Cómo construir un cobertizo con techo inclinado [Guía paso a paso]

El cobertizo terminado con techo inclinado imagen primero. El estilo de techo inclinado también se conoce como skillion, cobertizo o lean-to. Es un solo techo inclinado y puede ser pensado como la mitad de un techo inclinado.

Cuando estaba en el proceso de mudanza a mi nueva casa, sabía que no podía llevar mi cobertizo conmigo. ¡Era el primero que tenía! Era una belleza de 6×8 con un techo a dos aguas y una puerta doble. Me llevó casi 6 meses (ugh) completarlo. Para compensar mi pérdida, me consolé sabiendo que tendría que construir un nuevo cobertizo para guardar todas mis cosas. Había acumulado un soplador de nieve, un cortacésped, un generador y mucho más. Sería mi segundo cobertizo en dos años. Mi nuevo bebé!

En este post, te guiaré a través del proceso paso a paso de la construcción de mi nuevo cobertizo desde cero.

Cómo construir un cobertizo de techo inclinado: Paso a paso

Cuando empecé a pensar en mi nuevo cobertizo, consideré mis necesidades. Decidí construir un cobertizo más grande y con más espacio. No tendría que mover el cortacésped para llegar a la escalera, ni el quitanieves para sacar el generador. Incluso tendría espacio para almacenar algunos materiales de construcción en lugar de hacerlo en el garaje.

Planifiqué mis necesidades; no quería ningún elemento extravagante ni buhardillas. Quería algo práctico. Pensando en mi otro cobertizo, hice una lista:

Techo:

• Debido al clima y a la gran cantidad de nieve, necesitaba una mayor pendiente.
• Algo fácil y práctico que pudiera construir por mi cuenta.
• Fácil de instalar los materiales del techo.

Fundación:

• No quería que mi cobertizo se asentara en el suelo.
• Elevado significaría más seco y duraría más tiempo.

Revestimiento:

• Fácil y barato de instalar.

Paso 2: Comprobar la restricción de la ley local

Mi primer paso fue buscar la normativa local de construcción para obtener algunas respuestas:

• ¿Necesito un permiso de construcción?
• ¿Cuál es el mayor tamaño de cobertizo que puedo construir sin, y con, un permiso?
• ¿Hay alguna restricción en cuanto a los materiales de construcción?
• ¿Hay algún retranqueo?
• ¿Hay una altura máxima para un cobertizo?
• ¿Hay algún requisito en cuanto a la anchura de las puertas?

A continuación, comprobé los servicios públicos locales para asegurarme de que mi cobertizo no interferiría con sus servicios. Para asegurarme, también consulté con mi comunidad de vecinos para ver si había alguna restricción.

Según la normativa de mi ciudad, podía construir un cobertizo de hasta 10×14 sin necesidad de licencia de obras. Envié un correo electrónico al departamento de construcción local para ver cómo medían el tamaño del cobertizo: por la huella del perímetro exterior de los cimientos o por la proyección del tejado.

Me respondieron rápida y amablemente. Me confirmaron que no necesitaba ningún permiso e incluyeron otra información útil. El tamaño del cobertizo se calcularía según la huella de los cimientos. Además, la altura máxima de un cobertizo, medida desde el nivel del suelo hasta el pico más alto del tejado, está fijada en 14′ y nunca debe superar la altura de la casa.

La normativa permitía construir un cobertizo de almacenamiento en el patio lateral, en el patio trasero o en el retranqueo posterior; pero nunca sobre el campo séptico. En su respuesta también se incluía una lista de materiales aprobados para el revestimiento exterior, lo cual era útil.

Paso 3: Elegir el tamaño y el estilo del cobertizo

Aquí está mi montaje: Revisé lo que necesitaba que cupiera en el cobertizo hoy, consideré algunos deseos para el futuro, miré mi presupuesto y di con el tamaño. Había visto muchos cobertizos pero tenía algunas ideas específicas en mente, después de investigar un poco; llegué a mi estilo de cobertizo.

Tamaño

Decidí aprovechar al máximo la normativa y construir un cobertizo de 10 x 14.

Estilo de cobertizo

Quería un techo sencillo. No quería crestas ni valles que dan mucho trabajo y pueden tener fugas. Me decidí por un tejado inclinado. Es similar a un tejado de cobertizo o inclinado, o a un tejado de claraboya, pero tiene una diferencia visible. Tiene una mayor inclinación. Básicamente, un estilo de tejado inclinado es un tejado plano inclinado hacia arriba en un borde para crear una pendiente muy pronunciada.

Ventajas:

• Significativamente más barato de construir que un tejado a dos aguas o de varias vertientes, ya que hay menos material en el tejado.
• No hay crestas ni valles que produzcan fugas.
• Más rápido y fácil de construir. No hay ángulos ni cortes complicados.
• Una pared más alta en un lado para las escaleras o el almacenamiento.
• Espacio libre en el tejado sin cerchas ni vigas.
• Evita la lluvia y la nieve rápidamente.

Desventajas:

• Es costoso convertir un tejado de una sola vertiente en un tejado de varias vertientes, ya que todas las paredes deben tener la misma altura.
• La nieve puede acumularse contra la pared inferior del tejado y causar humedad o podredumbre en la pared.
• La escorrentía rápida de la lluvia o la nieve puede causar la erosión del suelo detrás del cobertizo.

Paso 4: Determinar una ubicación para el cobertizo

El siguiente paso es la parte más importante: encontrar la mejor ubicación para mi cobertizo.

La normativa de construcción exige que el cobertizo esté a un mínimo de 5′ del límite de la propiedad, 5′ de la casa y 5′ de cualquier otro edificio.

Decidí colocar mi cobertizo a 7′ de la valla con mi vecino. Esto ocultaría su cobertizo y daría espacio a los árboles para crecer. También colocó el cobertizo más cerca de mi entrada, lo que haría más fácil poner en marcha mi soplador de nieve.

Paso 5: Preparar el sitio de construcción

Una vez que decidí el sitio para mi cobertizo, limpié el área de la cubierta del suelo. Añadí 2′ a cada lado del perímetro del cobertizo y clavé estacas de madera en las esquinas para tener el área que necesitaba. Quité el césped y la capa superior del suelo, y luego compacté ligeramente el lugar para compactar la tierra suelta.

Paso 6: Construir los cimientos del cobertizo

Una de las decisiones importantes a la hora de construir un cobertizo son los cimientos. Proporciona una base plana, nivelada y estable sobre la que construir su cobertizo. Los cimientos también ayudan a mantener el cobertizo alejado del suelo, evitando la humedad y la putrefacción.

Decidí utilizar bloques de cubierta de hormigón como los que había utilizado en mi primer cobertizo. Utilicé soportes de acero ajustables de 4×4 que encajan en los bloques de cubierta para facilitar la nivelación. Los encontré a la venta en mi tienda local de mejoras para el hogar, pero puedes encontrar soportes de cubierta similares en Amazon.

¿Por qué elegí este tipo de cimentación?

• Fácil de construir una base estable para el cobertizo
• Una base barata, incluso con la preparación del terreno y la grava.
• El cobertizo está fuera del suelo permitiendo la ventilación por debajo y el almacenamiento limpio en la grava.
• La principal ventaja, es muy fácil de nivelar la base durante la construcción. Además, si el suelo se asienta y alguno de los bloques se hunde los soportes de acero de la cubierta hacen que sea fácil volver a nivelar.

Aquí está el plan de cimentación

Utilicé 24 bloques de cubierta y 24 soportes de cubierta ajustables de 4×4. Quería asegurarme de que nada haría que el suelo se hundiera… ¡nunca! Casi podría almacenar un tanque en mi cobertizo!

Si lo volviera a hacer, reduciría el número de bloques y soportes a la mitad y añadiría colgadores de vigas galvanizados para los bloques para añadir rigidez estructural al marco del suelo. La carga total y lineal para un 2×6 de grado #2 en una luz de 4′ es de 303 libras por pie lineal.

Es una base excelente para cobertizos de motocicletas o cobertizos con maquinaria pesada, como un tractor de césped, pero para mis necesidades era exagerado.

Una vez que tenía los bloques de cubierta y los soportes ajustables de 4×4, necesitaba incorporar los soportes a los bloques. Usando mezcla de hormigón y siguiendo el proceso paso a paso aseguré los soportes en los bloques.

Aquí están los pasos:

Imagen 1: Limpiar cualquier material suelto de los bloques de terraza.
Imagen 2: Limpie cualquier aceite o grasa del soporte ajustable 4X4.
Imagen 3: Desmonte el soporte.

Imagen 4: Así es como elegí instalar los soportes.
Imagen 5: Con los soportes instalados de esta manera habría más rigidez y mayor apoyo.
Imagen 6: Para mantener el hormigón fuera de la columna de pernos lo cerré con cinta adhesiva.

Imagen 7 & 8: Mojar el bloque de hormigón para formar una mejor conexión con el nuevo hormigón. Rellene el agujero y las ranuras en el bloque de la cubierta, luego empuje el extremo encintado del soporte de 4×4 en el agujero del bloque de hormigón.

Imagen 9: Asegúrese de que la placa de soporte está en ángulo para que se apoye en el bloque de hormigón así como en el nuevo hormigón. Limpie cualquier desorden y alise el hormigón fresco. Ahora deje que el hormigón se cure.

Recomiendo colocar todos los bloques juntos y hacer el mismo paso con cada uno de ellos antes de pasar al siguiente.

Mientras los bloques se curan, coloque la tela de jardín y extienda una capa nivelada de grava.

Yo coloqué los bloques de la cubierta según el plano donde se alinearían con la estructura del suelo. Nivelé los bloques y utilicé los soportes ajustables para nivelar la estructura del suelo.

Relacionado: Cómo construir la base del cobertizo con bloques de cubierta

Paso 7: Construir el suelo del cobertizo

¡Ahora empieza la diversión y el trabajo!

Lo que necesitarás :

• Cinta métrica
• Nivel de 48 pulgadas
• Sierra circular o de inglete
• Pistola de clavos

Reúne las herramientas que necesitarás para no tener que ir a buscarlas después: martillo, sierra, nivel, llave inglesa, destornillador, cinta métrica y lápiz. Ten también a mano los clavos y los tornillos.

No necesitas ninguna herramienta sofisticada, pero una sierra de corte permite realizar cortes y ángulos en poco tiempo y una sierra circular es ideal para cortar madera contrachapada. También tuve mucha suerte; mi tienda local de mejoras para el hogar estaba liquidando clavadoras sin cable Paslode Impulse. Pude conseguir una y me ahorró mucho tiempo.

La estructura del suelo era realmente sencilla; 6 tablas de 2x6x14′ tratadas a presión y 2 tablas de 2x6x10′ tratadas a presión. Mi proveedor local no tenía tablas de 14′ así que conseguí 16′ en su lugar. Sabía que la madera extra no se desperdiciaría.

Los soportes de cubierta ajustables de 4×4 están diseñados para madera verdadera de 4×4, así que tuve que añadir espaciadores. Las piezas sobrantes de los 2x6x16 fueron muy útiles.

Sellé los cortes finales con el conservante de madera CopperCoat Green.

Para asegurar los soportes ajustables, las viguetas y los bloques juntos, utilicé tornillos de cubierta #8 x 2 pulgadas. Es una buena idea comprobar que la estructura de las viguetas está en escuadra antes de fijarla.

Añadí bloques de 2×6 tratados a presión aproximadamente cada 4′ para crear una base de suelo de estilo cuadriculado. Los bloques evitan que las viguetas del suelo se retuerzan bajo carga y proporcionan más apoyo para que haya menos rebote entre las viguetas. Utilicé mi nueva clavadora para sujetar las tablas y los bloques con clavos de encuadre galvanizados de vástago anular. Definitivamente un ahorro de tiempo!

La rejilla creada por el bloqueo.

Antes de empezar a colocar el contrachapado tratado a presión de 3/4 de pulgada, volví a comprobar que la estructura del suelo estaba cuadrada y nivelada.

Una base de 10×14 significa que habría que cortar parte de la madera contrachapada. Tampoco quería tener que arrastrarme algún día por debajo del cobertizo para apretar los soportes ajustables de 4×4.

Con esto en mente, planifiqué la disposición del contrachapado para poder quitar 2 piezas interiores

y tener acceso a todos los bloques interiores.

Utilicé tornillos de cubierta #8×2 pulgadas para fijar el contrachapado. Todo lo que tengo que hacer para ajustar cualquiera de los soportes interiores es quitar una o ambas piezas de madera contrachapada y apretar o aflojar la(s) tuerca(s) necesaria(s).

Paso 8: Construir las paredes

Al planificar mi cobertizo determiné dónde irían las ventanas y las puertas. Me decidí por madera de 2×4 en centros de 16 pulgadas para las paredes, y 2×6 para las vigas. También necesitaría madera de 2×6 para las cabeceras de las ventanas y las puertas. A continuación, tracé el plano de los montantes para la construcción de las paredes. Esto hizo más fácil hacer una lista de materiales de lo que necesitaba ser comprado.

Hay varios métodos para comprar madera. Puede llamar a su proveedor local y hacer que le entregue los materiales de su lista. Esto funciona muy bien si usted no tiene acceso a un camión o un remolque. Sin embargo, te dan lo que ellos eligen, que puede no ser lo que tú elegirías si lo hicieras tú mismo. También puede haber un cargo de entrega.

Si usted tiene acceso a un camión o remolque, entonces usted puede escoger su madera … por lo general. Algunos almacenes de madera no quieren que usted entregue la madera por varias razones. Sin embargo, la mayoría de los almacenes de cajas le permiten recoger su propia madera. Si usted puede escoger su propia madera, aquí hay una serie de cosas que debe observar.

Torsiones: Mira a lo largo del borde estrecho de la madera, si tiene una torsión notable, devuélvela. Será difícil de enderezar y dificultará la fijación de paneles de yeso o revestimientos.

Doblado: Mire a lo largo del borde estrecho de nuevo, si la madera se dobla ligeramente a la izquierda o a la derecha, todavía es utilizable. Se puede enderezar con el bloqueo, o cuando se clava o se atornilla a una pieza recta; como en un doblado para una guarnición o una esquina.

Agrietado, curvado o arqueado: Mire a lo largo de la longitud plana de la madera. Si la madera se dobla ligeramente a la izquierda o a la derecha, formará un arco o una inclinación horizontal. Sigue siendo utilizable para las viguetas o las vigas, pero no es ideal como montante. Asegúrese de que se colocan en forma de arco; el peso del suelo o del material del techo (gravedad) puede presionarlo en forma recta.

Consejo profesional: Compre madera extra para bloquear (noggins) las paredes a la altura de 4 pies. Evita que los montantes se retuerzan y proporciona madera para clavar el revestimiento o los paneles de yeso. También proporciona una estantería entre los montantes.

Consejo profesional: Siempre mida las dimensiones de su madera. Si necesita 12 pies y obtiene 10 en su lugar, no estará contento.

Con la madera en el sitio de construcción, estaba listo para comenzar. Usando el suelo de contrachapado como mesa de trabajo, emparejé la placa superior e inferior para la pared trasera una al lado de la otra sobre la cubierta.

Me aseguré de que eran 14 pies de largo, entonces siguiendo mi plan de montantes marqué donde irían los montantes, dibujando las líneas con una pequeña escuadra para vigas; marcando una X en el lado correcto de la línea donde iría el montante.

Medí cuidadosamente un montante y lo corté a la medida; recordando que para una altura de pared de 6 pies necesitaba restar una placa superior doble y la placa de umbral. Usando ese montante, marqué el resto de los montantes para esa pared y los corté también.

Después puse los montantes entre la placa superior y la inferior, los alineé con las marcas, y cogí mi martillo. Mi clavadora de mano hizo un trabajo corto de clavar las placas a los montantes. Una vez construido el muro, lo saqué de la cubierta y lo apoyé contra la valla.

Utilicé el mismo proceso para construir el muro lateral sin ventanas. Recordando cortar las placas superiores e inferiores 7 pulgadas menos de 3 metros para que encajen entre las paredes delantera y trasera.

Los montantes eran de la misma longitud que los de la pared trasera. Después de clavarla, me aseguré de que estaba cuadrada y clavé dos diagonales opuestas de 2×4 para mantenerla cuadrada. Lo clavé en cada uno de los montantes y la placa se cruzó. A continuación, lo deslicé fuera del camino y lo apoyé contra el árbol.

Consejo profesional: Utilice tornillos para fijar los tirantes diagonales, más fácil de quitar.

La pared lateral con la ventana tenía algunas diferencias. Utilicé una cabecera doble de 2×6 por encima de la ventana. Entre los 2x6s utilicé separadores de madera contrachapada de ½».

El cabecero transfiere el peso de la estructura por encima de la ventana y lo lleva a través de la combinación de montantes y travesaños hasta el suelo. La distancia entre el cabecero y el alféizar en bruto y los dos montantes de recorte es la abertura en bruto para la ventana de 27 ½» x 27″ de altura.

No se olvide de los montantes de lisiado entre el alféizar en bruto y la placa inferior de la pared. Después de medir y cortar cuidadosamente, repetí los pasos seguidos para la otra pared del extremo.

La última pared era la más alta (9 pies) y la más pesada y con más aberturas. Una vez construida sería la primera en ser erigida. Tracé la placa inferior y marqué las ubicaciones de los montantes, incluyendo los montantes de la puerta y la ventana.

Esta ventana sería de 27 ½» x 37 de alto. Las regulaciones restringen el tamaño de la puerta a un máximo de 6 pies; así que enmarqué la apertura para una puerta de 76 ½» de alto x 6′ de ancho.

Enmarqué los dos extremos de esta pared con montantes triples. El montante exterior conectó el extremo de la placa superior y la placa inferior. El medio soportaba el extremo de la placa superior a la placa inferior.

Y el montante interior soportaba la placa doble del alféizar de las ventanas superiores, que actuaba como la placa superior de los montantes. Utilicé un cabecero doble de 2×6 por encima de la puerta y la ventana con espaciadores de madera contrachapada intercalados.

Usar el diseño del techo del skillion significaba que podía tener ventanas cerca de las vísperas. La placa superior para la pared grande la giré en el borde y utilicé espaciadores de ½» entre los dos 2x4s.

Esto hizo que los 2x4s fueran una cabecera para llevar el peso del techo por encima de las ventanas altas, y también una placa superior. Utilicé doble 2x4s para apoyar la placa superior de la pared del perno prisionero y la placa superior de la pared / viga.

Los soportes de doble 2×4 fueron igualmente espaciados a través de la pared creando 5 aberturas 29 ¾» de ancho x 14 ¾» de alto. Una vez que tenía esta pared juntos, me aseguré de que era cuadrado y otra vez clavado dos diagonales opuestas 2x4s para mantenerlo cuadrado. Ahora estaba listo para levantar las paredes.

Esquina de cuatro montantes: Utilicé una esquina de cuatro montantes para crear una esquina fuerte y un poste para soportar el techo. Esta configuración también proporciona más material para clavar el revestimiento exterior, y proporciona apoyo para la fijación de paneles de yeso interior (si es necesario).

Ataca bloques a lo largo del perímetro del suelo para evitar que la pared se deslice fuera de la base cuando la levantes a su posición.

El reto: ¿Cómo levantar la pesada pared frontal solo (sin ayuda)?

Mi solución: Con un gato de coche!

Sé que hay otras formas de levantar una pared por uno mismo, y la mía no fue quizás la más segura, pero fue creativa y funcionó. No importa el método que elijas, ¡conoce tus rutas de escape a la seguridad!

En un día que no había viento, levanté el borde superior de la pared y puse algunos bloques debajo de ella. Una vez que estaba lo suficientemente alto del suelo, deslice el gato del coche debajo de él.

Aseguré un par de correas a la viga superior para que pudiera evitar que la pared se inclinara una vez que estaba arriba. Utilicé recortes de la construcción de la pared para tener diferentes longitudes para reforzar y levantar. Antes de cada levantamiento con el gato del coche, me aseguro de que no rodaría demasiado.

La próxima vez adjuntaré una abrazadera larga de 2×4 en el exterior de ambos extremos y la pondré en el suelo para que se arrastren hacia los cimientos mientras se levanta la pared.

A medida que la pared se levanta, más alto actúan los tirantes también.

Con el muro nivelado verticalmente, fijé unos tirantes diagonales a la parte superior del muro y a unas estacas clavadas en el suelo.

Una vez que la pared grande estaba nivelada y asegurada en su sitio, clavé la placa inferior en el suelo. Luego levanté las paredes de los extremos en su lugar, nivelándolas y clavándolas al suelo y a la pared frontal.

Coloqué la placa inferior de la pared trasera en el suelo. Clavé bloques perimetrales para evitar que se cayera del suelo, y levanté la pared hasta que hizo tope con las dos paredes de los extremos.

Uní los bloques de clavado a la cubierta del suelo y nivelé y apuntalé las paredes. Los extremos del frontón se construyeron en su lugar en las paredes de los extremos.

Relacionado: Guía de aislamiento del cobertizo

Paso 9: Revestimiento de la pared del cobertizo

Utilicé tableros OSB de 23/32 pulg. x 4 pies x 8 pies T&G para revestir las paredes con tornillos de cubierta de 2″ para fijarlos en su sitio. Fue un poco divertido instalarlo solo. El revestimiento de 4 pies x 8 pies encaja horizontalmente o verticalmente en paredes de 16″ de centro.

Yo fui verticalmente por dos razones. No tendría que levantar una hoja para sentarse en otra hoja; y menos posibilidad de humedad que se sienta en una costura vertical frente a una costura horizontal.

Consejo profesional: Fije un tablón o bloque nivelado al perímetro de la cara de la plataforma a la altura en que comenzará el revestimiento. Esto proporciona un apoyo para el revestimiento y libera una o dos manos para colocar la T&G y para la fijación.

Consejo profesional: Asegúrese de que la ranura es clara y abierta antes de poner la hoja para arriba; ahorra un montón de frustración.

Utilicé papel de fieltro (papel de alquitrán) para envolver las paredes por varias razones. El papel de alquitrán es más barato y se seca más rápido que el Typar. Un rollo de 3’x72′ de papel de fieltro #15 cuesta alrededor de $15, un rollo de 3’x100′ de Typar es alrededor de $50 en mi local. Utilicé 2 rollos de papel de fieltro.

Empecé a envolver el cobertizo por la parte inferior y fui subiendo; solapando la capa superior sobre la inferior para alejar la humedad de la madera.

Usé una grapadora manual y muchas grapas galvanizadas. La próxima vez usaré una grapadora de martillo, es más fácil para la mano.

Paso 10: Construye un tejado Skillion

El material que elijas para cubrir tu tejado es muy importante. Es lo que impide que el agua o el deshielo se filtre en su cobertizo. Protege la madera de su cobertizo de la putrefacción y de los daños causados por insectos y roedores, así como de los elementos. Una decisión importante con muchas opciones; asfalto, acero, aluminio, arcilla, pizarra o tejas de cedro.

Hay ventajas y desventajas en todos los materiales para techos, haga su investigación y tome su decisión. Yo elegí las tejas de asfalto. El precio era correcto, el color aceptable, y con el diseño del techo de una sola pendiente y la dirección de mi cobertizo, sólo mi vecino las vería.

Ventajas:

• ¡Barato! Las tejas de asfalto son uno de los materiales para techos menos costosos. Además, suelen estar en oferta.
• Fácil instalación incluso para un principiante. Siga las instrucciones del envoltorio del paquete o consulte los vídeos en línea.
• Las tejas de asfalto están ampliamente disponibles en diferentes colores y texturas.

Desventajas:

• Se degradan con el tiempo; pueden durar de 7 a 20 años antes de necesitar ser reemplazadas.
• Son un producto de petróleo por lo que un problema ambiental y el costo cuando se eliminan.
• Susceptibles a los daños del viento y el calor. Transfieren la ganancia solar a su edificio.

Ventilación

Si su cobertizo es bastante hermético, tendrá que poner ventilación; especialmente si almacena gasolina o pesticidas en él. No tiene sentido envenenarse. Añada una rejilla de ventilación en cada uno de los frontones cerca de la línea del tejado.

Esto permite la ventilación cruzada y el voladizo del tejado añade algo de protección a las rejillas de ventilación. Yo opté por la ventilación natural a través de los huecos entre el techo y las paredes. Sin embargo, es posible que tenga que protegerlos para evitar que entren insectos y bichos.

El tejado

Utilicé pino de 2x6x16ft para las vigas.

Corté en ángulo los extremos, hice muescas para las paredes, y luego las instalé a centros de 16″.

Simpson Strong-Tie de calibre 18 para ayudar a asegurar cada cabrio.

Construí los extremos de la escalera para pasar por encima de los hastiales para el voladizo en cada extremo. Luego añadí bloques entre cada viga cada 4 pies para apoyar los bordes del revestimiento, y para evitar que las vigas se retuerzan bajo la carga de nieve.

Las tablas de la imposta a través de los extremos de los cabrios evitan la torsión y proporcionan un borde acabado.

Envainé el tejado con OSB de 23/32 pulg. x 4 pies x 8 pies T&G. Un desafío divertido es hacerlo solo. Cubrí el OSB con papel de alquitrán; comenzando por el borde inferior primero y trabajando en capas superpuestas hasta el borde superior.

Dejé suficiente para doblar las tablas de la imposta. Usé clavos de aluminio para fijar el borde de goteo de aluminio. La fascia de aluminio se desliza por debajo del borde de goteo y se fija al tablero de la fascia con clavos de aluminio. A menudo cuelga ½» por debajo del tablero de la fascia y el sofito se sienta en el labio inferior.

Siga las instrucciones del envoltorio de las tejas para su correcta instalación. Utilicé clavos electrogalvanizados de 1½» para fijar las tejas.

Consejo profesional: Antes de levantar el revestimiento sobre el tejado, construya una «escalera». Apoye y fije dos tablones de 2×4 o 2×6 contra el tablero de la imposta de la pared baja; en ángulo desde el suelo hasta el tejado.

Ate un «peldaño» horizontal a los dos tablones sobre el que apoyar el revestimiento. Cuanto más ancho sea el «escalón», más piezas soportará. Coloque varios trozos de revestimiento en el escalón para que sobresalgan por encima de la línea del techo. Entonces puede estar en la placa superior de la pared o en las vigas y levantar cada pieza según sea necesario; menos subir y bajar una escalera.

Consejo profesional: Utilice madera tratada a presión para las tablas de la imposta y las vigas de los extremos.

Paso 11: Construir puertas dobles para el cobertizo

¿Alguna vez se ha raspado los nudillos tratando de llevar algo a través de una puerta?

Construí mi cobertizo con una puerta doble de 6′ de ancho ya que era la más grande que permitía la normativa. Puedo abrir una o ambas. Es mucho más fácil mover el equipo dentro o fuera del cobertizo.

Las mías se abren hacia afuera, por lo que no desperdicio espacio de almacenamiento en el interior. Además, es fácil de sellar contra los elementos y los roedores. Y no me raspo los nudillos.

Recuerde cortar la placa del umbral de su puerta.

Decidí construir mi propia puerta. Utilicé pino nudoso T&G de 1x6x8ft para la puerta. El T&G tiene poca contracción, y no debería tener huecos o deformaciones en el futuro. Los refuerzos transversales y diagonales de la parte trasera son restos de madera de 2×4. La madera más gruesa la hace más fuerte y da más madera para que las bisagras se fijen.

Corte el pino a la medida, pegue la ranura y empuje juntos, y luego fije a los tirantes traseros con tornillos de 1½». Le di a las puertas 2 capas de pintura blanca. Cubrió los nudos, pero con el tiempo algunos se harían visibles.

Las puertas eran pesadas, así que utilicé bisagras en T de muelle de alta resistencia de 8 pulgadas. Los muelles ayudarían a mantener las puertas cerradas.
Para mejorar la seguridad del cobertizo, sustituí uno de los tornillos de cada uno por un perno.

Consejo profesional: Los tirantes diagonales siempre apuntan hacia abajo y hacia la jamba que cuelga; nunca hacia fuera (aparte de las viejas películas del oeste).

Relacionado: 31 Ideas y Planes sobre cómo construir una puerta de cobertizo

Paso 12: Enmarcar las ventanas

Tu cobertizo debe tener al menos una ventana. Deja entrar la luz y facilita la visión. Si se abre, también puede dejar entrar aire fresco para que la puerta no tenga que permanecer abierta. El estilo de techo Skillion facilita la colocación de ventanas adicionales en lo alto para que entre la luz sin que el contenido del cobertizo quede a la vista de visitantes no deseados.

Corté el papel de fieltro en diagonal de esquina a esquina en las ventanas y la puerta. Envolví el fieltro en la abertura y lo grapé en su lugar.

Luego utilicé tablas de valla de 1×4 pintadas con 2 capas de blanco para enmarcar y recortar las ventanas y la puerta.

Las ventanas están hechas de láminas de policarbonato prácticamente irrompibles. Las ventanas frontales y laterales se cortaron de láminas de policarbonato transparente de 0,118 pulgadas. Las ventanas superiores están hechas de paneles de lámina de policarbonato multipared transparente de 1/4 pulgada.

Utilicé una hoja de sierra circular de 7-1/4″ y 40 dientes para hacer los cortes. Para evitar arañazos, no retiré la película protectora de las láminas hasta que los cortes estuvieron hechos. Sujeté los paneles a mi banco de trabajo para que no vibraran ni se movieran. Un riel guía de aluminio mantuvo mis cortes rectos.

Instalé las piezas de la ventana utilizando tiras de clavado. Añadí rejillas decorativas en el interior de las ventanas inferiores que también añaden algo de rigidez a la ventana de plástico.

Paso 13: Instalar el revestimiento

El departamento de construcción local me proporcionó una lista de revestimiento exterior que podía utilizar. Originalmente estaba planeando usar tablas de pino T&G. Después de calcular el coste y considerar la molestia de teñir el pino cada 2 ó 3 años, me decanté por el revestimiento de vinilo.

Ventajas:

• ¡Barato! El vinilo es un producto barato si usted elige beige, blanco, gris, azul claro o caqui. Si quiere un color o perfil de poco volumen, le costará más.
• ¡Duradero! El vinilo es un material muy tolerante y flexible. Puede soportar golpes y arañazos y aguantar casi cualquier clima si se instala correctamente. El color tampoco se desvanece.
• Sin mantenimiento; una vez instalado correctamente, el revestimiento rara vez requiere mantenimiento. Puede requerir una limpieza con manguera para eliminar el polvo o la suciedad, pero no hay que pintar o manchar cada 2-3 años.
• Instalación fácil, casi «sin necesidad de conocimientos». Siga las sencillas instrucciones y mida con cuidado, es rápido y fácil.
• También es una barrera impermeable para su cobertizo y su contenido.

Desventajas:

• Las temperaturas extremas son una de las pocas desventajas del revestimiento vinílico. El vinilo se expande cuando hace calor y se contrae en los días fríos. Esto no suele ser un problema si se instala correctamente. Puede encogerse y flexionarse sin previo aviso. Pero cuando se corta y se instala a temperaturas frías, puede deformarse a temperaturas elevadas. Esto puede hacer que se dañe con el viento y que tenga un aspecto horrible.
• Los productos a base de aceite pueden manchar el vinilo, así que tenga cuidado al limpiar las brochas y la maquinaria.
• Cuando instale el vinilo, recuerde que los bordes cortados son afilados. Tenga a mano algunas tiritas.

La instalación del revestimiento de vinilo fue fácil. Sólo seguí las instrucciones del fabricante. Incluso las herramientas son sencillas. Un martillo y los mismos clavos galvanizados utilizados para las tejas. Tijeras Fiskars para cortar el revestimiento, y alquilé un punzón de cierre rápido para poner los agujeros de los clavos donde fuera necesario.

Comience con la tira de arranque en la parte inferior y fije las esquinas exteriores. Asegúrese de que estén niveladas. Instale los tapajuntas y los canales en J para las ventanas y las puertas, y también el embellecedor bajo el alféizar.

Una vez que todo esto estaba colocado, instalé los paneles de revestimiento.

¡El proyecto de revestimiento sólo me llevó un fin de semana!

Costo de la construcción de un cobertizo de almacenamiento de 10×14

Ahora la pregunta de cuánto me costó. Justo alrededor de 3.800 dólares.

Pensamientos finales

Cinco años después:

La construcción de este cobertizo de techo inclinado simple fue una excelente experiencia de aprendizaje. La planificación previa fue esencial para la construcción. El estilo del cobertizo permitió que hubiera más ventanas cerca de la línea de techo de la pared alta, lo que añade mucha luz.

La mayor inclinación del tejado también evacua la nieve y el agua con facilidad. Actualmente tengo un amplio espacio para el almacenamiento y no hay chirridos ni rebotes en el suelo. Y se ve impresionante.

Esperemos que este artículo le haya proporcionado alguna información útil sobre cómo construir un cobertizo de techo inclinado. Sus comentarios son apreciados. Si conoces a alguien que esté pensando, por ejemplo, en construir un cobertizo para guardar una bicicleta, comparte con él si te ha gustado.