Město více než 50 odstínů šedi a nezpochybnitelná italská metropole pití – náš průvodce základními informacemi o Miláně.
To není La Dolce Vita. Přinejmenším ne Felliniho verze: nejste v Miláně proto, abyste se koupali v barokních fontánách, pořizovali si selfie u nakloněných věží nebo abyste našli sami sebe díky spásné síle římské krásy jako Julia Roberts ve filmu „Eat Pray Love“. Milán není italské město filmu: Na procházky po ulicích si pořiďte raději deštník než mandolínu a veřejná doprava vás možná dostane ke stolu včas. Odhoďte stereotypy, obujte si nejlepší boty a přijměte ho: Italské hlavní město módy – a dvakrát do roka i světové – se může podobat spíše Paříži a Londýnu než Benátkám a Neapoli. Proto se zbytek Bel Paese dívá na Milán jako na nepřívětivý a šedivý a Miláňané trpí jakýmsi „komplexem méněcennosti Italů“. Milán není pohlednicové město jako mnohá jiná v celé botě, a to je zároveň prokletí i požehnání: byl nucen se znovu a znovu přetvářet (a soudě podle prvního místa mezi italskými městy v žebříčku kvality života společnosti Mercer za rok 2015 se mu to docela daří).
Když to řekneme, naskočit na skútr a objevovat město jako Audrey Hepburnová vám přesto usnadní život a pravděpodobně získáte deset milánských bodů coolness. Jen si nezapomeňte helmu.
Všechny ulice vedou k Dómu. Oficiálně se jedná o milánský dóm zasvěcený svaté Panně Marii od Narození Páně, ale zapomeňte na celý název: je to prostě il Duomo. Najdete ji přímo v srdci historického centra, za galerií a úzkými uličkami plnými turistů a lákavé vůně pizzy. Největší katedrála v Itálii – a třetí největší katolický kostel na světě po katedrále svatého Petra v Římě a katedrále v Seville – je nesporným symbolem města téměř tak dlouho, jak dlouho trvalo její vybudování: 506 let, nepočítáme-li ozdoby. Každý druhý měsíc je alespoň jedna z jejích fasád stále zakryta lešením. Milánští tomu říkají „továrna na Duomo“ – symbol něčeho, co není nikdy dokončeno. V posledních letech začaly milánské mrakodrapy zaplňovat panorama, které dříve patřilo pouze Duomu. Kompas města, la madonnina – ta malá zlatě natřená soška Panny Marie vyrůstající na vrcholu špičky kostela – je nyní z dálky těžko rozeznatelný. Ale jak říká hymna města, stále dominuje Milánu („dominuje Milánu“ v milánském dialektu.)
Musíte si vybrat týden. Udělejte to a správná čtvrť si vás najde. V Miláně je vždycky sezóna, ale jsou určité špičky. Duben je měsícem designu: „Salone del Mobile – Milano Design Week“ a jeho méně exkluzivní protějšek „Fuorisalone“ se obvykle odehrávají v dříve průmyslové a dělnické (nyní jen uber-cool) čtvrti Zona Tortona nebo v oblasti Porta Romana a pomalu si razí cestu směrem k Lambrate a Rho Fiera. Pro Milánské a mezinárodní publikum znamená Salone oficiálně rozkvět jara i řadu záminek k nepřetržitému pití a společenskému setkávání pod širým nebem. Pokud vás zajímá spíše haute couture a pozorování celebrit, měli byste si pobyt rezervovat na září nebo únor, kdy se obvykle koná týden módy. Pokud vás však napadají lepší způsoby, jak strávit odpoledne, než trčet v zácpě na Via Montenapoleone cestou na další přehlídkové molo, s radostí se držte dál od Quadrilatero della Moda.
2015 má být rokem Milána. Pět let poté, co se hostitelem stala Šanghaj, zasáhne Milán od května do října Všeobecná výstava a očekává se, že ji navštíví 20 milionů návštěvníků. Cesta vedoucí k „Expu“ – stejně jako je tomu často u velkých mezinárodních akcí, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale – byla dlážděna kontroverzemi a skandály. V zemi s jednou z nejhorších nezaměstnaností a nejvyššími veřejnými dluhy v Evropě dalo Expo rozčarované veřejnosti příležitost nesouhlasit téměř se všemi aspekty tohoto podniku. Město se však hrne k cíli a několik veřejných prací souvisejících s Expem bude pravděpodobně probíhat až do skončení výstavy. Pokud to bude potřeba k tomu, aby se čtvrtá linka městského metra rozjela, je jistě lepší pozdě než nikdy. Koneckonců, proč by Expo nemohlo být také skutečně italskou prací?“
Kde se najíst místní. Milán dlouho hledal kulinářskou inspiraci v zahraničí, ale v poslední době znovu objevil své vlastní kořeny. Za plotnou to znamená ocenění lokálních produktů – cibo a km 0 – a podhoubí „trvale udržitelných hipsterských“ stodol přestavěných na restaurace se zeleninovými zahrádkami a kulturními místy setkávání, jako jsou Cascina Cuccagna, Erba Brusca nebo Cascina Martesana.
Za uměním ven z centra. Nejnovější architektonický počin Rema Khoolaase – vytvoření nového sídla pro Fondazione Prada v bývalém lihovaru – bude odhalen v květnu a nachází se mimo circonvallazione, okružní silnici, která dříve rozdělovala centrum Milána a jeho okrajové části nižší třídy. Je to jen nejnovější důkaz toho, že i konvenční umění se stěhuje z centra města. Must go-tos mimo měšťanský perimetr: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa a Isola.
Vždy je čas na aperitiv. Spritz pochází z Venezie a Negroni z Firenze, ale Milán je nesporným hlavním městem pití v Itálii a domovem Campari bitter. Milano da bere („Milán k pití“) byl termín místních novinářů pro swingující 80. léta, kdy se město stalo zemí šťastných hodin. Milán stále umí koktejlovou hodinu dobře: s koupí nápoje můžete z tohoto bufetu sníst, kolik chcete – jen tomu neříkejte tapas. Evropané si nesmírně potrpí na své (někdy zanedbatelné) kulturní rozdíly, zejména v kulinářských záležitostech, a „aperitivo“ bude v Miláně vaším jediným evangeliem. Také tu nenajdete žádnou tortillu.
Poslední večeře je více než jedna. Nespornými ochrannými známkami milánské kuchyně (cucina meneghina) jsou zářivě žluté šafránové rizoto a cotoletta (telecí řízek), které se chlubí svým původem díky přívlastku „alla Milanese“ – navzdory staletému sporu o to, zda Vídeňané, nebo Milánští byli první, kdo utopil obalený řízek v moři másla. O Vánocích je jediným přijatelným dezertem domácí chlouba města, il panettone, zatímco jen nebojácní (a žaludek z litiny vlastnící) gurmáni mohou ochutnat cassoeulu, selský guláš ze zelí a vepřových nožiček, ocásku a dalších méně žádaných částí zvířete. Jak praví staré přísloví, „nevyhazuj nic, co pochází z prasete“. Cassoeula je možná pokrm, který nejlépe reprezentuje kulinářskou tradici lombardských regionů: jeho ingredience vypovídají o severní a vlhké oblasti, o mozaice rýžových polí a půdě vhodné spíše pro chov dobytka než pro sklizeň šťavnatých rajčat, která jsou základem jihoitalských receptů. Milán je však také domovem druhé největší přistěhovalecké komunity v Itálii po Římu a podíl cizinců je zde vyšší než v hlavním městě. Milánská kuchyně odráží tuto rozmanitost. Oblast vedle vlakového nádraží Centrale je vyhlášeným místem pro etiopskou kuchyni a celé město je známé jedněmi z nejlepších a nejpropracovanějších restaurací se suši.
Tip: vždy si rezervujte stůl, jinak se může stát, že fronta bude stejně velká jako ta před Santa Maria delle Grazie na Da Vinciho freskové dílo.
La Scala nebo Le Scale. Milán má velké scény pro vysokou i nízkou kulturu. V Miláně se nachází jeden z nejslavnějších operních domů na světě, Teatro alla Scala, ale město je možná známější pro „druhou Scalu“, kde se na stadionu Giuseppe Meazza hraje fotbal – jeviště, na kterém se odehrává rivalita mezi F. C. Internazionale a A. C. Milán – přestože se jen zřídkakdy utkávají přímo.
Šlápnutí na míč přináší štěstí. Oblíbeným novoročním rituálem Miláňanů i turistů je roztočit své boty na varlatech tančícího mozaikového býka v Galleria Vittorio Emanuele II. Galerii postavil v roce 1877 Giuseppe Mangoni, ale několik týdnů před jejím dokončením se zřítil z lešení a zemřel. Točení na býčích koulích má zabránit podobné smůle. Dávejte pozor na lidi, kteří se tomuto nešikovnému tanci věnují, a přidejte se: najděte opotřebovanou skvrnu u býčích slabin, pevně nasaďte pravou patu a třikrát se otočte dozadu.
Nejde jen o peníze. Milán je od průmyslové revoluce ekonomickým motorem Itálie, ale pod náměstím Piazza Affari a všemi těmi akciemi a dluhopisy má srdce – a to politicky aktivní. V 70. a 80. letech 20. století bylo město dějištěm násilných anni di piombo („let olova“, desetiletí terorismu a ozbrojených občanských nepokojů), které začalo bombovým útokem na Piazza Fontana. Chcete-li najít to, co z tohoto radikálního dědictví zbylo, nejlépe se vám bude dařit v milánských historických baštách odporu a kontrakultury, tzv. centri sociali, jako jsou Leoncavallo, Cantiere nebo Macao, kde najdete více umělecké scény. Dalším způsobem, jak zažít milánskou značku politických protestů, je nabourat se do occupazioni nebo autogestioni (studentské okupace), které stále několikrát do roka obsazují střední školy a univerzity.
Noc je mladší než vy. Díky společnostem Tunnel, Dude a Fabbrica del Vapore a mnoha dalším má město jednu z nejsilnějších elektronických hudebních scén v Evropě. Na afrobeat a rockabilly zajděte do BIKO a na LGBTQF (F jako fun) do Rocket. Dále jsou tu nostalgické bocciofile – kluby se zaměřením na hry, jako je kulečník nebo bowling, někdy vybavené tanečním parketem. Generace, která vyrůstala a čekala, až skončí nekonečné hry boccie jejich prarodičů v místním rekreačním kroužku, nyní stojí v čele oživení boccistických podniků. Za nostalgickým hitem se vydejte do Casello di Porta Volta a za zážitkem z bocciofila do Balera dell’Ortica.
Kde najít skryté skvosty. Chlubit se velkými šperky je nevkusné – a hlavní město módy by to mělo vědět. Proto Milán většinu svých skvostů skrývá za zamčenými dveřmi nebo ve zdánlivě nepopsaných ulicích. Hledejte skrytá nádvoří v okolí Brery a v případě di ringhiera typické stodoly na břehu řeky Navigli. Honba za pokladem po městě by měla zahrnovat také zastávku ve vile Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – třeba na večerní kino pod širým nebem – a na závěr si nechte vilu Invernizzi, kde na vás, věřte nebo ne, čeká hejno růžových plameňáků.
Poznejte pravidla přípravy kávy. V Miláně je dobré vypadat zaneprázdněně, jako všichni ostatní, ale když se nikdo nedívá, udělejte si přestávku na caffé (espresso, ale tak byste to nenazvali) a nechte Milánce pobíhat a starat se o práci – tím jsou přece známí. Můžete si vybrat oblíbené místo Boccioniho, Marinettiho a dalších futuristů, Caffé Camparino, nebo další historické bary jako Cova, Cucchi, Biffi nebo Jamaica. Cappuccino v Miláně prostě chutná lépe. Ale pít kávu během jídla se rovná veřejné ostudě: etiketa jakékoli kávové nápoje k obědu nebo večeři zavrhuje. Jedinou výjimkou je e l’ammazzacaffè, alkoholické amaro – aby doslova „zabilo“ kalorie.
Jděte za Navigli. Čestný milánský novinář Dino Buzzati kdysi napsal, že „l’angolo delle lavandaie“ (zákoutí s venkovskou atmosférou, kam chodí pračky prát prádlo) je kvintesencí Milána. Nyní, když Porta Ticinese dominuje Movida a kanály jsou plné zakotvených bárek připravených rozhoupat se v hodině štěstí, je těžké si představit, že kdysi byly jedinými lidmi na bahnitých březích Navigli pradleny a dělníci jedoucí na kolech po oblázkových březích řeky cestou do továren za úsvitu. Teď jsou to většinou vousatí studenti na fixies. Mnoho starých obyvatel z oblasti uteklo a Quartiere Isola je nyní místem, kde lze zachytit atmosféru starého dělnického Milána – prozatím. Mrakodrapy Garibaldiho – vlakového nádraží a zároveň čtvrti – se rýsují a signalizují, že se o Isolu brzy přihlásí plány na rozvoj oblasti.
Jak se dostat na vrchol. Milánští jsou ambiciózní. Když se chtějí někam dostat, najdou si cestu. A vy byste měli také. Město je tak ploché, jak jen ploché může být – leží v srdci Pádské nížiny, jedné z největších evropských rovin – a jediným kopcem je Monte Stella, původně umělá mohyla z trosek z druhé světové války, která je dnes vhodná pouze pro pořádání koncertů pod širým nebem (pro těch pár, kteří se odváží komárů.) Pokud se však chcete podívat na město shora, mezi uměle vytvořené meraviglie patří Torre Branca uprostřed parku Sempione nebo terasa Duomo.
Milán má více než 50 odstínů šedi. V určitém okamžiku vám to dojde: Milán je šedý. Šedý je beton, obloha, budovy, mramory Duoma, ranní opar, který se drží na březích kanálů, kouř vycházející z komínů, výfuky aut. Ale naučte se ji ocenit, stejně jako život mihotající se pod jejími různými tóny, jako mnozí před vámi. Pod touto zakouřenou zimní oblohou, za studeného vlhkého vzduchu, který se dostává pod kůži, nebo za dusných a lepkavých letních nocí psali, zpívali, hráli, četli a milovali se jedni z nejvlivnějších intelektuálů a umělců všech dob, od Stendhala po Marii Callasovou, od Giuseppe Verdiho po Leonarda da Vinciho a Ernesta Hemingwaye. To, čemu jiní říkají mlha, je místo srdce.