Jak postavit přístřešek se šikmou střechou [průvodce krok za krokem]

Dokončený přístřešek se šikmou střechou obrázek první. Styl šikmé střechy je známý také jako skillion, kůlna nebo lean-to. Jedná se o jednoduchou šikmou střechu a lze si ji představit jako polovinu šikmé střechy.

Když jsem se stěhoval do nového domu, věděl jsem, že si kůlnu nemohu vzít s sebou. Byla to totiž moje první kůlna! Byla to kráska 6×8 se sedlovou střechou a dvojitými dveřmi. Trvalo mi téměř 6 měsíců (uff), než jsem ji dokončila. Byl jsem zničený!

Abych si vynahradil ztrátu, utěšoval jsem se vědomím, že si budu muset postavit novou kůlnu, kam se mi vejdou všechny věci. Nashromáždil jsem sněhovou frézu, sekačku na trávu, generátor a mnoho dalšího. Byla by to moje druhá kůlna během dvou let. Moje nové dítě!

V tomto příspěvku vás krok za krokem provedu procesem stavby mé nové kůlny od nuly.

Jak postavit kůlnu se šikmou střechou: Krok za krokem

Když jsem začal přemýšlet o své nové kůlně, zvážil jsem své potřeby. Rozhodl jsem se postavit větší kůlnu s větším prostorem. Nemusel bych stěhovat sekačku, abych se dostal k žebříku, ani sněhovou frézu, abych vyhrabal generátor. Dokonce bych měl místo v garáži místo na uskladnění nějakého stavebního materiálu.

Naplánoval jsem si své požadavky; nechtěl jsem žádné přepychové prvky nebo vikýře. Chtěl jsem něco praktického. Když jsem přemýšlel o své druhé kůlně, sestavil jsem si seznam:

Střecha:

• Vzhledem ke klimatu a velkému množství sněhu potřebovala větší sklon.
• Něco jednoduchého a praktického, co bych mohl postavit sám.
• Snadná instalace střešní krytiny.

Základ:

• Nechtěl jsem, aby kůlna stála na zemi.
• Vyvýšená by znamenala sušší a déle by vydržela.

Ostění:

• Snadná a levná instalace.

Krok 2: Ověřte si místní zákonná omezení

Mým prvním krokem bylo vyhledat si odpovědi v místních stavebních předpisech:

• Potřebuji stavební povolení?
• Jakou největší kůlnu mohu postavit bez a s povolením?
• Jsou nějaká omezení týkající se stavebních materiálů?
• Jsou nějaké odstupy?
• Je stanovena maximální výška kůlny?
• Jsou nějaké požadavky na šířku dveří?

Poté jsem se informoval u místních inženýrských sítí, abych se ujistil, že moje kůlna nebude zasahovat do jejich služeb. Pro jistotu jsem se také informoval u svého sousedského sdružení, zda nemá nějaká omezení.

Podle předpisů mého města mohu postavit kůlnu do rozměru 10 × 14 bez stavebního povolení. Poslal jsem e-mail na místní stavební odbor, abych zjistil, jak měří velikost kůlny; podle vnějšího obvodu základové půdorysné stopy nebo podle průmětu střechy.

Odpověděli mi rychle a zdvořile. Potvrdili mi, že žádné povolení nepotřebuji, a připojili další užitečné informace. Velikost kůlny by se vypočítala podle půdorysné stopy základů. Také maximální výška kůlny, měřená od úrovně terénu po nejvyšší vrchol střechy, je stanovena na 14′ a nikdy nesmí přesáhnout výšku domu.

Předpisy umožňovaly postavit kůlnu na bočním dvoře, na dvorku nebo v zadním odstupu; nikdy však nad septikem. Součástí jejich odpovědi byl také seznam schválených materiálů pro vnější obklady, který byl užitečný.

Krok 3: Vyberte velikost a styl kůlny

Tady je moje sestava: Zkontroloval jsem, co potřebuji, aby se mi do kůlny vešlo dnes, zvážil jsem několik přání do budoucna, podíval jsem se na svůj rozpočet a přišel jsem na velikost. Viděl jsem spoustu kůlen, ale měl jsem na mysli několik konkrétních představ, po provedení nějakého výzkumu; přišel jsem na svůj styl kůlny.

Velikost

Rozhodl jsem se plně využít předpisů a postavit kůlnu 10 x 14.

Styl kůlny

Chtěl jsem jednoduchou střechu. Nechtěl jsem hřebeny ani valby, se kterými je spousta práce a mohou zatékat. Rozhodl jsem se pro šikmou střechu. Je podobná kůlně, šikmé střeše nebo střeše s vikýři, ale má jeden viditelný rozdíl. Má větší sklon. Styl šikmé střechy je v podstatě plochá střecha, která je na jednom okraji nakloněná vysoko nahoru a vytváří tak velmi strmý sklon.

Výhody:

• Výrazně levnější stavba než sedlová nebo vícesklenbová střecha, protože je ve střeše méně materiálu.
• Žádné hřebeny ani úžlabí, kterými by zatékalo.
• Rychlejší a jednodušší stavba. Žádné složité úhly nebo řezy.
• Vyšší stěna na jedné straně pro žebříky nebo skladování.
• Čistý střešní prostor bez krovu nebo krokví.
• Rychle odvádí déšť a sníh.

Nevýhody:

• Nákladná přestavba jednoplášťové střechy na střechu s více sklony, protože všechny stěny musí být ve stejné výšce.
• Sníh se může hromadit u nižší střešní stěny a způsobit vlhkost nebo hnilobu stěny.
• Rychlý odtok deště nebo sněhu může způsobit erozi půdy za kůlnou.

Krok 4: Určení místa pro kůlnu

Další krok je nejdůležitější částí: najít nejlepší místo pro mou kůlnu.

Stavební předpisy vyžadují, aby kůlna byla minimálně 5′ od hranice pozemku, 5′ od domu a 5′ od jiných budov.

Rozhodl jsem se umístit kůlnu 7′ od plotu se sousedem. Zakrylo by to jejich kůlnu a stromy by měly prostor pro růst. Kůlnu to také umístilo blíže k mé příjezdové cestě, což by mi usnadnilo uvedení sněhové frézy do provozu.

Krok 5: Příprava staveniště

Když jsem se rozhodl pro místo pro kůlnu, vyčistil jsem oblast od půdního krytu. Na každé straně obvodu kůlny jsem přidal 2′ a v rozích zatloukl dřevěné kůly, abych získal potřebnou plochu. Odstranil jsem veškeré drny a vrchní vrstvu půdy a poté jsem místo mírně zhutnil, abych zabalil veškerou volnou půdu.

Krok 6: Vybudování základů kůlny

Jedním z důležitých rozhodnutí při stavbě kůlny jsou základy. Zajišťuje rovný, rovný a stabilní základ, na kterém kůlnu postavíte. Základy také pomáhají udržet kůlnu od země a zabraňují tak vlhkosti a hnilobě.

Rozhodl jsem se použít betonové palubkové bloky, jaké jsem použil u své první kůlny. Použil jsem nastavitelné ocelové podpěry paluby 4×4, které zapadají do palubních bloků, aby bylo vyrovnání jednodušší. Našel jsem je ve výprodeji v místním obchodě s domácími potřebami, ale podobné palubní podpěry najdete i na Amazonu.

Proč jsem zvolil tento typ základů?

• Snadné vybudování stabilního základu pro kůlnu
• Nedrahý základ i s přípravou terénu a štěrkem.
• Kůlna je mimo terén, což umožňuje větrání zespodu a čisté skladování na štěrku.
• Hlavní výhoda, velmi snadno se základ při stavbě vyrovná. Také pokud se půda usadí a některý z bloků se propadne, ocelové palubní podpěry umožňují snadné opětovné vyrovnání.

Tady je plán základů

Použil jsem 24 palubních bloků a 24 nastavitelných palubních podpěr 4×4 . Chtěl jsem mít jistotu, že se podlaha kvůli ničemu neprohne… nikdy! V kůlně bych mohl skladovat téměř tank!

Pokud bych to dělal znovu, snížil bych počet bloků a podpěr na polovinu a přidal bych pozinkované trámové závěsy pro blokování, abych dodal konstrukční tuhost rámu podlahy. Celkové a lineární zatížení pro 2×6 třídy #2 na rozpětí 4′ je 303 liber na lineární stopu.

Je to vynikající základ pro přístřešky na motocykly nebo přístřešky s těžkými stroji, jako je například zahradní traktor, ale pro mé potřeby to bylo přehnané.

Když už jsem měl palubkové bloky a nastavitelné podpěry 4×4, musel jsem do bloků zakomponovat podpěry. Pomocí betonové směsi a podle postupu krok za krokem jsem upevnil podpěry do bloků.

Tady jsou kroky:

Obrázek 1: Očistěte terasové bloky od veškerého volného materiálu.
Obrázek 2: Očistěte veškeré oleje a maziva z nastavitelné podpěry 4×4.
Obrázek 3: Demontujte podpěru.

Obrázek 4: Takto jsem se rozhodl instalovat podpěry.
Obrázek 5: Při takto instalovaných podpěrách by byla větší tuhost a větší opora.
Obrázek 6: Aby se beton nedostal do šroubového sloupku, zalepil jsem ho páskou.

Obrázek 7 & 8: Betonový blok jsem navlhčil, aby se lépe spojil s novým betonem. Vyplňte otvor a drážky v palubním bloku a poté zasuňte zalepený konec podpěry 4×4 do otvoru v betonovém bloku

Obrázek 9: Ujistěte se, že je podpěrná deska nakloněna tak, aby spočívala na betonovém bloku i na novém betonu. Ukliďte případný nepořádek a uhlaďte čerstvý beton. Nyní nechte beton vytvrdnout.

Doporučuji rozložit všechny bloky dohromady a provést stejný krok u každého bloku, než přejdete k dalšímu kroku.

Když bloky vytvrzují, položte zahradní tkaninu a rozprostřete rovnou vrstvu štěrku.

Podlahové bloky jsem rozvrhl podle plánu tak, aby navazovaly na konstrukci podlahy. Bloky jsem vyrovnal a k vyrovnání podlahové konstrukce jsem použil nastavitelné podpěry.

Související: Jak postavit základ kůlny pomocí palubkových bloků

Krok 7: Postavte podlahu kůlny

Teď začíná zábava a práce!

Co budete potřebovat :

• Měřící pásmo
• 48palcovou vodováhu
• Okružní nebo pokosovou pilu
• Pistoli na hřebíky

Shromážděte si potřebné nářadí, abyste je později nemuseli hledat: kladivo, pilu, vodováhu, klíč, šroubovák, měřící pásmo a tužku. Mějte po ruce také hřebíky a šrouby.

Nepotřebujete žádné luxusní nářadí, ale s kotoučovou pilou uděláte krátké řezy a úhly a kotoučová pila je skvělá na řezání překližky. Měl jsem také velké štěstí; můj místní obchod s domácími potřebami likvidoval akumulátorové rámové hřebíkovačky Paslode Impulse. Podařilo se mi jednu získat a ušetřila mi spoustu času.

Podlahový rám byl vlastně jednoduchý; 6 tlakově upravených prken 2x6x14′ a 2 tlakově upravená prkna 2x6x10′. Můj místní dodavatel neměl 14“ prkna, tak jsem místo nich sehnal 16“. Věděl jsem, že řezivo navíc nepřijde nazmar.

Nastavitelné palubové podpěry 4×4 jsou určeny pro pravé řezivo 4×4, takže jsem musel přidat distanční podložky. Zbylé kousky z trámů 2×6×16 se mi hodily.

Koncové přířezy jsem utěsnil ochranným prostředkem na dřevo CopperCoat Green.

K upevnění nastavitelných podpěr, trámů a bloků k sobě jsem použil vruty do paluby č. 8 × 2 palce. Před upevněním je dobré zkontrolovat, zda je konstrukce trámů pravoúhlá.

Přibližně každé 4′ jsem přidal tlakově upravené bloky 2×6, abych vytvořil základnu ve stylu roštu podlahy. Bloky zabraňují kroucení podlahových trámů pod zatížením a poskytují větší oporu, takže by mezi trámy bylo méně odskoků. Použil jsem svou novou hřebíkovačku k upevnění desek a blokování pomocí pozinkovaných rámových hřebíků s kroužkovou stopkou. Rozhodně to ušetří čas!“

Rošty vytvořené blokováním.

Předtím, než jsem začal připevňovat 3/4palcovou tlakově impregnovanou překližku, jsem opět zkontroloval, zda je konstrukce podlahy čtvercová a rovná.

Základna 10 × 14 znamená, že část překližky bude třeba nařezat. Také jsem nechtěl jednou lézt pod kůlnu, abych mohl dotáhnout nastavitelné podpěry 4×4. To se mi ale nelíbilo.

S tímto vědomím jsem naplánoval rozložení překližky tak, abych mohl odstranit 2 vnitřní kusy

a měl přístup ke všem vnitřním blokům.

K upevnění překližky jsem použil vruty #8×2 palce. Jediné, co musím udělat pro úpravu některé z vnitřních podpěr, je odstranit jeden nebo oba kusy překližky a utáhnout nebo povolit potřebnou matici (matice).

Krok 8: Stavba stěn

Při plánování kůlny jsem si určil, kde budou okna a dveře. Rozhodl jsem se pro řezivo 2×4 na 16palcových osách pro stěny a 2×6 pro krokve. Na záhlaví oken a dveří budu potřebovat také řezivo 2×6. Poté jsem si rozvrhl plán svorníků pro konstrukci stěn. To mi usnadnilo sestavení seznamu materiálu, který je třeba nakoupit.

Existuje několik způsobů nákupu řeziva. Můžete zavolat místnímu dodavateli a nechat si dodat materiál ze seznamu. To se skvěle hodí, pokud nemáte přístup k nákladnímu autu nebo přívěsu. Ale dostanete to, co vyberou oni, což nemusí být to, co byste vybrali, kdybyste to dělali sami. Může se také účtovat poplatek za doručení.

Pokud máte přístup k nákladnímu autu nebo přívěsu, můžete si dřevo vybrat… obvykle. Některá řezivařství nechtějí, abyste jim řezivo z různých důvodů předávali. Většina krabicových obchodů vám však umožňuje, abyste si řezivo vybrali sami. Pokud si můžete řezivo vybrat sami, zde je řada věcí, na které je třeba dávat pozor.

Křivky: Podívejte se podél úzkého okraje řeziva, pokud je na něm patrné zkroucení, vraťte ho zpět. Bude se špatně rovnat a ztíží upevnění sádrokartonu nebo opláštění.

Zakřivení: Podívejte se opět podél úzké hrany, pokud se řezivo mírně ohýbá doleva nebo doprava, je stále použitelné. Může se narovnat pomocí blokování nebo když se přibije nebo přišroubuje k rovnému kusu; jako u zdvojení pro ořez nebo roh.

Zakřivený, zakřivený nebo obloukovitý: Podívejte se podél rovné délky řeziva. Pokud se řezivo mírně ohýbá doleva nebo doprava, vytvoří oblouk nebo propad ve vodorovném směru. Stále je použitelné pro trámy nebo vazníky/trámy, není skvělé jako svorník. Ujistěte se, že jsou položeny obloukem nahoru; váha podlahového nebo střešního materiálu (gravitace) je může tlačit rovně.

Pro Tip: Kupte si další řezivo pro blokování (noggins) stěn ve výšce 4 stop. Zabrání zkroucení svorníků a poskytne dřevo, ke kterému lze přibít opláštění nebo sádrokartonové desky. Poskytuje také police mezi sloupky.

Pro Tip: Vždy si změřte rozměry řeziva. Pokud potřebujete 12 stop a místo toho dostanete 10, nebudete spokojeni.

Když jsem měl řezivo na staveništi, mohl jsem začít. Pomocí překližkové podlahy jako pracovního stolu jsem na palubě napároval horní a spodní desku pro zadní stěnu vedle sebe naplocho.

Ujistil jsem se, že jsou dlouhé 14 stop, a pak jsem podle svého plánu svorníků vyznačil, kam budou svorníky směřovat, a nakreslil čáry malým krokvovým čtvercem; na správné straně čáry jsem vyznačil X, kam bude svorník směřovat.

pečlivě jsem změřil jeden kolík a uřízl ho na délku; nezapomněl jsem, že pro výšku stěny 6 stop musím odečíst dvojitou horní desku a parapetní desku. Pomocí tohoto svorníku jsem označil zbytek svorníků pro tuto stěnu a také je uřízl.

Poté jsem rozložil svorníky mezi horní a spodní desku, srovnal je se značkami a sáhl po kladivu. Moje šikovná hřebíkovačka udělala s přibitím desek ke kolíkům krátkou práci. Jakmile byla stěna postavena, sesunul jsem ji z paluby a opřel o plot.

Stejným postupem jsem postavil boční stěnu bez oken. Nezapomněl jsem uříznout horní a spodní desky o 7 palců kratší než 10 stop, aby se vešly mezi přední a zadní stěnu.

Styly byly stejně dlouhé jako ty v zadní stěně. Po přibití jsem se ujistil, že je to čtvercové, a přibil jsem dvě protilehlé diagonály 2×4, aby to drželo v rovině. Přibitím ke každému čepu a desce se to zkřížilo. Poté jsem ji vysunul a opřel o strom.

Pro Tip: K připevnění diagonálních vzpěr použijte šrouby, snáze se odstraňují.

Boční stěna s oknem měla několik odlišností. Nad oknem jsem použil dvojité záhlaví 2×6. Vložené mezi 2×6 jsem použil ½“ překližkové distanční podložky.

Záhlaví přenáší váhu konstrukce nad oknem a přenáší ji přes kombinaci královského svorníku a střihacího svorníku do podlahy. Vzdálenost mezi záhlavím a hrubým parapetem a dvěma trimovacími sloupky je hrubý otvor pro okno o rozměrech 27 ½“ x 27″.

Nezapomeňte na krycí sloupky mezi hrubým parapetem a spodní deskou stěny. Po pečlivém měření a řezání jsem zopakoval následující kroky pro druhou krajní stěnu.

Poslední stěna byla nejvyšší (9 stop) a nejtěžší stěna s nejvíce otvory. Po postavení by se postavila jako první. Rozložil jsem spodní desku a vyznačil umístění svorníků, včetně královských a lemovacích svorníků pro dveře a okno.

Toto okno bude mít rozměry 27 ½“ x 37 na výšku. Předpisy omezují velikost dveří na maximálně 6 stop; proto jsem hrubý otvor zarámoval pro dveře o výšce 76 ½“ x šířce 6′.

Dva konce této stěny jsem zarámoval trojitými svorníky. Vnější svorník spojoval konec horní a spodní desky. Prostřední podpíral konec horní desky se spodní deskou.

Vnitřní svorník podpíral dvojitou parapetní desku horních oken, která fungovala jako horní deska pro svorníky. Nad dveřmi a okny jsem použil dvojité záhlaví 2×6 s překližkovými distančními prvky vloženými mezi ně.

Použití konstrukce skládané střechy znamenalo, že jsem mohl mít okna až u oken. Horní desku pro velkou stěnu jsem otočil na hranu a použil ½“ distanční sloupky mezi dvěma 2×4.

Tím se z 2×4 stalo záhlaví, které neslo váhu střechy nad vysokými okny, a také horní deska. K podepření horní desky stěny s kolíky a horní desky/nosníku stěny jsem použil dvojité podpěry 2×4.

Dvojité podpěry 2×4 byly rovnoměrně rozmístěny napříč stěnou a vytvořily 5 otvorů o šířce 29 ¾“ x výšce 14 ¾“. Jakmile jsem měl tuto stěnu pohromadě, ujistil jsem se, že je čtvercová, a opět jsem přibil dva protilehlé diagonální sloupky 2×4, aby držely čtverec. Nyní jsem byl připraven postavit stěny nahoru.

Čtyři rohové svorníky: Použil jsem čtyřkolíkový roh, abych vytvořil silný roh a sloupek pro podepření střechy. Tato konfigurace také poskytuje více materiálu pro přibíjení vnějšího opláštění a poskytuje oporu pro připevnění vnitřních sádrokartonových desek (pokud je to potřeba).

Připevněte bloky po obvodu podlahy, abyste zabránili sklouznutí stěny ze základny při jejím zvedání na místo.

Úkol: Jak zvednout těžkou čelní stěnu sám (bez pomocníka)?“

Moje řešení:

Uvědomuji si, že existují i jiné způsoby, jak zvednout stěnu sám, a ten můj nebyl možná nejbezpečnější, ale byl kreativní a fungoval. Ať už zvolíte jakoukoli metodu, znáte únikové cesty do bezpečí!“

V den, kdy nefoukalo, jsem zvedl horní okraj zdi a dal pod něj nějaké bloky. Jakmile byla dostatečně vysoko nad podlahou, zasunul jsem pod ni zvedák na auto.

K hornímu nosníku jsem připevnil několik popruhů, abych zabránil vyklonění stěny, jakmile bude nahoře. Použil jsem odřezky ze stavby stěny, takže jsem měl různé délky pro vyztužení a zvedání. Před každým zvedáním pomocí automobilového zvedáku jsem se ujistil, že se nebude příliš kutálet.

Příště připevním dlouhé vzpěry 2×4 na vnější straně obou konců a položím je na zem, aby se při zvedání stěny vlekly směrem k základům.

Jak se stěna zvedá, výše působí i ony jako vzpěry.

Když jsem stěnu vertikálně srovnal, upevnil jsem šikmé vzpěry k horní části stěny a ke kůlům zatlučeným do země.

Když byla velká stěna vyrovnaná a zajištěná na místě, přibil jsem spodní desku k podlaze. Poté jsem na místo zvedl krajní stěny, vyrovnal je a přibil k podlaze a přední stěně.

Dolní desku zadní stěny jsem položil na podlahu. Přibil jsem obvodové bloky, aby nespadla z podlahy, a zvedl jsem stěnu nahoru, až se přiblížila ke dvěma krajním stěnám.

Přibil jsem bloky k podlahové palubě a stěny jsem vyrovnal a vyztužil. Štíty byly postaveny na místě na koncových stěnách.

Související: Průvodce izolací kůlny

Krok 9: Opláštění stěn kůlny

K opláštění stěn jsem použil desky T&G OSB o rozměrech 23/32 palce x 4 stopy x 8 stop a k jejich upevnění jsem použil 2″ vruty. Samotná instalace byla docela legrace. Opláštění 4 ft. x8 ft. se hodí horizontálně nebo vertikálně na stěny s 16″ středovými čepy.

Šel jsem vertikálně ze dvou důvodů. Nemusel bych zvedat plech, aby seděl na jiném plechu; a menší šance, že se vlhkost usadí na svislém spoji oproti vodorovnému spoji.

Pro Tip: Připevněte vodorovné prkno nebo kvádr k obvodu čela podesty ve výšce, kde bude začínat opláštění. Tím získáte oporu pro opláštění a uvolníte si jednu nebo dvě ruce pro montáž T&G a pro upevnění.

Pro Tip: Ujistěte se, že je drážka před položením fólie volná a otevřená; ušetříte si spoustu frustrace.

Použil jsem plstěný papír (dehtový papír) k obalení stěn z několika důvodů. Dehtový papír je levnější a schne rychleji než typar. Role plstěného papíru #15 o rozměrech 3’x72′ stojí asi 15 dolarů, role Typaru o rozměrech 3’x100′ stojí v mém okolí asi 50 dolarů. Použil jsem 2 role plstěného papíru.

Obalování kůlny jsem začal zespodu a postupoval jsem nahoru; horní vrstvu jsem překrýval přes spodní, aby se případná vlhkost odvedla od dřeva.

Použil jsem ruční sešívačku a spoustu pozinkovaných sponek. Příště použiji sešívačku s kladívkem, je to jednodušší na ruku.

Krok 10: Sešívačka s kladívkem: Postavte střechu ze skeletu

Materiál, který jste si vybrali na pokrytí střechy, je velmi důležitý. Právě díky němu voda nebo tající sníh neprosakuje do vaší kůlny. Chrání dřevo vaší kůlny před hnilobou a poškozením hmyzem a hlodavci a před přírodními živly. Důležité rozhodnutí s mnoha možnostmi: asfalt, ocel, hliník, hlína, břidlice nebo cedrový šindel.

Všechny střešní krytiny mají své výhody i nevýhody, udělejte si průzkum a rozhodněte se. Já jsem si vybral asfaltové šindele. Cena byla příznivá, barva přijatelná a díky konstrukci střechy s jedním sklonem a směru, kterým je můj přístřešek obrácen, by je viděl jen soused.

Výhody:

• Levné! Asfaltové šindele jsou jednou z nejlevnějších střešních krytin. Často se také prodávají.
• Snadná montáž i pro začátečníka. Postupujte podle návodu na obalu svazku nebo se podívejte na videa na internetu.
• Asfaltové šindele jsou široce dostupné v různých barvách a strukturách.

Nevýhody:

• Časem degradují; mohou vydržet 7 až 20 let, než je třeba je vyměnit.
• Jsou ropným produktem, takže problém s životním prostředím a náklady při jejich likvidaci.
• Náchylné k poškození větrem a teplem. Přenášejí sluneční zisky do vaší budovy.

Větrání

Pokud je vaše kůlna poměrně vzduchotěsná, budete muset zavést větrání; zejména pokud v ní skladujete benzín nebo pesticidy. Nemá smysl se otrávit. Přidejte větrací otvor na každém konci štítu v blízkosti linie střechy.

To umožňuje křížové větrání a přesah střechy dodává větracím otvorům určitou ochranu. Já jsem zvolil přirozené větrání mezerami mezi střechou a stěnami. Možná je ale budu muset zastínit, aby se do nich nedostal hmyz a zvěř.

Střecha

Na krovy jsem použil borovicové dřevo 2x6x16ft.

Nařezal jsem konce, udělal zářezy pro stěny a pak je instaloval po 16″ roztečích.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurricane ties, které pomohly upevnit každou krokev.

Postavil jsem žebříkové koncovky přes štíty pro přesah na každém konci. Mezi každou krokev jsem pak každé 4 stopy přidal bloky, které podpírají okraje opláštění a zabraňují krokevnímu zkroucení při zatížení sněhem.

Lišty přes konce krokví zabraňují kroucení a zajišťují hotový okraj.

Střechu jsem oplášťoval deskami T&G OSB o rozměrech 23/32 palce x 4 stopy x 8 stop. Zábavnou výzvou je dělat to sám. OSB desky jsem pokryl asfaltovým papírem; začal jsem nejprve přes nízký okraj a pokračoval v překrývajících se vrstvách až k vysokému okraji.

Ponechal jsem si dostatek místa na přehnutí fasádních desek. K připevnění hliníkové okapnice jsem použil hliníkové hřebíky. Hliníková krycí deska se zasune pod okapnici a připevní se k krycí desce hliníkovými hřebíky. Často visí ½“ pod fasádní deskou a podhled sedí na spodní hraně.

Při správné montáži postupujte podle pokynů na obalu šindelů. K připevnění šindelů jsem použil 1½“ elektricky pozinkované střešní hřebíky.

Pro Tip: Před zvedáním opláštění na střechu si postavte „žebřík“. Opřete a upevněte dvě prkna 2x4s nebo 2x6s o fasádní desku nízké stěny; šikmo od země ke střeše.

K oběma prknům připevněte vodorovný „schod“, o který opřete opláštění. Čím širší je „schod“, tím více kusů udrží. Na schůdek položte několik kusů opláštění tak, aby vyčnívaly nad linii střechy. Můžete pak stát na horní desce stěny nebo na krokvích a zvedat jednotlivé kusy nahoru podle potřeby; méně chodíte nahoru a dolů po žebříku.

Pro Tip:

Krok 11: Postavte dvojité dveře do kůlny

Jste si někdy odřeli klouby, když jste se snažili něco pronést dveřmi?

Postavil jsem si kůlnu s dvojitými dveřmi o šířce 6′, protože to bylo to největší, co předpisy povolovaly. Mohu otevřít jedny nebo oboje. Je mnohem snazší přesouvat vybavení dovnitř nebo ven z kůlny.

Moje se otevírají směrem ven, takže neplýtvám úložným prostorem uvnitř. Také se snadno utěsní proti povětrnostním vlivům a hlodavcům. A neodírám si klouby.

Nezapomeňte vyříznout parapetní desku z dveří.

Rozhodl jsem se postavit si vlastní dveře. Na dveře jsem použil sukovité borové dřevo 1x6x8 stop T&G. Dveře jsem zhotovil z dřevěného plechu. T&G se málo smršťuje a v budoucnu by neměla mít mezery ani deformace. Příčné a diagonální výztuhy na zadní straně jsou zbytky řeziva 2×4. Díky silnějšímu dřevu je pevnější a poskytuje více dřeva pro uchycení pantů.

Nařežte borovici na délku, slepte drážku a přitlačte k sobě a poté připevněte k zadním výztuhám pomocí 1½“ vrutů. Dveře jsem natřel dvěma vrstvami bílé barvy. Ta zakryla suky, ale časem by některé byly vidět.

Dveře byly těžké, takže jsem použil 8palcové pružinové T-závěsy. Pružiny by pomohly udržet dveře zavřené.
Pro zvýšení bezpečnosti kůlny jsem v každé z nich nahradil jeden šroub šroubem.

Pro Tip: Diagonální vzpěry směřují vždy dolů a do závěsné zárubně; nikdy ne pryč (kromě starých westernů).

Související: 31 nápadů a plánů na stavbu dveří do kůlny

Krok 12: Zarámujte okna

Vaše kůlna by měla mít alespoň jedno okno. Propustí dovnitř světlo a usnadní přehled. Pokud se otevírá, může také propouštět čerstvý vzduch, takže dveře nemusí zůstat otevřené. Střešní styl Skillion umožňuje snadno umístit další okna do výšky, aby dovnitř pronikalo světlo, aniž by byl obsah kůlny viditelný pro nechtěné návštěvníky.

Plstěný papír jsem u oken a dveří stříhal šikmo z rohu do rohu. Filc jsem zabalil do otvoru a sešil ho na místo.

Na orámování a ořezání oken a dveří jsem pak použil plotové desky 1×4 natřené dvěma vrstvami bílé barvy.

Okna jsou vyrobena z prakticky nerozbitných polykarbonátových desek. Přední a boční okna byla vyřezána z čirých polykarbonátových desek o tloušťce 0,118 palce. Horní okna jsou vyrobena z čirých vícestěnných polykarbonátových desek o tloušťce 1/4 palce.

K řezání jsem použil 7-1/4″ kotoučovou pilu se 40 zuby. Abych se vyhnul poškrábání, odstranil jsem ochrannou fólii z desek až po dokončení řezů. Panely jsem upnul k pracovnímu stolu, aby nevibrovaly a nehýbaly se. Hliníková vodicí lišta mi zajišťovala rovné řezy.

Díly okna jsem instaloval pomocí hřebíkových lišt. Na vnitřní stranu spodních oken jsem přidal ozdobné mřížky, které zároveň dodávají plastovému oknu určitou tuhost.

Krok 13: Instalace obkladů

Místní stavební úřad mi poskytl seznam vnějších obkladů, které jsem mohl použít. Původně jsem měl v plánu použít borovicová prkna T&G. Původně jsem měl v plánu použít borovicová prkna T&G. Po propočítání nákladů a zvážení potíží s barvením borovice každé 2 – 3 roky jsem se rozhodl pro vinylovou vlečku.

Výhody:

• Levné! Vinyl je levný výrobek, pokud si vyberete béžovou, bílou, šedou, světle modrou nebo khaki barvu. Pokud chcete nízkoobjemovou barvu nebo profil, bude stát více.
• Trvanlivý! Vinyl je velmi šetrný a pružný materiál. Vydrží nárazy a škrábance a při správné instalaci odolá téměř každému počasí. Barva také nebledne.
• Bezúdržbový; po správné instalaci vyžaduje obklad jen zřídkakdy jakoukoli údržbu. Možná bude potřeba ji omýt hadicí, aby se odstranil prach nebo nečistoty, ale žádné natírání nebo barvení každé 2 až 3 roky.
• Snadná, téměř „nevyžadující žádné dovednosti“ instalace. Postupujte podle jednoduchého návodu a pečlivě měřte, je to rychlé a snadné.
• Je to také vodotěsná bariéra pro vaši kůlnu a její obsah.

Nevýhody:

• Extrémní teploty jsou jednou z mála nevýhod vinylové obezdívky. Vinyl se při vysokých teplotách rozpíná a v chladných dnech smršťuje. Při správné instalaci to obvykle není problém. Může se smršťovat a ohýbat, aniž byste si toho všimli. Pokud je však řezán a instalován při nízkých teplotách, může se při vysokých teplotách deformovat. Díky tomu může být náchylný k poškození větrem a vypadá hrozně.
• Produkty na bázi oleje mohou vinyl znečistit, proto buďte opatrní při čištění štětců a strojů.
• Při instalaci vinylu pamatujte, že řezané hrany jsou ostré. Mějte k dispozici náplasti.

Instalace vinylové vlečky byla snadná. Jen jsem postupoval podle pokynů výrobce. Dokonce i nářadí je jednoduché! Kladivo a stejné pozinkované střešní hřebíky, které jsem použil na šindele. Nůžky Fiskars na stříhání vlečky a půjčil jsem si děrovačku s karabinou, abych mohl udělat otvory pro hřebíky, kde bylo potřeba.

Začněte startovacím pásem dole a připevněte vnější rohy. Ujistěte se, že jsou vodorovné! Nainstalujte oplechování a J-kanály pro okna a dveře a také podprahové lišty.

Když bylo toto vše na svém místě, nainstaloval jsem panely vlečky.

Projekt obložení mi zabral pouze jeden víkend!“

Náklady na kutilskou stavbu kůlny 10×14

Teď k otázce, kolik mě to stálo. Přesně kolem 3 800 dolarů.

Závěrečné myšlenky

Po pěti letech:

Stavba této jediné kůlny se šikmou střechou byla vynikající zkušeností. Předběžné plánování bylo pro stavbu zásadní. Styl kůlny umožnil více oken v blízkosti střešní linie s vysokou stěnou, což dodává spoustu světla.

Větší sklon střechy také snadno odvádí sníh a vodu. V současné době mám dostatek úložného prostoru a žádné vrzání ani odskakování podlahy. A vypadá to Úžasně!“

Snad vám tento článek poskytl užitečné informace o tom, jak postavit přístřešek se šikmou střechou. Budeme rádi za vaše komentáře. Pokud znáte někoho, kdo uvažuje například o stavbě kůlny na uskladnění jízdního kola, podělte se s ním, jestli se vám líbil.