Copyright 2000 by Jeff Jewitt. Všechna práva vyhrazena. Nelze reprodukovat v žádné písemné ani elektronické formě bez svolení.
Poznámka: Brusná zrna uvedená v tomto článku mají třídu P (FEPA). Většinu výrobků použitých v tomto článku si můžete objednat zde
Dokončovací práce málokdy vypadají nebo „působí“ správně, pokud jsou ponechány přímo ze štětce nebo stříkací pistole. Na povrchu povrchové úpravy se mohou usazovat bublinky, kousky prachu a jiné nečistoty. Můžete je cítit rukou, když s ní přejíždíte po povrchu. Stopy po štětci a vzory po stříkání zanechávají nepravidelný povrch, který je patrný zejména u lesklých povrchových úprav. Vytírání povrchové úpravy je posledním krokem při dokončování a jeho cílem je odstranit nedokonalosti, vyrovnat a vyhladit povrch a vytvořit stálý lesk povrchové úpravy.
Ačkoli vytírání povrchové úpravy odstraňuje mnoho problémů, které vznikají při dokončování, je překvapivé, že jej provádí jen málo dokončovacích pracovníků. Není pochyb o tom, že představa broušení a tření bezbarvé povrchové úpravy, která má tloušťku pouhých šest tisícin palce, vyvolává velké obavy. Vytírání je však mnohem snazší, pokud rozumíte teorii toho, co děláte, a děláte to postupně. Tento článek vám ukáže, jak přetřít jakoukoli bezbarvou povrchovou úpravu pomocí tradičních i moderních technik. Stupeň lesku (plochý, saténový nebo lesklý) budete moci ovlivnit použitými materiály a technikami.
Které laky rubovat
Každý filmotvorný lak lze rubovat, jen některé laky jsou jednodušší než jiné. Povrchy, které jsou tvrdé a křehké, se otírají snadno a lze je rychle vyleštit do stejnoměrného lesku. Patří mezi ně šelak, rozpouštědlový lak (nitrocelulózový, katalyzovaný a akrylový), lak na bázi fenolové pryskyřice, dvousložkový polyuretan, polyester a většina laků na vodní bázi. Laky, které jsou měkké nebo houževnaté a pružné, lze přetřít, ale ne vždy získají rovnoměrný lesk a je obtížné je vyleštit do lesku. Patří mezi ně olejové laky, dlouhotrvající olejové laky, polyuretanové laky na bázi oleje a katalyzované laky. Jakýkoli lesklý lak lze setřít na rovný nebo saténový, ale skutečný rozdíl mezi křehkým a pružným lakem je, když se jej pokusíte znovu vyleštit do lesku. Pružné povrchové úpravy se při obrušování trhají. Není možné vytvořit dobře definovaný, rovnoměrný vzor škrábanců. Tvrdé, křehké povrchy zanechávají dobře definovaný vzor škrábanců a tím, že se vzor škrábanců s každou změnou brusiva zmenšuje, se povrch nakonec vyleští do lesku. Je to jako rozdíl mezi leštěním podrážky boty a leštěním kusu mosazi.
Saténové, pololesklé, ploché a matné povrchy také nejsou vhodné k tření, ačkoli je lze obrušovat a poté třít, aby se odstranily nedokonalosti. Tyto povrchové úpravy vytvářejí různé lesky – saténové, ploché atd. přidáním jemného oxidu křemičitého, který způsobuje rozptyl (rozptyl) světla na povrchu zaschlé povrchové úpravy. Obrušování a následné tření těchto povrchových úprav tento efekt ničí a nemusí přinést odpovídající výsledky.
Materiály:
Materiály potřebné k obrušování jsou brusiva. První dvě fáze, odstranění nedokonalostí a vyrovnání povrchové úpravy, se provádějí pomocí brusných papírů. Poslední fáze, leštění do požadovaného lesku, se provádí ocelovou vlnou, syntetickou ocelovou vlnou a brusnými prášky. Ty může uživatel smíchat s nosičem, jako je voda nebo olej, nebo jsou dodávány ve formě pasty, což je směs rozpouštědla a vosků. Některé materiály se používají již dlouhou dobu, jiné jsou moderními verzemi.
Brusné papíry – Tradičním papírem používaným k odstraňování nedokonalostí a vyrovnávání povrchové úpravy jsou mokré/suché papíry z karbidu křemíku. Měly by se používat s mazivem. V mnoha dílnách se používá mazací olej, minerální líh nebo nafta, ale někteří dávají přednost použití mýdlové vody s přídavkem mýdla na mytí nádobí. To snižuje povrchové napětí vody a umožňuje lepší „smáčení“ povrchu povrchové úpravy. Mýdlová voda je obecně méně špinavá než olej a je o něco šetrnější k rukám.
Pro suché broušení se používají nenabíjecí papíry z oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku. Ty se rychle zanášejí povrchovými úpravami, jako jsou olejové laky, rozpouštědlové laky, některé výrobky na vodní bázi, laky a šelak. U jiných povrchových úprav, jako jsou akrylátové (na bázi vody a rozpouštědel), polyuretanové (na bázi vody a rozpouštědel) a katalyzované laky a lazury, se tak rychle neucpávají. Výhodou suchého broušení je, že máte lepší kontrolu, protože vidíte, co děláte. Mokré broušení s mazivem vytváří kaši, která vytváří falešnou iluzi hustého povrchu. Při mokrém broušení se snadno dostanete až k tmelícím nebo barevným vrstvám.
K dispozici je několik novějších papírů, které stojí za vyzkoušení. Používají nové, patentované postupy, které zajišťují přesnou a stejnoměrnou zrnitost. Tradiční postupy umožňují až 35% odchylku od jmenovité zrnitosti. Mirka, Norton a 3M Fre-Cut Gold jsou výrobky, které využívají jednotnou velikost zrna. Jsou proto dražší, ale řežou mnohem rychleji a efektivněji. Oba tyto papíry mají třídu „P“, což je jiná třída, než na jakou jste možná zvyklí. V případech, kdy jsem dříve používal standardní papír se zrnitostí 400 (CAMI), používám u nových papírů zrnitost 600 nebo vyšší.
Ocelová vlna, syntetická ocelová vlna – Ocelová vlna jsou ocelová vlákna stočená do polštářku. Je odstupňována v šnekovém systému od 3 (velmi hrubá) do 0000 (nejjemnější). Jediný stupeň, který používám, je 0000.
Syntetická ocelová vlna je podložka z netkaných syntetických vláken, která je napuštěna brusnými částicemi – obvykle oxidem hlinitým. Syntetická ocelová vlna se třídí podle obecného popisu – od hrubé po superjemnou. Obě se chovají jako brusné papíry, ale protože se jedná o polštářové brusivo, nestříhají vysoká místa, jako jsou prachové pupínky, ani nevyrovnávají nerovnosti povrchu povrchové úpravy. Přes vysoká místa přejíždějí. Obvykle se používají po broušení za mokra, aby se vytvořil konzistentní vzor škrábanců pro rovné a saténové povrchy, a s mazivem – buď mýdlovou vodou, zředěným voskem, nebo mazivem vyrobeným speciálně pro ocelovou vlnu, tzv. wool-lube. Pad šedé barvy odpovídá ocelové vlně 000 a bílý pad je napuštěn mastkem, takže se používá k leštění.
Brusné prášky – Brusné prášky se používají k leštění do požadovaného lesku po broušení a ocelové vlně. Tradičními prášky pro leštění jsou pemza (práškové sopečné sklo) a rottenstone (práškový rozložený vápenec). Tyto minerální prášky se skládají z ostrých, hranatých úlomků, které poškrábou povrchovou úpravu. Pemza se prodává v různých stupních od 1F (hrubá) po 4F (jemná). Rottenstone je jemnější než pemza a prodává se pouze v jedné třídě, která je dostatečně jemná na to, aby vyleštila povrch do lesku.
Výše uvedené brusné prášky lze kombinovat s jinými materiály na výrobu tekutých suspenzí nebo past, které lze používat ručně nebo strojově. Tyto výrobky najdete v obchodech s automobilovými potřebami. Dva výrobci, 3M a Meguiars, mají systémy brusných směsí, které velmi dobře fungují na povrchové úpravy nábytku. Zjistili jsme však, že řada lešticích prostředků Menzerna, kterou prodáváme, je lepší. Pokud tyto výrobky používáte, zůstaňte u jednoho výrobce – protože finální otěrová hmota od jednoho výrobce může mít jinou zrnitost brusiva než od jiného
Fáze otírání
Proces otírání se dělí na fáze – odstranění nedokonalostí, vyrovnání a poté leštění. První dvě fáze – odstraňování nedokonalostí a vyrovnávání zahrnují obrušování povrchové úpravy, přičemž smyslem je, aby se odstraněním povrchové úpravy vytvořil hladký, rovný povrch, který se následně vyleští. Leštění spočívá v dosažení požadovaného lesku povrchu vytvořením vzoru škrábanců. Rozdíl mezi nimi je nejasný, protože obě metody zahrnují odstranění povrchové úpravy. Rozdíl je v použitých materiálech. Při broušení se používají brusné materiály o zrnitosti až 600-1200. Při leštění se používají brusné materiály se zrnitostí vyšší než 1200. Protože škrábance zanechané touto a vyšší zrnitostí jsou tak malé, odstranění povrchové úpravy je minimální. Než začnete s broušením, je třeba zvážit několik důležitých bodů.
- Vyplnění pórů – Lesklé povrchy vypadají nejlépe, když se povrch jeví jako rovný, nepřerušovaný povrch. Pokud plánujete lesklou povrchovou úpravu, vyplňte póry dřeva s otevřenými póry, jako je mahagon, ořech a dub, pastovitým plnivem na dřevo. Póry vyplňovat nemusíte, ale budete mít problémy s tím, že některé třecí hmoty uvíznou v pórech a zbělají. (V takovém případě použijte tmavě zbarvená leštidla, jako je řada „Ebony“ od společnosti 3M.) Lesklý povrch s otevřenými póry je problematické vyleštit a nevypadá tak elegantně jako povrch s vyplněnými póry.
- Pozor na okraje – Při schnutí některých povrchových úprav působí síly, které je na okrajích ztenčují. Povrchové úpravy se při schnutí smršťují a povrchové napětí způsobuje, že se povrchová úprava smršťuje od okrajů směrem ke středu. Povrchové napětí je síla přítomná v kapalinách, která způsobuje, že při kontaktu s pevným povrchem nabývají kulovitého tvaru (jako kapka vody). Představte si povrchovou úpravu jako jednu velkou kapku kapaliny – ve skutečnosti se stahuje od okrajů nahoru, podobně jako kapka vody na skleněném povrchu. Některé povrchové úpravy se sice odtahují hůře než jiné, ale v určité míře to dělají všechny. Profesionální povrchoví úpravci se naučili tento jev kompenzovat tím, že při dokončování stříkají po okrajích další povrchovou úpravu. Pokud však aplikujete povrchovou úpravu ručně, není to možné, takže to berte s nadhledem.
- Samotná povrchová úprava – Protože stírání odstraňuje povrchovou úpravu, ujistěte se, že začínáte s dostatečně silnou. Vliv má také typ povrchové úpravy, kterou používáte. Povrchové úpravy uvolňující rozpouštědla, jako je šelak, rozpouštědlový lak a některé povrchové úpravy na vodní bázi se spojují a vytvářejí jednu tloušťku povrchové vrstvy. Reaktivní povrchové úpravy, jako jsou laky a některé dvousložkové povrchové úpravy, se do sebe neslévají. To může představovat problém, pokud příliš třeš – můžeš přetřít poslední povrchovou úpravu do předchozí a to se projeví jako svědecká čára. Většina reaktivních povrchových úprav má naštěstí vyšší obsah pevných látek, což znamená, že máte více zaschlých povrchových úprav
Největší nebezpečí z tření přes vrchní nátěry vzniká při vyrovnávání nedokonalostí. Abyste tomu předešli, použijte následující postupy:
Vypařující se povrchové úpravy (laky, šelak, vodní báze) – Naneste tři vrstvy, abyste zafixovali poslední nanesený barvicí materiál nebo pastovitý plnič dřeva. Nechte jeden den zaschnout a poté vyrovnejte pomocí papíru zrnitosti 400 za mokra/za sucha. (Viz níže – vyrovnání) Drobné prohlubně, rýhy, nánosy gumy atd. opravte šelakem a znovu vyrovnejte. Po vyrovnání naneste tři plné mokré vrstvy.
Reaktivní povrchové úpravy (lak) – naneste dvě vrstvy, aby se zafixoval poslední barvicí materiál nebo pastovitý plnič dřeva, a nechte zaschnout, dokud se nebude brousit. Případné opravy proveďte podle výše uvedeného postupu a poté vyrovnejte broušením 400 nebo 600. Naneste jednu plnou mokrou vrstvu.
Tento postup zajistí rovný podklad pro poslední vrchní nátěr (nátěry) a konečným výsledkem je, že k vyrovnání je třeba odstranit méně povrchové úpravy.
- Nechte povrchovou úpravu vytvrdnout – Vytvrzené povrchové úpravy se leští lépe a rychleji než povrchové úpravy, které nejsou zcela vytvrzené. Čím déle počkáte, tím lépe. Šelak, rozpouštědlové a vodní laky a dvousložkové povrchové úpravy by měly vytvrzovat alespoň týden. Laky na olejové bázi a polyuretan by měly vytvrzovat alespoň dva týdny.
Pokud je povrchová úprava při prvním vyrovnání gumovitá a zatěžuje papír, není dostatečně suchá. Nechte ji vytvrdnout déle.
Ruční vytmelení tradičními materiály
Vytmelení povrchové úpravy tradičními materiály, jako jsou mokré/suché papíry, pemza a hniloba, je jednoduché a snadno proveditelné bez investic do materiálů. Stejný postup lze použít i s moderními brusnými materiály, ale obecná myšlenka je stejná.
Odstraňování nedokonalostí – Začněte s mokrým/suchým papírem nejnižší zrnitosti, abyste nedokonalosti účinně odstranili. Obvykle začínám se zrnitostí 400 nebo 600, ale přejdu na 320, pokud jsou na povrchu velké kusy nečistot. Obtočte papír kolem podkladového bloku, například korku, a brousit jen tolik, abyste odstranili vrcholky pupínků tak, aby byly v rovině se zbytkem povrchu. Mýdlovou vodu lze použít na většinu povrchových úprav, ale může způsobit problémy s šelakem a některými povrchovými úpravami na vodní bázi. finishes. Použijte stearizovaný oxid hlinitý a za sucha přebruste povrchové úpravy pomocí podložního bloku. Na strukturovaných površích se špatnými prachovými pupínky použijte ruku jako opěrný blok a postupujte opatrně. V tomto okamžiku by měl mít povrch při pohledu v protisvětle střídavě matná a lesklá místa.
Vyrovnání – Po odstranění vysokých míst, kapek a dalších defektů přejděte ke kroku vyrovnání. Zde je cílem vytvořit konzistentní vzor škrábanců po celém povrchu dřeva. Pokud můžete, snažte se tento krok provést se zrnitostí 600. Zbytek postupu pak půjde rychleji. Pokud má povrch hrubé stopy po kartáči nebo pomerančovou kůru, budete pravděpodobně muset začít s broušením 400 nebo dokonce 320. V každém případě si vezměte mokrý/suchý papír a roztrhněte ho na čtvrtiny. Obtočte rozčtvrcený list kolem korkového špalku a stříkněte na povrch trochu mýdlové vody. Já používám rozprašovač na rostliny. Nejdříve udělejte okraje. Okraje po celém obvodu horní části potřete papírem krátkými, sekanými tahy. Poté zpracujte střed a pracujte pouze v jednom směru (obvykle po směru vláken) Odstraňte kašičku a podívejte se na vrchol v protisvětle, abyste zkontrolovali svůj postup. Vaším cílem je povrch bez lesklých míst. Povrch papíru často kontrolujte – pokud se na něm začnou objevovat nečistoty, posuňte papír, abyste odhalili čerstvou zrnitost, nebo papír vyměňte. Nesnažte se šetřit používáním zaneseného papíru, způsobíte si tím problémy. Pokud papír z jakéhokoli důvodu odložíte, položte jej na čistý povrch. Pokud se na něm zachytí nějaké nečistoty – poškrábou čerstvý povrch.
Pokud chcete urychlit schnutí vody, odhrňte kaši a vytřete kus naftou. Při pohledu v protisvětle by měl být na celém povrchu vidět matný vzor škrábanců. Je více než pravděpodobné, že uvidíte oblasti, které jsou stále lesklé. Stříkněte na povrch ještě trochu vody a tyto oblasti opracovávejte, dokud to ale nepřeženete – vytvořili byste viditelnou dutinu. Lesklou oblast trochu propracujte a pak ji rozetřete na zbytek povrchu. Pracujte pomalu a s rozmyslem, dokud nebude celý povrch matný. Pokud je na povrchu několik malých lesklých ploch – například částečně vyplněné póry, nesnažte se je obrousit do roviny. Po vyleštění celého povrchu nebudou příliš viditelné. Pokud jsou na okrajích a v blízkosti okraje lesklá místa, vezměte ocelovou vlnu 0000 a pomocí ní za sucha povrch třete, dokud nebude matný jako zbytek povrchu.
Když jste s vyrovnáním spokojeni, přejděte na další zrnitost mokrého/suchého papíru a postupujte stejně jako výše. Nejprve věnujte pozornost okrajům a poté přejděte na střed desky. Pokračujte na zrnitost 800.
Nyní máte na výběr. Pokud chcete mít saténový povrch, vezměte polštářek z ocelové vlny 0000, rozmotejte jej a přeložte zpět na čtvrtiny. Omotejte ji kolem korkového špalku nebo měkkého kusu dřeva či překližky s korkem přilepeným ke dnu. Stříkněte na desku trochu mýdlové vody a pak na podložku nebo desku naneste trochu maziva na tření ocelovou vlnou (Behlen Wool-Lube). Třením ve směru vláken proveďte 3 nebo 4 kompletní přejezdy po povrchu, přičemž každý přejezd mírně překryjte dalším. Poté přejděte na novou plochu ocelové vlny a opakujte. Tento postup proveďte ještě 2krát a přejděte na novou plochu ocelové vlny, celkem 12-16 průchodů. Odhrňte kaši a zkontrolujte, zda jste nanesli rovnoměrný vzor škrábanců. Možná budete muset nechat desku zaschnout, abyste zjistili, zda jste to udělali správně. Pokud chcete mít voskovaný povrch, nechte kaši z vlny a maziva zaschnout a pak ji vyleštěte, stejně jako vosk. Povrch bude působit hedvábným dojmem a při pohledu v protisvětle by měl vypadat jako kartáčovaný kov.
Pokud chcete lesk, přeskočte výše uvedený krok a pokračujte v broušení za mokra až na zrnitost alespoň 1200. Pokud se chcete vyhnout spoustě práce s lešticími hmotami, vezměte 1500 nebo 2000.
Nyní vezměte pemzu 4F a posypte jí povrch dřeva. Na pemzu stříkněte trochu vody nebo třecího oleje. Namotejte čistý suchý bavlněný hadřík a postupujte libovolným směrem a vyleštěte každý čtvereční centimetr desky. Hodně přitlačte a doplňujte pemzu a vodu, jakmile zaschne. Nechte kaši zamlžit a pak ji celou setřete vlhkým hadrem. Přejděte na hnilobný kámen a postupujte stejně, dokud nebude povrch tak lesklý, jak chcete.“
Tření do saténu ručně není tak těžké, ale ruční tření do lesku dá hodně práce. Pokud budete přetírat velké plochy, můžete ušetřit spoustu času investicí do elektrického leštiče. Výkonové leštiče jsou účinné pouze na lesklé povrchy. Saténové povrchy je stále nutné přetřít ručně.
Tření pomocí moderních materiálů
Základní koncept přetření povrchové úpravy pomocí moderních materiálů je naprosto stejný jako přetření pomocí tradičních materiálů. Vždy dávám přednost ručnímu broušení za mokra, ale pokud chcete, přejděte na zařízení poháněné vzduchem pro broušení za mokra. Nejlepší zařízení pro mokré broušení má protilehlé, řadové podložky, které nevytvářejí kruhový vzor škrábanců. Dva velcí výrobci těchto strojů jsou Stuhr a National-Detroit. S dobrým úspěchem jsem používal orbitální brusku, ale pohybujte s ní velmi pomalu. Elektrickou náhodnou oběžnou bruskou můžete za sucha obrousit rovinu povrchové úpravy, ale pouze určité povrchové úpravy. Polyuretan, olejové laky, dvousložkové laky a většina povrchových úprav na vodní bázi se brousí na sucho poměrně dobře, pokud použijete stearátové nebo nezatěžující papíry. Při broušení za mokra samozřejmě nepoužívejte elektrické brusky.
Proces začněte přesně tak, jak je uvedeno výše, s papírem o zrnitosti 400 nebo 600 mm. Pokud je povrch silně oranžově ojíněný, můžete použít 320, ale pouze pokud jste si jisti, že máte dostatečně silný povrch. Nejprve zpracujte okraje, pak přejděte na šrafovací sekvenci a pracujte až do zrnitosti 600. Pokud chcete satén, musíte to stejně udělat ručně, s použitím ocelové vlny a vlny-maziva (Pokud chcete, můžete nahradit zředěný vosk.)
Pokud usilujete o lesk, pracujte alespoň na zrnitosti 1500. Při práci s vyšší zrnitostí půjde leštění rychleji. Přesuňte nábytek na místo, kde nebude vadit poletující hmota, a oblečte si zástěru, abyste si zakryli oblečení. Vezměte si trochu přípravku Menzerna 2L (nebo ekvivalentní pasty) a rozetřete ji na povrch nebo nastříkejte několik pruhů do středu povrchu asi 8 palců od sebe. Pokud máte na leštičce starou podložku, odstřeďte z ní starou směs tak, že o ni při otáčení přidržíte tyčinku. Rád používám leštící podložky 3M, ale Meguiar’s vyrábí pěnové podložky, které fungují stejně dobře. Když je leštička vypnutá, rozetřete směs po celém povrchu povrchové úpravy. S leštičkou drženou mimo povrch ji zapněte a pod velmi mírným úhlem (asi 2-3 stupně) ji položte na povrch povrchové úpravy. Pohybujte leštičkou po povrchu povrchové úpravy pomalu a snažte se nezůstávat na jednom místě příliš dlouho. Rád pracuji v této sekvenci stejně jako při mokrém broušení, nejprve brousím okraje a poté postupuju s leštičem směrem ke středu. (Směs Menzerna 2L můžete pravidelně postříkat mýdlovou vodou, abyste ji udrželi v chodu)
Při použití leštiče na bezbarvý povrch existuje přirozený strach. Snažte se nebýt příliš trhaví a pracujte s leštičem plynulými, jistými tahy. Při opracovávání hran dávejte pozor na úhel a natočení leštiče, ostré hrany horní části se mohou zachytit o hranu podložky a způsobit zpětný ráz leštiče. U velkých předmětů, jako jsou jídelní stoly, můžete desku opracovávat, když je připevněna k zástěrám a nohám. U malých a lehkých předmětů, jako jsou noční stolky, budete možná muset horní desku sejmout a zajistit ji svorkami nebo vakuovým držákem.
Škrábance od broušení při leštění mizí a je dobře vidět, kdy jste s broušením skončili. Horní osvětlení nebo podsvícení zvýrazní chybné škrábance a vy můžete pomocí směsi opracovat všechna vynechaná místa. Nechte směs zamlžit, pak ji setřete měkkým hadříkem a znovu prozkoumejte. Důležité je odstranit všechny škrábance první směsí. Pokud to neuděláte a objevíte škrábance s další směsí, budete se muset vrátit a dopracovat se k použité směsi.
Po použití 2L (nebo ekvivalentní směsi) přecházím na 16 Polishing Paste a opakuju. V tomto okamžiku by se měl objevit hluboký lesk. Pokryjte celý povrch, nechte směs zaschnout a setřete ji měkkým hadříkem.
Většina finišerů v tomto okamžiku aplikuje glazuru nebo odstraňovač vírů pro dosažení konečného lesku. Já přecházím na intenzivní leštidlo PO91E a leštidlo nanáším ručně nebo pomocí leštičky. Pokud si všimnete stop po vírech od leštícího padu, můžete použít odstraňovač vírů, ale zjistil jsem, že lehké leštění čistým suchým padem na pomalé otáčky funguje stejně dobře.
Poznámka – Pokud nemáte elektrický leštič, můžete vždy nanášet a zpracovávat lešticí směsi ručně pomocí měkkého hadříku. Nebo, pokud máte náhodnou dlaňovou brusku, zakupte si pěnový kotouč prodávaný jako příslušenství, který se nasadí na dno brusky se suchým zipem.
Laky Menzerna nevytvářejí bělavý, zamlžený vzhled na lacích na vodní bázi. U jiných leštidel je to obvykle způsobeno přítomností aromatických látek v minerálních lihovinách, které změkčují lak a ztěžují jeho leštění. Pokud se tak stane u leštidla, které používáte, přejděte na leštidlo Menzerna. Nikdy jsem s těmito výrobky neměl problém.
Broušení obtížných povrchů
Tvarovky – Obtočte několik brusných bloků zrnitosti 800 za mokra/za sucha kolem gumových paliček, abyste se přiblížili konvexním a konkávním křivkám tvarovky. Po zaschnutí potřete výlisek ocelovou vlnou 0000 a voskem. Po zaschnutí můžete vosk vyleštit, aby se přiblížil lesku zbytku povrchu.
Soustružené nohy – Použijte ocelovou vlnu 0000 a vosk zředěný minerálním lihem. Vyhněte se silnému tření – prořízli byste povrchovou úpravu na ostrých detailech.
Řezby – Řezby by neměly mít v první řadě naneseno mnoho hotového – ničí to detaily. Při tření používejte ocelovou vlnu a vosk a postupujte zlehka. Na tmavé dřevo použijte tmavě zbarvený vosk.
Tření do saténu nebo pololesku
Po vyrovnání mokrým/suchým papírem použijte podložky Mirka Abralon pro vytvoření saténového nebo pololesklého efektu. Začněte se zrnitostí 1000 a poté zvyšujte zrnitost až na 3000, abyste dosáhli saténového nebo pololesklého efektu. Používejte s náhodnou orbitální bruskou.
Oprava chyb
Při broušení někdy přetřete povrchovou úpravu a zasáhnete do holého dřeva. Na to existují snadné prostředky nápravy. Pokud k tomu dojde během leštění, obvykle pokračuji, dokud není lesk takový, jaký chci, a vyhýbám se opracování oblasti kolem průniku leštičkou. Až budete hotovi, vezměte si trochu lihové nebo vodové barvy a obarvěte dřevo na původní barvu mořidla. Vodová barva funguje lépe, protože se na hotových místech „neuchytí“. Pak vezměte nějakou plakátovací desku a spusťte ji dolů přes běžící stolní pilu, abyste vytvořili řez. Desku přelepte páskou tak, aby štěrbinou prosvítala otěruvzdornost, a stříkací pistolí nebo aerosolovým rozprašovačem nastříkejte trochu lesklého laku (3-4 vrstvy). Nestříkejte příliš mnoho, vytvořila by se ostrá linie proti zbytku povrchové úpravy. Až to po jednom dni zaschne, použijte brusný papír o zrnitosti 1500 (já používám Mirka Royal a brousím za sucha) a pak lešticí hmotu Menzerna a zapracujte ji do zbytku povrchové úpravy.
Pokud během mokrého broušení dojde k průtržím, budete je muset před pokračováním opravit. Mořidlo a povrchovou úpravu proveďte jako při výše uvedeném postupu a poté plochu velmi lehce za sucha přetřete ocelovou vlnou 0000. To by mělo splynout se saténovým povrchem. Pokud se chystáte na lesk, možná budete chtít před leštěním použít ještě několik nánosů laku.
Jak se vytváří lesk
Škrábance mohou vytvářet plochý, saténový, pololesklý nebo lesklý lesk podle toho, jak odrážejí světlo. Na dokonale lesklém povrchu se světlo odráží k vašemu oku pod stejným úhlem, pod jakým dopadá na povrch. Z technického hlediska to znamená, že lesk vzniká, když se úhel dopadu světla rovná úhlu odrazu. Když se na povrch nanesou škrábance, které jsou větší než vlnová délka viditelného světla – rozptýlí světlo směrem od oka. Škrábance zanechané zrnitostí 400 mají za následek velmi matný povrch. Od 400-1000 je výsledkem plochý až saténový povrch. Nad 1500 vzniká pololesklý povrch. Když je šířka škrábance menší než frekvence viditelného světla (jako při jemném leštění), začne se povrch jevit jako lesklý.
Zajímavé je, že pokud se na saténový povrch podíváte z malého úhlu (například na desku jídelního stolu z pozice vkleče), začne se jevit jako lesklý. Je to proto, že vidíte méně rozptýleného světla.
Poznámka – mnoho níže popsaných technik je popsáno v knize Kompletní ilustrovaný průvodce povrchovou úpravou a ve videu Ručně nanášené povrchové úpravy.
Pro podrobný kurz nanášení a otírání nitrocelulózové povrchové úpravy (s použitím akustické kytary jako rekvizity) se podívejte na můj on-line kurz zde
.