Před pětadvaceti lety jsem dostal práci při instalaci korunní lišty v jednom domě. V domnění, že budu potřebovat druhý pár rukou, abych zvládl dlouhý a křehký materiál, jsem si najal pomocníka. Ale jak práce postupovala, všiml jsem si, že můj pomocník tráví většinu času tím, že mě pozoruje, jak řežu materiál a jak se trápím s jednotlivými spoji. Poté jsem si vyvinul techniku, jak práci zvládnout sám.
Rozvržení práce
Než začnu instalovat korunní lišty, věnuji několik minut tomu, abych si udělal výkres průřezu v plné velikosti. Díky tomuto výkresu vím, jak hluboko pod stěnou mám vyznačit spodní část lišty, kde mám vyznačit případné vratné lišty a jak velké mám případně udělat záložní bloky pro upevnění. Ačkoli korunku neřežu v „uhnízděné“ poloze (nakloněnou k plotně pod úhlem 38 stupňů korunky), výkres ve skutečné velikosti vám také ukáže, kam nastavit blok, aby držel korunku ve správném úhlu při řezání.
Pro vytvoření výkresu připevním rámový čtverec k listu překližky a zakreslím podél obou ramen čtverce: jednu čáru pro strop a druhou pro stěnu. K nohám čtverce přiložím krátký kus korunové lišty a ujistím se, že jsou obě hrany těsně uvnitř čtverce. Pak lištu obkreslím po celé její délce. Pokud jste opatrní jako já, můžete úhel zadní linie zkontrolovat pomocí rychloměru Swanson, abyste se ujistili, že korunka sedí v požadovaném úhlu 38 stupňů.
Když instaluji jednu vrstvu lišty, jsem v tomto bodě hotov. Pro projekt na fotografiích jsem však potřeboval nakreslit také obrácenou spodní lištu, která rozšiřovala profil, takže jsem odstranil čtverec, podržel základnu na místě a nakreslil i kolem jejího profilu.
Po dokončení nákresu v plné velikosti provedu několik měření. Nejprve zjistím vzdálenost od spodní části lišty ke stropu, v tomto případě 3 15/16 palce. Dále určím délku svých návratů. Tento projekt měl tři vratné lišty ve vzdálenosti 2 1/8 palce od rohu.
S těmito rozměry v ruce vyznačím spodní část korunového profilu na stěně pomocí útržku, který jsem uřízl přesně na délku 3 15/16 palce. Značky udělám ve zhruba 32palcových intervalech a na každém z míst návratu vyznačím 2 1/8 palce od vnějších rohů.
Měření bez pomocníka
Standardní svinovací metr je pro jednu osobu provádějící měření nad hlavou téměř nepoužitelný. Navzdory tomu, že se chlubí až 11 stop dlouhým „stojánkem“, lze tyto pásky číst pouze s čísly směřujícími nahoru. Při práci v úrovni stropu musíte pásku otočit, abyste čísla přečetli, a když to uděláte, páska se nevyhnutelně zhroutí.
K překonání tohoto problému používám jinou techniku. Například u vnějšího rohu označím délku kusu na místě. Nejprve provedu hrubé měření ve stoje na podlaze a pak kus uříznu o několik centimetrů delší, než potřebuji. Po vyříznutí a osazení vnitřního rohu přidržím kus na místě jedním nebo dvěma šrouby na obložení. Na zadní straně lišty označím vnější okraj stěny. Tato značka představuje krátký bod spodní části řezu pro vnější roh.
Když potřebuji změřit vzdálenost od jednoho vnitřního rohu k druhému, použiji měrku a pravítka. Pro měřicí tyč si uříznu proužek dřeva dlouhý přesně 100 palců. Tento proužek zapíchnu do jednoho rohu a označím jeho konec. Pak změřím zpět od druhého rohu ke značce pomocí levného kovového pravítka (mám několik délek) a tento rozměr přičtu ke 100, abych zjistil celkovou délku.
Pokud je stěna delší, než je délka dostupného materiálu (obvykle 196 palců nebo 16 stop), doplním délku dvěma kusy, abych nemusel měřit od rohu k rohu. Místo toho obvykle namontuji první kus, pak přidržím a označím délku druhého kusu, aniž bych ho měřil.
Pokud je stěna dlouhá mezi 172 a 196 palci, označím nejprve 100 palců, jak je popsáno výše. Pak použiji 72palcové pravítko a označím 70 palců od protějšího rohu. Zůstanou mi dvě značky v malé vzdálenosti od sebe. Změřím tuto vzdálenost a přičtu ji ke 170, abych zjistil potřebnou délku.
Přenesení měření na rozmáchlý kus lišty může být náročné, zejména když měřím z konce, který je seříznutý pod úhlem. Při měření z dlouhého bodu přidržuji pásku pružinovou svorkou, abych se ujistil, že při vyznačování měření zůstane na místě. Při měření z krátkého bodu řezu upnu přes kus v tomto bodě rychloměrný čtverec a pak pásku zaháknu za čtverec.
Instalace korunky bez pomocníka
K přidržení vzdálenějšího konce materiálu, zatímco si pohrávám se spojením a instalací kusu, používám jednoduchou plošinu, kterou sestavím na místě. Můj podpůrný systém začíná vodorovným 2×4 o délce několika metrů upnutým do čelistního koníka Rockwell. K této 2×4 připevním svislý pás překližky široký asi 8 palců a dlouhý asi 80 palců. Posunu lištu do správné výšky a upnu ji k 2×4 jednoruční tyčovou svorkou. Tento systém se snadno nastavuje a přesouvá, a přitom poskytuje dostatečnou oporu materiálu.
Ačkoli nejsou pro samostatnou práci nezbytné, zjistil jsem, že pracovní lavice mohou urychlit instalaci a ušetřit cesty nahoru a dolů po žebříku. Používám dvojici lavic, které jsou 6 stop dlouhé a 22 palců vysoké s deskami 2×12. Když na nich stojím, mám hlavu pod stropem a jsem v pohodlné výšce pro instalaci koruny pro osmimetrový strop. Když jsou spojené, mohu při instalaci materiálu přecházet z jednoho konce dílu na druhý.
Nastavení pracovní stanice
Jak většina tesařů ví, věnovat několik minut nastavení pracovní stanice při práci se vždy vyplatí z hlediska bezpečnosti, kvality práce a času. Když pracujete sami, je dobré pracovní místo nutností.
Moje pracovní místo není nijak přepychové – jen pár pilových koní a přes ně položené staré dveře. Abych mohl nastavit svou posuvnou kombinovanou pokosovou pilu (SCMS) pro práci, jako je tato, položím přes dveře kus překližky, abych měl hladký povrch. Pilu umístím zcela vpravo od stolu a na levou stranu umístím jednoduchou, na místě postavenou podpěru pro materiál. Můj stůl SCMS se otáčí vlevo i vpravo pro pokosové řezy a naklání se vlevo i vpravo pro pokosové řezy, takže při provádění řezů nikdy nemusím měnit polohu pily a podpěry pro materiál.
Vedle pracovního místa mám kbelík se svorkami. Pokud máte správné svorky, můžete rychle upnout materiál a občas i nástroje. Pro upínání drobných předmětů, jako je můj metr k výlisku, používám pružinové svorky. Pro silnější upnutí, jako je držení korunky na místě při kopírování, používám jednoruční tyčové svorky, které mi umožňují držet skládačku oběma rukama. Na svém pracovišti nikdy nepoužívám C-svorky:
Triky pro provádění složených řezů
Při samostatné práci mi připadá jednodušší držet korunkové lišty rovně na stole pily, než je opírat šikmo o plot. Na většině pil jsou na stupnicích pro oba tyto úkony zřetelně vyznačeny úhly potřebné k vytvoření čtvercových rohů s 38stupňovou korunkovou lištou:
I při těchto nastaveních může být matoucí nastavit pilu na správnou kombinaci úhlů. Pro snazší představu o orientaci řezů proto uvádíme několik jednoduchých pravidel.
Nejprve mějte na paměti, že spodní část standardní korunkové lišty má záliv. U vnitřních rohů je dlouhý bod pokosového řezu vždy dole a krátký bod zkoseného řezu je vždy na přední straně lišty.
U vnějších rohů je krátký bod pokosového řezu vždy dole a dlouhý bod zkoseného řezu je vždy na přední straně lišty.
Chcete-li okamžitě zjistit, zda jste na správné stopě, podívejte se na horní část řezu. Pokud provádíte řezy pro vnitřní nebo vnější rohy, měl by řez podél rovné svislé části v horní části lišty vždy probíhat kolmo k horní hraně.