I sidste uge skrev jeg en artikel til Engadget Primed om billedsensorer – nok den mest kritiske komponent i ethvert digitalkamera, der har en direkte indflydelse på kvaliteten af hvert eneste foto. På en helt anden måde er blænden en anden komponent, der styrer og ændrer udseendet af dine fotografier.
For at skabe fantastiske fotos med effekt kræver det meget mere end viljen til at tage dem — desværre kan vi ikke alle være som Ashton Kutcher, der knipser løs på veloplyste fester oversvømmet af modeller. Det er en proces med mange facetter; at have lysten til at arbejde for et billede, at gøre en indsats for at sætte sig selv i position og at vide, hvordan man udnytter det udstyr, man har, på den bedst mulige måde. Ingen af disse færdigheder er nemme at mestre, men ligesom en maler, der ved, hvordan han skal bruge sin pensel, giver det at mestre det fotografiske værktøj, som dit kamera er, flere muligheder for at plastre Google+-siden til med billeder, som du er stolt af.
I denne Primed-aflevering vil vi definere mekanismen, forklare begreberne og dele metoder til bedre at formidle budskaber i vores todimensionale stillbilleder – blot ved at justere blænden. Er du klar til at dykke ned i det? Det hele kommer efter pausen.
Indholdsfortegnelse
Blændeblænde defineret
Før det hele i fokus
Kunsten at eksponere
Andre sjove fakta om blændeblænde
Få fokus fra fremtiden
Indpakning-up
Blændeåbning defineret |
Vend tilbage til toppen |
I fotografiske termer, defineres blændeåbning som en justerbar iris (cirkel, hul, åbning eller indgangspupil) inde i dit objektiv, der justeres på baggrund af dine indstillinger og betingelser (kaldet blænde eller f-tal) – den fungerer i det væsentlige på samme måde som det menneskelige øje. De første midlertidige billeder blev skabt for over tusind år siden, da Ibn al-Haytham, en muslimsk persisk videnskabsmand, der blev født i det sydlige Irak i 965, opfandt camera obscura (også kendt som pinhole-kameraet). Omvendte billeder blev kastet på en mørk væg gennem en lille åbning, og selv om optagelserne ikke kunne arkiveres, før visse kemiske processer og teknologier blev opfundet senere, var det den første kendte metode til fotografering og den første brug af en blænde til at projicere billeder.
Linseblænden spiller to roller og styrer både fokus og eksponering:
- Først justerer den dybdeskarpheden i en scene, målt i tommer, fod eller meter. Dette er det afstandsinterval, hvor billedet ikke er uacceptabelt mindre skarpt end den skarpeste del af billedet.
- Dernæst styrer den mængden af lys, der kommer ind i kameraet gennem objektivet. Blændeblænden er det mål, der bruges til størrelsen af objektivets åbning – med en større blænde eller åbning passerer mere lys igennem til billedsensoren; med en mindre blænde passerer mindre lys igennem.
Tabel 1-1
Et diagram over forskellige blænder og deres f-stop-indstillinger, i trin på to blænder, fra f/2 til f/22.
Nogle fotografer betegner den største blænde, der er tilgængelig på dit objektiv, som “maksimal” eller “vidåbent”. På samme måde er den mindste blænde også kendt som “minimum” eller “lukket ned”. Mange bytter løst og roligt om på ordene blænde og f-stop, da det er den samme funktion for kameraet, selv om det ene er objektivets åbning og det andet er målingen af denne åbning. I hele denne artikel vil vi henvise til blænde størrelser som større eller mindre.
Bemærk venligst, at når vi taler om en stor eller lille blænde, henviser vi ikke til en bogstavelig størrelsessammenligning mellem forskellige objektiver. Hvis dette var tilfældet, ville du sige: “Det NASA-teleskop har en meget større blænde end mit smartphone-kamera”, blot fordi det er fysisk større, hvilket ikke er en korrekt definition af blænde i fotografering. Vi henviser til forholdet mellem objektivets brændvidde divideret med diameteren af blænden – en matematisk ligning, der bestemmer blændetallet. Nogle kan lide disse tekniske oplysninger, der hjælper dem med at forstå ræsonnementet bag det mærkelige system med blændeblændeangivelser; for andre virker listen over tal vilkårlig. Da du tydeligvis er her for at lære, mener vi, at det er bedst at dele med dig, hvad disse tal faktisk repræsenterer, men endnu mere hvordan de ændrer scenen foran dig.
Tabel 1-2 indeholder en liste over blændetal fra f/1 (den største åbning, meget sjældent at finde i et forbrugerobjektiv) til f/180 (den mindste mulige åbning – de fleste kameraer eller objektiver understøtter det ikke, men det kan findes på noget som et pinhole-kamera). F-stop, der tilbydes i de fleste forbrugerobjektiver, ligger generelt mellem f/1,4 og f/32 og varierer afhængigt af den objektivmodel, du ejer.
Tabel 1-2
F-stop i trin på 1/3 stop (også kendt som 1/3-trins EV-værdier), den største blænde øverst til venstre, fra venstre mod højre i rækker, til den mindste blænde nederst til højre (trin på 1 stop med fed skrift) – se “Kunsten at eksponere” senere i denne artikel for at forklare “lysstop”.”
| f/1 | f/1.1 | f/1.3 | f/1.4 | f/1.6 | f/1.8 | f/2 | f/2.2 | f/2.5 | f/2.8 | f/3.2 | ||
| f/3.5 | f/4 | f/4.5 | f/5 | f/5.6 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8 | f/9 | f/10 | f/11 | |
| f/13 | f/14 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 | f/25 | f/28 | f/32 | f/36 | f/36 | f/39 |
| f/45 | f/50 | f/55 | f/64 | f/90 | f/125 | f/125 | f/180 |
Det er også godt at være opmærksom på, at på trods af at blænden er placeret inde i objektivet, styrer de fleste DSLR’er ændringen i blændeblænde fra en drejeknap i nærheden af din LCD-skærm, på forsiden eller bagsiden af dit kamera afhængigt af modellen.
%Gallery-142459%
“Hurtigere” objektiver er objektiver med større blændeåbninger (mindre f-stop-tal) og beskrives som sådan, fordi en større åbning giver mere lys, hvilket igen giver en hurtigere lukkertid – fantastisk til at fastfryse bevægelige motiver, sport, action og situationer med svagt lys. De koster normalt meget mere på grund af objektivets design og glaskvaliteten. Prime-objektiver (objektiver med fast brændvidde) er generelt hurtigere end zoomobjektiver, men der er brug for flere objektiver for at dække det samme område som et zoomobjektiv. Du kan købe et zoomobjektiv på et budget, men du vil måske opdage, at det leveres med en variabel blændegrænse. Det betyder, at din største blændeåbning ændres afhængigt af den indstillede brændvidde. Hvis det f.eks. er et 70-200 mm f/3,5-4,5, betyder det, at den største åbning ved 70 mm er f/3,5, men zoom ind til 200 mm, og din største blænde er f/4,5 — dette påvirker ikke kun dybdeskarpheden, men også eksponeringen, da der sker et tab af lys som følge af en ændring til en mindre blænde. Zoomer i de højere prisklasser har fast blænde uanset brændvidde — den største blænde forbliver konstant, når du zoomer ind og ud, så der er ingen eksponeringsændring eller forskel, når du zoomer.
Bringe det hele i fokus |
Vend tilbage til toppen |
Dybdeskarphed er den første af to egenskaber, som blænden styrer, og som påvirkes af blændens størrelse, det objektiv, du vælger, afstanden fra motivet og størrelsen af din billedsensor. Jo større din blænde (jo lavere blændetal), jo mindre dybdeskarphed har du. Jo mindre din blænde (jo højere blændetal), jo mere dybdeskarphed er der bevaret. Parametrene ændrer sig også mellem forskellige brændvidder — vidvinkelobjektiver kan opnå større dybdeskarphed, mens teleobjektiver ofte har en begrænset dybdeskarphed, selv når begge objektiver er indstillet på samme blændeåbning. Det samme gælder også for forskellige brændvidder på det samme zoomobjektiv.
Et eksempel på dette er f/22 på et 24 mm-objektiv – du kan få alt fra to fod til uendeligt i fokus, hvorimod f/22 på et 200 mm-objektiv kun vil give en dybdeskarphed fra 25 fod til uendeligt. I modsætning hertil har teleobjektiver en tendens til at komprimere en scene ved at trække øjet til et enkelt sted, og da afstanden mellem brændpunkterne er meget længere end på kortere eller vidvinkelobjektiver, sker det modsatte med dybdeskarpheden, som det fremgår af figur 1-1. Jo tættere du er på dit motiv, jo mindre dybdeskarphed har du at arbejde med. En lignende effekt opstår med makroobjektiver; efterhånden som du kommer tættere og tættere på dit motiv, falder dybdeskarpheden betydeligt, fra fod til tommer til millimeter.
Billedsensorer spiller også en rolle for dybdeskarpheden. Jo mindre billedsensoren er, jo større dybdeskarphed får du – det er derfor, at billeder, der er taget med din smartphone, er skarpe hele vejen igennem. På den anden side giver større sensorer mindre dybdeskarphed (generelt er dybdeskarpheden omvendt proportional med formatstørrelsen), hvilket giver dig mere kontrol over udseendet af dine fotos. Denne forskel er tydelig, når du tester et kompaktkamera ved siden af et DSLR med fuldformat – kompakte kameraer har en så stor dybdeskarphed, at det er mindre muligt at få en sløret baggrund, selv når du zoomer ind.
Tabel 1-3
Her er et eksempel på en stor blænde (til venstre), der bringer lidt i fokus, og en mindre blænde (til højre), der opnår mere dybdeskarphed.
Det er et talspil
Når det drejer sig om tal og fotografering, har tal en tendens til at læses baglæns eller modsige hinanden — en af de store grunde til, at eksponering kan være så forvirrende. Sådan er det med f-stops. Lidt anderledes end maksimal blændeåbning (som er den største åbning) opnås maksimal dybdeskarphed ved hjælp af en mindre åbning eller et højere tal f-stop. Mindste dybdeskarphed opnås ved at gøre det modsatte – ved at bruge en større åbning eller et mindre blændetal. Mere om dette senere.
Valg med omtanke
Valg af den rigtige blænde kan være med til at lede beskueren, give billedet en bestemt følelse eller stemning eller kreativt redigere elementer i din komposition. Minimal dybdeskarphed kan være med til at fjerne baggrunde eller forgrunde ved at sløre et område og skabe et mindre distraherende billede ved hjælp af bokeh (den visuelle eller æstetiske kvalitet af de ufokuserede områder i et fotografi som gengivet af et bestemt objektiv). Dette er rart at bruge, når du ønsker at mindske virkningen af specifikke elementer i en scene. Reduktion af dybdeskarpheden kan også bruges til at lede beskuerens øje til et bestemt sted i billedet, fordi vores øjne typisk først tiltrækkes af de dele af et billede, der er fokuseret. Dybde og dimension gennem opfattelsen af afstand opstår også, når objekter falder ud af fokus. Ved maksimal dybdeskarphed kan man bringe mere i fokus og skabe skarpe, detaljerede scener, hvilket fungerer godt til motiver som landskaber. Desuden skaber en mindre blænde mindre dimension, hvilket giver en fladere scene ved at blande motivet i forgrunden og baggrunden.
Et eksempel på at bruge minimal dybdeskarphed med et lavt blændetal kan ses i billedet af et Belding-jordægern nedenfor. Ved at bruge en stor blænde med et langt objektiv var jeg i stand til at blødgøre forgrunden og baggrunden – græsstrå kun millimeter fra dens hoved – og trække fokus til dyret og skabe en let tredimensionel effekt i et todimensionelt medium.
Et andet eksempel på maksimal dybdeskarphed kan ses i dette billede, der er optaget langs den californiske kyst. Indstillet til f/22 holdt dette vidvinkelobjektiv skarphed fra kant til kant, fra de nærmeste klipper og indkommende bølger til den fjerntliggende klippeudspring. Scenen føles fladere, da forgrunden og baggrunden kommer i fokus, og der opnås derfor dimension gennem placeringen af disse elementer, den valgte vinkel og lysets retning. Mine støvler og ben blev også gennemblødte, men den endelige gengivelse var badet værd.
BEMÆRK: Når du kigger gennem din søger, ser du altid dybdeskarpheden gennem dit kamera ved objektivets største blændeindstilling, uanset hvilket objektiv eller hvilken blændeåbning der anvendes. Prøv at justere din blændeblænde fra f/4 til f/16, og synet vil se det samme ud, før lukkeren udløses. Dette er indstillet af producenterne for at give dig mulighed for at se gennem dit kamera med det mest tilgængelige lys. For at kunne se din indstilling af blændeværdien skal du bruge en knap til visning af dybdeskarphed på dit kamera (hvis dit kamera har en sådan). Når du trækker preview-knappen tilbage, kan scenen gennem søgeren blive mørk, afhængigt af dit blændetal, på grund af faldet i mængden af lys, der kommer ind i kameraet. Denne dybdeskarphedsknap hjælper dig dog med at bestemme, hvilke elementer der vil være i fokus, når du har taget et billede.
Hyperfokalafstand
Sigtet med hyperfokalafstand er at maksimere din dybdeskarphed og garantere skarphed i hele scenen ved at justere både blændeværdien og fokusafstanden. I teorien kan den bruges med alle objektiver og ved alle blændetal, men den anvendes mest på vidvinkelobjektiver, da de giver den største dybdeskarphedsdækning. Landskabsfotografer bruger ofte hyperfokal afstand med vidvinkelobjektiver, da det er en måde at garantere fokus i hele scenen.
På næsten alle spejlreflekskameraobjektiver viser fokuseringsringen dig den afstand, som dit objektiv er fokuseret på. Hvis du fotograferer en scene, mens du fokuserer i uendelighed (hvilket i princippet henviser til det fjerneste sted, f.eks. et fjernt bjerg, horisonten eller månen), vil det fjerneste sted være skarpt, men den nærmeste afstand, der er skarp, er måske kun fem fod – selv når du fotograferer ved f/22. Indstil dit brændpunkt til to fod, eventuelt på en blomst i forgrunden, og ved f/22 vil alt fra lige under to fod til 20 fod være i fokus (med tab af skarphed på dit fjerne bjerg). For at opnå hyperfokal afstand skal du i stedet for at fokusere på den fjerneste afstand uendelig eller den nærmeste afstand (objektivets minimale brændpunkt) indstille dit objektiv til en afstand, hvor dybdeskarpheden strækker sig fra halvdelen af denne afstand til uendelig. Det betyder, at dit fokus måske ikke er på dit hovedmotiv i første omgang, men når hyperfokal afstand er anvendt, vil dette motiv komme i fokus i det endelige billede.
Tabel 1-4
Sammenligning af hyperfokal afstand/objektiv for 35 mm-kamerasystemer.
Skalaen er i fod, med en fokuseringsposition, der giver halvdelen af denne afstand til uendelig, i fokus.
| Linse (længde) | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
| 14mm | 3.2′ | 2.4′ | 1.6′ | 1.2′ | 0.8′ | |
| 16mm | 4.3′ | 3.0′ | 2.1′ | 1.5′ | 1.0′ | |
| 18mm | 5.5′ | 4.0′ | 2.8′ | 2.0′ | 1.4′ | |
| 20mm | 7.0′ | 5.0′ | 3.5′ | 2.5′ | 1.7′ | |
| 24mm | 10′ | 7.0′ | 5.0′ | 3.5′ | 2.5′ | |
| 28mm | 13′ | 10′ | 0.7′ | 0.5′ | 4.0′ | |
| 35mm | 20′ | 15′ | 10′ | 8′ | 8.0′ | 5.0′ |
Hvordan kan man bestemme den hyperfokale afstand for et bestemt objektiv? Tabel 1-4 illustrerer de optimale afstande, der skal anvendes for en række brændvidder ved bestemte blændeindstillinger. Den viser også, at kortere brændvidder giver mere dybdeskarphed end længere brændvidder. Tidligere viste objektiverne området for dybdeskarphed på ydersiden af fokuseringsringen, hvilket gjorde det lettere at bestemme den hyperfokale afstand, men det forsvandt af en eller anden grund. Hvad er der galt med det, kamerafabrikanter? I dag skal man enten gætte ud fra erfaring, medbringe et diagram eller downloade en brugervenlig app til 1,99 USD som OptimumCS for at få et diagram over hyperfokalafstand/dybdeskarphedsdybde lige ved hånden. Der findes en række apps i denne kategori, og som med de fleste er der ofte gratis versioner eller pro-versioner til rådighed for et symbolsk beløb.
Tabel 1-5
OptimumCS iPhone-app
Dokumenterer jeg den californiske kyst nær La Jolla ved solopgang, indstiller jeg min hyperfokale afstand på mit 20 mm objektiv til 2.5 fod for at maksimere min dybdeskarphed og for at sikre skarphed fra det nærmeste til det fjerneste objekt.
The Art of exposure |
Vend tilbage til toppen |
Når man nu har en forståelse af, hvad blænde er, er det vigtigt at bemærke, at dette blot er en af tre hovedkomponenter i eksponeringen; lukkertid og ISO er de to andre. Som med alle aspekter af eksponering er der kompromiser forbundet med at justere din blænde, så den, du vælger, spiller ikke kun en stor rolle for måling, men din beslutning påvirker også det budskab, du måske forsøger at formidle med eksponeringen.
Da du styrer mængden af lys, der kommer ind i kameraet, påvirker din blænde din lukkerhastighed og omvendt. Dette kan styre en del af din beslutningstagning afhængigt af mængden af tilgængeligt lys i kombination med det motiv, du tager billeder af. Der opstår spørgsmål som “har jeg at gøre med et bevægeligt motiv?” eller “skal jeg bruge et stativ?” osv. Vælg en større blænde (f/2,8, f/4 osv.) for at opnå minimal dybdeskarphed, og mere lys filtreres ind i objektivet, hvilket får din lukkertid til at stige. Dette kan være til din fordel, men af og til foretrækker du måske ikke en hurtig lukkertid, og derfor er det en afvejning og en beslutning, du skal træffe, når du eksponerer scenen. Hvis du har brug for en hurtig lukkerhastighed, er det måske ikke en mulighed at beslutte dig for større dybdeskarphed.
For at opnå større dybdeskarphed kræves en mindre blænde (højere blændetal, f/16, f/22 osv.), men det begrænser også mængden af lys, der bevæger sig gennem objektivet. Derfor medfører et blændetal som f/16, at du skal bruge en langsommere lukkertid; noget, du skal overveje, når du fotograferer motiver, der kan bevæge sig under eksponeringen, eller når dit kamera ikke er monteret på et stativ. Og så er der ISO. Nogle føler, at de bare kan skrue ISO-værdien helt op for at opnå dybdeskarphed og en hurtig lukkertid, men modydelsen her er tonsvis af digital støj. Så det vigtigste i forbindelse med hvert motiv er at vælge de mest optimale indstillinger for forholdene og huske på, at den blænde, du ønsker, måske ikke er den bedste at vælge.
Figur 1-6
En sammenligning af en stor (“vidt åben”) blænde (til venstre), der giver mere lys, men mindre dybdeskarphed, og en lille (“lukket ned”) blænde (til højre), der tvinger mindre lys ind, men giver mere dybdeskarphed.
Tilbage til tallene
For fotografer, der tænker i matematiske termer såvel som i målingstermer, gælder det, at når tallene stiger (f/8, f/11, f/16), bliver blændediameteren mindre, hvilket giver mindre lysindfald. Alligevel er den første tilbøjelighed for en fotograf, der lærer eksponeringer, at øge tallet for at få mere lys, da udtrykket “øge” normalt er synonymt med ordet “mere”. Dette gør imidlertid din blænde mindre, hvilket giver en mørkere eksponering. Det andet problem med blænder er, at de beskrives som større og mindre (går fra mere lys til mindre lys), men når du taler om blændetal, er det mindre til større (igen går det fra mere lys til mindre lys). Det samme sker med lukkerhastighed – et højere brøk-tal indebærer mere lys, men det opfanger faktisk mindre. Uanset om der begås en fejl med lukkertiden eller blænden, er begge dele almindelige fejl, som begyndere eller selv erfarne fotografer begår.
En bedre måde at tænke på indstillingerne, når man justerer blændetal og lukkertider, er ved at forestille sig, hvad der rent faktisk sker, når man ændrer det ene eller det andet. For blændetal kan du enten fjerne objektivet fra kameraet og dreje blændetallet højere og se blænden blive mindre (som i figur 1-4), eller du kan blot huske, at når blændetallet stiger, kommer der mindre lys ind i kameraet.
Blændetegn
Da blænden spiller en rolle for eksponeringen, er det vigtigt at forstå “lysblændetal”, som er en måling af den mængde lys, der kommer ind i kameraet. Hvis vi antager, at du har den korrekte eksponeringsindstilling for en given scene, og du ønsker at ændre blænden, skal du også foretage en ændring af lukkertiden eller ISO for at kompensere for den øgede eller tabte mængde lys. Dette måles i stop. I lighed med lukkerhastigheder og ISO-værdierne er blændeblændetrin angivet i trin på 1 stop, 1/2 stop eller 1/3 stop, ofte afhængigt af, hvilke EV-trin der er indstillet i kameraets menu. EV-trinnene indstiller dine blændeindgreb og koordineres med dine lukkerhastigheds- og ISO-trinnene, så hvis du indstiller det til et trin, er det normalt indstillet til alle tre trin. Det er ikke alle kamerasystemer, der tilbyder alle tre trin – nogle tilbyder måske kun trin på 1/2 stop og 1/3 stop, andre kun trin på 1 stop afhængigt af komponenten.
Et lysstop er normalt defineret som en halvering eller fordobling af den lysmængde, der kommer ind i kameraet, afhængigt af de ændringer, der er foretaget i lukkertid, blænde eller ISO. Med lukkertider og ISO er ændringen nem at huske, da tallet normalt halveres eller fordobles for hvert et stop (fra 1/1000 til 1/500 sekund eller fra ISO 200 til 400 er f.eks. en fordobling af lysmængden). Blændeåbninger er mere forvirrende, da de faktiske blændetal halveres eller fordobles hver 2. stop; f/4 til f/8 er 2 stop mindre lys, f/32 til f/16 er 2 stop mere. Men lysmængden halveres eller fordobles for hvert 1 stop – f/4 til f/5,6 er 1 stop mindre lys, f/32 til f/22 er 1 stop mere – så det kan være en hjælp i denne proces at huske 1-stop-skridt med f-stop.
En almindelig fejl, som mange mennesker begår, er at antage, at et klik på deres blænde- eller lukkerur er et stop, men igen, hvis dine EV-trin er indstillet til 1/3-stop-skridt, så vil det være tre klik for et stop. Lysstop virker i første omgang forvirrende og ikke så vigtigt for dem, der ikke forstår eksponering, men hvis du nogensinde har planer om at blive en mester i fotografering, er det vigtigt at lære terminologien.
Blændeprioritet (Av)
Som en automatisk eksponeringstilstand giver blændeprioritet dig mulighed for at indstille dit blændepunkt, mens kameraet beregner den passende lukkertid for at eksponere billedet korrekt. Det forkortes normalt med Av eller A (og må ikke forveksles med fuldautomatisk), og det er en god mulighed, når dybdeskarphed er afgørende for fotografiet – perfekt til en hastesituation eller en begivenhed i hurtig bevægelse, hvor der ikke er tid til at måle manuelt. Dette hjælper dig med kun at angive blændeåbningen, hvilket giver dig frihed til at koncentrere dig om det aktuelle motiv. Men frihed har sin pris, og når du overlader det til dit kamera at måle en scene ved hjælp af en automatisk eksponeringstilstand, har du ikke meget at skulle have sagt med hensyn til den endelige eksponering. Ikke desto mindre er det en fantastisk tilstand at bruge, når du skal lære mere om, hvordan du bruger blændetal og dybdeskarphed. Prøv at indstille dit kamera til blændeprioritet i en dag eller endog en uge – når du eliminerer flere variabler og kan koncentrere dig om ét aspekt af dit kamera ad gangen, er det meget nemmere at lære om den pågældende funktion.
Andre sjove fakta om blændeåbning |
Vend tilbage til toppen |
Ændring af dit fokusplan
Et andet aspekt af blændeåbning, der involverer dybdeskarphed, er fokusplan. Det bestemmes af filmplanets eller billedsensorens vinkel i forhold til objektivet, og de fleste kameraers fokusplan bevæger sig ud i en imaginær usynlig væg, parallelt med bagsiden af kameraet — men dette kan ændres på en række måder, lige fra bælgebevægelsen på et storformatkamera til de sjove effekter af en Lensbaby. Ved blot at vippe det forreste linseelement på en Lensbaby eller bagsiden af et storformatkamera, flyttes dit fokusplan afhængigt af den vinkel, du har flyttet det til.
Sådan snyder du med dybdeskarphed
En yderligere forskel mellem objektiver er opfattelsen af dybdeskarphed. Når du bruger et vidvinkelobjektiv, kan du slippe af sted med at indstille et lavt blændetal (stor blændeåbning) uden at give afkald på udseendet af en anstændig dybdeskarphed. Dette skyldes den kortere afstand, som fokuseringsringen skal tilbagelægge fra det tætteste til det fjerneste brændpunkt. Som det ses på billedet nedenfor, var det meste af mit motiv mere end tre meter væk, hvilket gjorde det muligt for mig at bruge en større blænde for at lukke mere lys ind til en hurtigere lukkertid, men alligevel ser hele scenen ud til at være i fokus. Men på grund af dette, hvis du beslutter dig for at sløre baggrunden for at give udseendet af mindre dybdeskarphed, skal dit motiv være ekstremt tæt på dit vidvinkelobjektiv.
Skellen mellem teknisk og praktisk
Når det kommer til et objektivs optimale kvalitet, er den generelle tommelfingerregel, at ethvert objektiv normalt er skarpest ved f/8. På tidligere workshops har kursister spurgt, om det så er bedre at bruge f/8 for at bevare skarpe billeder, men mit svar er altid det samme. Jeg laver en analogi med at køre med et pindeskift – et bestemt gear kan være bedst med hensyn til benzinforbrug eller drejningsmoment, men man kan ikke køre en bil i ét gear, og man kan heller ikke kun bruge én blænde. I løbet af min karriere, hvor jeg har gennemgået hundredtusindvis af billeder, har jeg endnu ikke set et billede lide under det faktum, at det blev optaget med andet end f/8. Vi har mange valgmuligheder, når det gælder blænder, og de er der for at blive brugt.
Få fokus fra fremtiden |
Vend tilbage til toppen |
Blændeåbninger har været ret stagnerende, siden de første kameraer blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Tidligere i år annoncerede et firma ved navn Lytro imidlertid en ny måde at fotografere på – dets lysfeltkamera giver dig mulighed for at bestemme fokus i efterredigering af optagelsen. Kameraet er bygget ud fra en teknologi, der blev perfektioneret på Stanford University tilbage i midten af 90’erne, og det opfanger farven, intensiteten og retningen af alt lyset, hvilket giver dig mulighed for at fokusere og genfokusere efter øjeblikket, hvor som helst i kompositionen — uanset om det er i forgrunden, midterområdet eller baggrunden.
Jeg forestiller mig, at denne tendens vil fortsætte med kameraer eller software og måske endda give dig mulighed for at ændre dybdeskarpheden efter den første optagelse. Det er klart, at redigeringstiden efter optagelsen vil stige med disse nye muligheder, men teknologien vil åbne flere kreative døre for, hvordan du dokumenterer en given scene.
Redegørelse |
Vend tilbage til toppen |
Så der har du det. Hvem havde troet, at huller ville være så sjove at diskutere. Det er tid til at gribe dit kamera og gå i byen og sætte din nyfundne viden på prøve, så du forstår, hvordan valget af den anvendte blænde kan være afgørende for dit billede. Og når du kæmper for at blive den næste Henri Cartier-Bresson eller Richard Avedon, så husk på, at hvis det var nemt, ville det ikke være så sjovt.
Så bliv hængende for mere i denne serie – vi er kun lige begyndt!
Sean er kommerciel fotograf, forfatter til The Complete Guide to Nature Photography, fotoekspert og i det hele taget en flink fyr.