Copyright 2000 by Jeff Jewitt. Alle rettigheder forbeholdes. Må ikke reproduceres i nogen form, skriftlig eller elektronisk, uden tilladelse.
Bemærk: Slibekorn, som der henvises til i denne artikel, er P (FEPA) sorteret. De fleste produkter, der anvendes i denne artikel, kan bestilles her
Finish ser eller “føles” sjældent rigtigt ud eller “føles” rigtigt, hvis det efterlades direkte fra penslen eller sprøjtepistolen. Bobler, støvstykker og andet snavs kan sætte sig fast i overfladen af overfladen. Du kan mærke disse med hånden, når du fører den hen over overfladen. Penselmærker og mønstre fra sprøjtning vil efterlade en uregelmæssig overflade, som er mærkbar, især på blanke overflader. Gnidning af en finish er det sidste trin i efterbehandlingen, og formålet er at fjerne ufuldkommenheder, udjævne og glatte overfladen og skabe en ensartet glans på finishen.
Selv om gnidning af en finish udrydder mange af de problemer, der opstår under efterbehandlingen, er det overraskende, at kun få efterbehandlingsfolk gør det. Der er ingen tvivl om, at der er en masse frygt, som opstår ved tanken om at slibe og gnide en klar finish, der kun er seks tusindedele af en tomme tyk. Men det er meget nemmere at gnide ud, hvis man forstår teorien om, hvad man gør, og hvis man gør det i etaper. Denne artikel vil vise dig, hvordan du gnider enhver klar finish ud ved hjælp af både traditionelle og moderne teknikker. Du vil være i stand til at styre graden af glans (flad, satin eller glans) ved hjælp af de materialer og teknikker, du bruger.
Hvilke finishes der skal gnides
Alle filmdannende finishes kan gnides ud, det er bare sådan, at nogle finishes er nemmere end andre. Finishes, der er hårde og skøre, gnides let ud og kan hurtigt poleres til en ensartet glans. Disse omfatter shellak, opløsningsmiddellak (nitrocellulose, katalyseret og akryl), phenolharpiksbaseret lak, todelspolyurethan, polyester og de fleste vandbaserede lakker. Overfladebehandlinger, der er bløde eller hårde og fleksible, kan gnides ud, men de får ikke altid en ensartet glans og er vanskelige at polere til glans. Det drejer sig bl.a. om oliefinish, langtidsholdbare olielakker, oliebaseret polyurethan og katalysatorlakker. Enhver glansfinish kan gnides ud til flad eller satin, men den virkelige forskel mellem en skør finish og en fleksibel finish er, når man forsøger at polere den op til glans igen. Elastiske overflader går i stykker, når man sliber dem. Det er umuligt at skabe et veldefineret, jævnt mønster af ridser. Hårde, skøre overflader efterlader et veldefineret ridse-mønster, og ved at gøre ridse-mønsteret mindre med hvert slibeskift vil overfladen til sidst blive poleret til glans. Det svarer til forskellen mellem at polere skosålen på din sko og polere et stykke messing.
Satin, halvblank, flad og mat finish er heller ikke egnet til gnidning, selv om de kan slibes og derefter gnides for at fjerne ufuldkommenheder. Disse overfladebehandlinger frembringer de forskellige glanser – satin, flad osv. – ved tilsætning af fint siliciumdioxid, som forårsager diffusion (spredning) af lys på overfladen af den tørrede overflade. Ved at slibe og derefter gnide disse overfladebehandlinger ødelægges denne effekt og giver muligvis ikke et tilfredsstillende resultat.
Materialer:
De materialer, der er nødvendige til udgnidning, er slibemidler. De to første trin, fjernelse af ujævnheder og udjævning af overfladen, udføres med slibepapir. Det sidste trin, polering til den ønskede glans, udføres med ståluld, syntetisk ståluld og slibepulver. Disse kan blandes med et bærestof som vand eller olie af brugeren eller leveres i pastaform, som er en blanding af opløsningsmiddel og voks. Nogle materialer har eksisteret længe, mens andre er moderne versioner.
Slibpapir – Det traditionelle papir, der anvendes til at fjerne ujævnheder og udjævne overfladen, er vådt/tørt papir af siliciumkarbid. De skal bruges med et smøremiddel. Gnidningsolie, mineralsk sprit eller naphtha anvendes af mange forretninger, men nogle foretrækker at bruge sæbevand tilsat et skvæt opvaskemiddel. Dette reducerer vandets overfladespænding og gør det i stand til at “våde” overfladen bedre. Sæbevand er generelt mindre snavset end at bruge olie og er lidt lettere for hænderne.
Til tørslibning anvendes ikke-belastende aluminiumoxid- eller siliciumcarbidpapir. De tilstopper hurtigt med overfladebehandlinger som oliebaseret lak, opløsningsmiddellak, nogle vandbaserede produkter, lakker og shellak. På andre overfladebehandlinger som akryl (vand- og opløsningsmiddelbaseret), polyurethan (vand- og opløsningsmiddelbaseret) og katalyserede lakker og lak tilstopper de ikke så hurtigt. Fordelen ved tør-slibning er, at man har bedre kontrol, fordi man kan se, hvad man laver. Vådslibning med et smøremiddel skaber en opslæmning, som giver en falsk illusion af en tyk finish. Det er let at slibe igennem til sealer- eller farvelag med vådslibning.
Der findes flere nyere papirer, som er værd at prøve. De anvender nye, proprietære processer for at sikre en præcis, ensartet kornstørrelse. Traditionelle processer tillader så meget som 35 % afvigelse fra den nominelle kornstørrelse. Mirka, Norton og 3M Fre-Cut Gold er produkter, der anvender ensartet kornstørrelse. Det gør dem dyrere, men de skærer meget hurtigere og mere effektivt. Begge disse papirer er “P”-klassificeret, hvilket er en anden klassificering end den, du måske er vant til. I tilfælde, hvor jeg plejede at bruge et 400 grit standardpapir (CAMI), bruger jeg 600 grit eller højere med de nye papirer.
Ståluld, syntetisk ståluld – Ståluld er tråde af stål, der er spundet til en pude. Det er sorteret i aught-systemet fra 3 (meget groft) til 0000 (fineste). Den eneste kvalitet, jeg bruger, er 0000.
Syntetisk ståluld er en ikke-vævet syntetisk fiberpude, der er imprægneret med slibende partikler – normalt aluminiumoxid. Syntetisk ståluld er klassificeret efter generisk beskrivelse – grov til superfin. Begge fungerer som slibepapir, men da de er dæmpede slibemidler, skærer de ikke høje punkter som støvbunker af eller udjævner uregelmæssigheder i overfladen. De kører over høje punkter. De anvendes normalt efter vådslibning for at skabe et ensartet ridsmønster for flade og satinfinishs og sammen med et smøremiddel – enten sæbevand, fortyndet voks eller et smøremiddel, der er fremstillet specielt til ståluld, kaldet uld-lube. Den grå farvepude svarer til 000 ståluld, og den hvide pude er imprægneret med talkum, så den bruges til polering.
Slibpulver – Slibpulver bruges til polering op til den ønskede glans efter slibning og ståluldslibning. Traditionelle pulvere til polering er pimpsten (pulveriseret vulkanglas) og rottenstone (pulveriseret nedbrudt kalksten). Disse mineralske pulvere består af skarpe, kantede fragmenter, der ridser overfladen. Pimpsten sælges i forskellige kvaliteter fra 1F (grov) til 4F (fin). Rødsten er finere end pimpsten og sælges kun i én kvalitet, som er fin nok til at polere en overflade til glans.
De ovennævnte slibepulvere kan kombineres med andre materialer for at fremstille flydende suspensioner eller pastaer, som kan anvendes i hånden eller på maskine. Du kan finde disse produkter i bilforretninger. To producenter, 3M og Meguiars, har systemer af slibemasser, der fungerer meget godt på møbelfinish. Vi har dog fundet Menzerna-produktserien af polermidler, som vi sælger, overlegen. Hvis du bruger disse produkter, skal du holde dig til én producent – da den endelige gnidningsmasse fra én producent kan have et andet slibekorn end en anden
Trin i udgnidningsprocessen
Processen med udgnidning er opdelt i trin – fjernelse af ujævnheder, udjævning og derefter polering. De to første trin – fjernelse af ufuldkommenheder og udjævning – omfatter slibning af overfladen, idet tanken er, at overfladen fjernes for at skabe en glat, jævn overflade, som derefter poleres. Polering er at bringe overfladen op til den ønskede glans ved at skabe et mønster af ridser. Forskellen mellem de to er uklar, fordi begge metoder indebærer fjernelse af finish. Forskellen ligger i de anvendte materialer. Ved slibning anvendes slibemidler med en kornstørrelse på op til 600-1200. Ved polering anvendes slibematerialer med en kornstørrelse på over 1200. Da de ridser, der efterlades af denne kornstørrelse og højere, er så små, er fjernelse af finish minimal. Inden du begynder at slibe, er der flere vigtige punkter at overveje.
- Udfyldning af porerne – Glansfinish ser bedst ud, når overfladen fremstår som en flad, ubrudt overflade. Hvis du planlægger en glansfinish, skal du fylde porerne i åbenporede træsorter som mahogni, valnød og eg med en pastafarvet træfyldstof. Du behøver ikke at fylde porerne, men du vil få problemer med, at nogle gnidningsmasser sætter sig fast i porerne og tørrer hvidt. (I så fald skal du bruge mørkfarvede polermidler som 3M’s “Ebony”-serie) En blank, åbenporet finish er problematisk at polere og ser ikke lige så elegant ud som en finish med fyldte porer.
- Hold øje med kanterne – Når nogle finishes tørrer, er der kræfter på spil, som gør dem tyndere i kanterne. Finishes krymper, når de tørrer, og overfladespændingen får finishen til at krympe væk fra kanterne og hen mod midten. Overfladespænding er en kraft, der er til stede i væsker, og som får dem til at antage en kugleform (som en vanddråbe), når de er i kontakt med en fast overflade. Tænk på en finish som en stor dråbe væske – den trækker sig faktisk opad væk fra kanterne, på samme måde som en vanddråbe perler op på en glasoverflade. Selv om nogle overfladebehandlinger trækker værre væk end andre, gør de det alle til en vis grad. Professionelle efterbehandlere lærer at kompensere for dette fænomen ved at sprøjte ekstra finish rundt om kanterne, mens de efterbehandler. Men hvis du påfører finish i hånden, er dette ikke muligt, så tag det roligt.
- Selve finishen – Da udgnidning fjerner finish, skal du sørge for at starte med en tilstrækkelig tyk finish. Den type finish, du bruger, har også en effekt. Opløsningsmiddelafgivende overfladebehandlinger som shellak, opløsningsmiddellak og nogle vandbaserede overfladebehandlinger smelter sammen og danner en enkelt tykkelse af overfladebehandlingsfilm. Reaktive overfladebehandlinger som f.eks. lak og nogle todelte overfladebehandlinger smelter ikke sammen med hinanden. Dette kan være et problem, hvis man gnider for meget – man kan gnide sig gennem den sidste finish ind i den forrige, og det viser sig som en vidneslinje. Heldigvis har de fleste reaktive overfladebehandlinger et højere tørstofindhold, hvilket betyder, at du har mere tørret overfladebehandlingsopbygning
Den største fare ved at gnide sig igennem overfladebehandlingens topcoats opstår, når du udjævner ujævnheder. For at forhindre, at dette sker, skal du bruge følgende procedurer:
Dampfinishs (lakker, shellak, vandbaseret) – Påfør tre lag for at fastholde det sidste farvemateriale eller den sidste påføring af træpasta. Lad tørre en dag, og udjævn derefter med vådt/tørt papir med korn 400. (Se nedenfor – Udjævning) Reparer eventuelle små fordybninger, huller, tyggegummiaflejringer osv. med shellak og udjævner igen. Påfør tre fulde, våde lag efter nivellering.
Reaktive overfladebehandlinger (lak) – påfør to lag for at fastlåse det sidste farvemateriale eller pasta træfyldstof og lad tørre, indtil det kan slibes. Udfør eventuelle reparationer som ovenfor, og jævn derefter med 400 eller 600. Påfør et fuldt vådt lag.
Denne procedure giver en jævn base for den/de sidste topcoat(s), og slutresultatet er, at der er mindre finish at fjerne for at jævne den.
- Lad finishen hærde – Hærdede finishes polerer bedre og hurtigere end finishes, der ikke er helt hærdede. Jo længere du venter, jo bedre. Shellak, opløsningsmiddel- og vandbaserede lakker og todelte overfladebehandlinger bør hærde i mindst en uge. Oliebaserede lakker og polyurethan skal hærde i mindst to uger.
Hvis lakken er gummiagtig og fylder papiret i den første udjævning, er den ikke tør nok. Lad den hærde længere.
Rubbing Out By Hand Using Traditional Materials
Rubbing out a finish using traditional materials like wet/dry papers, pumice and rottenstone is straightforward and easy to do without a investment in materials. Den samme procedure kan anvendes med moderne slibemidler, men den generelle idé er den samme.
Fjernelse af ujævnheder – Start med den laveste kornstørrelse vådt/tørt papir, som du kan bruge, for at fjerne ujævnhederne effektivt. Jeg starter normalt med 400 eller 600 grit, men vil gå til 320 hvis overfladen har store klumper af snavs. Vikl papiret om en støtteblok som f.eks. kork, og slib lige nok til at fjerne toppen af bumserne, så de er på niveau med resten af overfladen. Sæbevand kan bruges på de fleste overfladebehandlinger, men kan give problemer med shellak og nogle vandbaserede overfladebehandlinger. overfladebehandlinger. Brug stålsat aluminiumoxid, og slib overfladerne tørt med en støtteblok. På teksturerede overflader med slemme støvbunker skal du bruge din hånd som støtteklods og gå forsigtigt til værks. På dette tidspunkt bør overfladen have skiftevis matte og blanke pletter, når den ses i modlys.
Nivellering – Når de høje pletter, dryp og andre fejl er fjernet, skal du skifte til nivelleringstrinnet. Målet her er at etablere et ensartet ridsmønster over hele træets overflade. Prøv at udføre dette trin med 600 grit, hvis du kan. Det får resten af proceduren til at gå hurtigere. Hvis overfladen har grove børstemærker eller appelsinskal, skal du sandsynligvis starte med 400 eller endda 320. Uanset hvad, skal du tage noget vådt/tørt papir og rive det i kvarte stykker. Pak et fjerdedelt ark om en korkblok, og sprøjt noget sæbevand på overfladen. Jeg bruger en plantemester. Gør det på kanterne først. Bearbejd kanterne hele vejen rundt om kanten af toppen med papiret med korte, hakkende bevægelser. Bearbejd derefter midten, idet du kun arbejder i én retning (typisk med kornet). Børst opslammet til side, og se på toppen i modlys for at kontrollere dine fremskridt. Det, du tilstræber, er en overflade uden blanke pletter. Kontroller papirets overflade ofte – hvis det begynder at vise tilstopning, skal du flytte papiret for at udsætte frisk grus eller skifte papiret. Forsøg ikke at spare ved at bruge tilstoppet papir, du vil skabe problemer. Hvis du lægger papiret ned af en eller anden grund, skal du lægge det på en ren overflade. Hvis det opsamler noget snavs- vil det ridse den friske finish.
Børst opslammet til side og tør emnet af med naphtha, hvis du vil fremskynde tørringen af vandet. Når man ser på hele overfladen i modlys, skal den vise et mat ridsmønster. Mere end sandsynligt vil du se områder, der stadig er blanke. Sprøjt lidt mere vand på overfladen, og bearbejd disse områder indtil, men overdriv ikke – du vil skabe en synlig fordybning. Bearbejd det skinnende område en smule, og lad det derefter gå ud over resten af overfladen. Arbejd langsomt og forsigtigt, indtil hele overfladen er mat. Hvis der er flere små områder, der er blanke – f.eks. delvist fyldte porer – skal du ikke forsøge at slibe dem jævnt. De vil ikke være for synlige, når hele overfladen er poleret. Hvis der er blanke pletter omkring kanterne og tæt på kanten, skal du tage noget 0000 ståluld og bruge det tørt og gnide overfladen, indtil den er mat som resten af overfladen.
Når du er tilfreds med udjævningen, skal du skifte til den næste kornstørrelse vådt/tørt papir og gøre det samme som ovenfor. Vær opmærksom på kanterne først og skift derefter til midten af brættet. Fortsæt til 800 grit.
Nu har du et valg. Hvis du ønsker en satinfinish, skal du tage en pude med 0000 ståluld, rulle den op og folde den tilbage i kvarte stykker. Vikl den om en korkblok eller et blødt stykke træ eller krydsfiner med kork limet fast i bunden. Sprøjt lidt sæbevand på brættet, og påfør derefter noget smøremiddel til gnidning af ståluld (Behlen Wool-Lube) på puden eller brættet. Gnid i samme retning som overfladen, og gå 3 eller 4 gange over overfladen, idet du overlapper den ene gang med den næste. Skift derefter til et nyt område med ståluld og gentag det hele. Gør dette 2 gange mere, idet du skifter til et nyt område med ståluld for i alt 12-16 gange. Børst slammet til side, og kontrollér, at du lægger et ensartet skrabemønster på. Du kan være nødt til at lade brættet tørre for at se, om du har fået det rigtigt. Hvis du vil have en voksagtig fornemmelse af overfladen, skal du lade uld-ol-slammet tørre og derefter polere det af, ligesom med voks. Overfladen vil have en silkeagtig fornemmelse, og når den ses i modlys, bør den ligne børstet metal.
Hvis du ønsker glans, skal du springe ovenstående trin over og fortsætte vådslibningen op til mindst 1200 grit. Hvis du vil undgå en masse arbejde med polermidlerne, skal du tage det til 1500 eller 2000.
Tag nu noget 4F-pimpsten og drys noget på træets overflade. Sprøjt lidt vand eller gnidningsolie over pimpsten. Vrul en ren, tør bomuldsklud op, og arbejd i den retning, du ønsker, og polér hver eneste kvadratcentimeter af brættet. Læg et godt tryk på, og fyld pimpsten og vand på igen, efterhånden som det bliver tørt. Lad pimpsten slamre over, og tør derefter det hele af med en fugtig klud. Skift til rådsten, og gør det samme, indtil overfladen er så blank, som du ønsker.
Det er ikke så svært at gnide til satin i hånden, men at gnide til glans i hånden er et stort arbejde. Du kan spare en masse tid ved at investere i en powerbuffer, hvis du gnider store flader ud. Powerbuffere er kun effektive på blanke overflader. Satinfinish skal stadig gnides i hånden.
Afrivirkning ved hjælp af moderne materialer
Det grundlæggende koncept for afrivning af en finish ved hjælp af moderne materialer er nøjagtig det samme som afrivning ved hjælp af traditionelle materialer. Jeg foretrækker altid at vådslibe i hånden, men hvis du ønsker det, kan du skifte til luftdrevet udstyr til vådslibning. Den bedste maskine til vådslibning har modsatrettede, i linje liggende puder, som ikke laver et cirkulært ridsmønster. De to store producenter af disse er Stuhr og National-Detroit. Jeg har brugt en orbitalpadesliber med god succes, men bevæg den meget langsomt. Du kan tørslibe overfladeniveauet med en elektrisk random-orbit, men kun visse overflader. Polyurethan, oliebaseret lak, todelte lakker og de fleste vandbaserede overfladebehandlinger kan alle tørslibes rimeligt godt, hvis du bruger stearated eller ikke-belastende papir. Du må naturligvis ikke bruge elektriske slibemaskiner, når du vådsliber.
Start processen præcis som ovenfor med papir med korn 400 eller 600. Du kan bruge 320, hvis overfladen er slemt appelsinhudet, men kun hvis du er sikker på, at du har en tyk nok finish. Bearbejd først kanterne, skift derefter til skraveringssekvensen og arbejd op til 600 grit. Hvis du vil have satin, skal du stadig gøre det i hånden ved hjælp af ståluld og uld-lube (du kan erstatte fortyndet voks, hvis du vil).
Hvis du sigter efter glans, skal du arbejde til mindst 1500 grit. Hvis du arbejder til en højere kornstørrelse, vil poleringen gå hurtigere. Flyt møblet til et område, hvor flyvende polermiddel ikke vil være et problem, og tag et forklæde på for at dække dit tøj. Tag noget Menzerna 2L (eller tilsvarende compoundingpasta) og smør noget på overfladen eller sprøjt nogle striber ned langs midten af overfladen med ca. 8 tommer mellemrum. Hvis du har en gammel pude på bufferen, skal du spinde den gamle blandingspasta af ved at holde en pind mod den, mens den drejer rundt. Jeg kan godt lide at bruge 3M-puder til polering, men Meguiar’s laver skumpuder, som fungerer lige så godt. Når bufferen er slukket, smøres blandingen ud over hele overfladen af overfladen. Når bufferen holdes væk fra overfladen, tændes den, og med en meget lille vinkel (ca. 2-3 grader) placeres den på overfladen af overfladen. Bevæg bufferen langsomt hen over overfladen, idet du forsøger at undgå at blive for længe i et område. Jeg kan godt lide at arbejde i denne rækkefølge ligesom vådslibning, jeg arbejder først på kanterne, derefter arbejder jeg bufferen ind mod midten. (Du kan med jævne mellemrum sprøjte Menzerna 2L-massen med sæbevand for at holde den i gang)
Der er en naturlig frygt for at bruge en buffer på en klar finish. Prøv ikke at være alt for rykagtig, og arbejd med bufferen i jævne, sikre strøg. Når du bearbejder kanter, skal du være opmærksom på bufferens vinkel og rotation, skarpe kanter på toppen kan fange kanten af puden og forårsage tilbageslag af bufferen. På store genstande, f.eks. spiseborde, kan du bearbejde pladen, mens den er fastgjort til forpladerne og benene. På små, lette genstande som f.eks. natborde skal du måske fjerne bordpladen og fastgøre den med klemmer eller en vakuumholder.
Ridserne fra slibningen forsvinder, mens du polerer, og det er let at se, når du er færdig med sammensmeltningen. Overheadbelysning eller baggrundsbelysning vil fremhæve vildfarne ridser, og du kan bearbejde eventuelle oversete områder med compound. Lad komplekset blive sløret, tør det derefter af med en blød klud, og undersøg det igen. Det er vigtigt at fjerne alle ridser med den indledende blanding. Hvis du ikke gør det, og du opdager ridser med den næste blanding, skal du gå tilbage og arbejde dig op til den blanding, du bruger.
Når jeg har brugt 2L (eller tilsvarende), skifter jeg til 16 Polishing Paste og gentager. Du bør se en dyb glans fremkomme på dette tidspunkt. Dæk hele overfladen, lad pudslaget tørre, og tør det af med en blød klud.
De fleste efterbehandler anvender en glasur eller en hvirvelfjerner på dette tidspunkt for at opnå den ultimative glans. Jeg skifter til PO91E Intensive Polish og påfører poleringen i hånden eller med bufferen. Hvis du bemærker hvirvelmærker fra poleringspuden, kan du bruge en hvirvelfjerner, men jeg synes, at en let polering med en ren, tør pude på langsom hastighed fungerer lige så godt.
Note – Hvis du ikke har en powerbuffer, kan du altid påføre og bearbejde polermidlerne i hånden med en blød klud. Eller, hvis du har en håndfladesliber med tilfældig bane, kan du købe en skumpude, der sælges som tilbehør, som passer på din velcro-sliberbund.
Menzerna Polishes vil ikke skabe et hvidligt, sløret udseende på vandbaserede lakker. Med andre polermidler skyldes dette normalt tilstedeværelsen af aromater i mineralspiritus, som blødgør lakken, hvilket gør den svær at polere. Hvis dette sker med en polish, du bruger, skal du skifte til Menzerna. Jeg har aldrig haft et problem med disse produkter.
Rubbing Out Difficile Surfaces
Lister – Vikl noget 800 grit vådt/tørt korn omkring gummislibeklodser til at tilnærme sig de konvekse og konkave kurver på listerne. Efter tørring gnides støbningen med 0000 ståluld og voks. Når voksen er tør, kan den poleres op for at tilnærme sig resten af overfladens glans.
Drejede ben – Brug 0000 ståluld og voks fortyndet med mineralsk sprit. Undgå hård gnidning – du skærer gennem finishen på skarpe detaljer.
Skulpturer – Skulpturer bør ikke have en masse finish påført i første omgang – det ødelægger detaljerne. Når du gnider, skal du bruge ståluld og voks og gå forsigtigt til værks. Brug mørk voks på mørkt træ.
Rubbing Out to Satin or Semi-Gloss
Efter udjævning med vådt/tørt papir skal du bruge Mirka Abralon pads til at skabe en satin- eller halvblank effekt. Start med korn 1000, og øg derefter op til korn 3000 for at opnå en satin- eller halvblank effekt. Brug med en excentersliber.
Fixing Mistakes
Når du gnider ud, vil du nogle gange gnide dig gennem finishen og ind i det bare træ. Der er nemme midler til at afhjælpe dette. Hvis det sker under polering, fortsætter jeg normalt, indtil glansen er som ønsket, og undgår at bearbejde området omkring gennembruddet med bufferen. Når du er færdig, kan du tage noget alkohol- eller vandfarve og farve træet til den oprindelige bejdsefarve. Vandfarve virker bedre, da den ikke “tager” på de færdige områder. Tag derefter noget plakatpap og lad det falde ned over en kørende bordsave for at lave en slids. Tape brættet fast med tape, så man kan se gennemblødningen gennem slidsen, og sprøjt noget glansfinish (3-4 lag) med en touch-up sprøjtepistol eller aerosoldåse. Sprøjt ikke for meget, da det vil skabe en skarp streg mod resten af lakken. Når det er tørret efter et døgn, skal du bruge noget 1500 grit sandpapir (jeg bruger Mirka Royal og tørsliber) og derefter Menzerna Polishing compounds og fjer det ind i resten af finishen.
Hvis der opstår gnidninger under vådslibning, skal du rette dem, før du fortsætter. Bejdse og finish som i ovenstående procedure, og gnid derefter området meget let tørt med 0000 ståluld. Dette skulle blande sig med den satinerede finish. Hvis du går efter glans, skal du måske bruge flere lakpåføringer mere, før du polerer.
Sådan skabes glans
Ridser kan give en flad, satin-, halvblank eller blank glans ved den måde, de reflekterer lyset på. På en perfekt blank overflade reflekteres lyset til dit øje i den samme vinkel, som det rammer overfladen. I tekniske termer betyder det, at der opstår glans, når indfaldsvinklen er lig med reflektionsvinklen. Når der er ridser på overfladen, og de er større end bølgelængden for synligt lys, vil de sprede lyset væk fra øjet. Ridser efterladt af 400 grit resulterer i en meget mat overflade. Fra 400-1000 er resultatet en flad til satineret overflade. Over 1500 fås en halvblank overflade. Når ridsebredden er mindre end frekvensen af synligt lys (som ved finpolering), begynder overfladen at fremstå blank.
Det er interessant, at hvis man ser på en satineret overflade fra en lav vinkel (f.eks. en spisebordsplade fra en knælende stilling), vil den begynde at fremstå blank. Det skyldes, at du ser mindre diffust lys.
Bemærk – mange af de teknikker, der diskuteres nedenfor, er dækket i bogen Complete Illustrated Guide to Finishing og videoen Hand Applied Finishes.
For et dybdegående kursus om, hvordan man påfører og gnider en nitrocellulosefinish (med en akustisk guitar som rekvisit), kan du se mit online-kursus her