Sådan bygger du et skur med skråt tag [Trin for trin-guide]

Det færdige skur med skråt tag billede først. Skråtagsstilen er også kendt som skillion, shed eller lean-to. Det er et enkelt skråtag og kan opfattes som halvdelen af et sadeltag.

Da jeg var i gang med at flytte til mit nye hus, vidste jeg, at jeg ikke kunne tage mit skur med mig. Det var mit første! Det var en 6×8 skønhed med et sadeltag og en dobbeltdør. Det tog næsten 6 måneder (ugh) for mig at færdiggøre det. Jeg var knust!

For at kompensere for mit tab trøstede jeg mig med den viden, at jeg skulle bygge et nyt skur til at opbevare alle mine ting. Jeg havde samlet en sneblæser, en plæneklipper, en generator og meget mere. Det ville blive mit andet skur på to år. Min nye baby!

I dette indlæg vil jeg gå dig gennem den trinvise proces med at bygge mit nye skur fra bunden.

Sådan bygger du et skur med skråt tag: Trin for trin

Da jeg begyndte at tænke på mit nye skur, overvejede jeg mine behov. Jeg besluttede mig for at bygge et større skur med mere plads. Jeg ville ikke være nødt til at flytte plæneklipperen for at komme til stigen eller sneblæseren for at grave generatoren ud. Jeg ville endda have plads til at opbevare nogle byggematerialer i stedet for i garagen.

Jeg planlagde mine behov; jeg ville ikke have nogen smarte funktioner eller tagvinduer. Jeg ville have noget praktisk. Da jeg tænkte på mit andet skur, lavede jeg en liste:

Tag:

• På grund af klimaet og meget sne havde det brug for en større hældning.
• Noget nemt og praktisk, som jeg selv kunne bygge.
• Let at installere tagmaterialer.

Fundament:

• Jeg ville ikke have, at mit skur skulle sidde på jorden.
• Højere ville betyde tørrere, og det ville holde længere.

Siding:

• Nemt og billigt at installere.

Strin 2: Tjek lokal lovbegrænsning

Mit første skridt var at slå op i de lokale bygningsregler for at få nogle svar:

• Har jeg brug for en byggetilladelse?
• Hvad er den største størrelse skur, jeg kan bygge uden og med en tilladelse?
• Er der nogen begrænsninger for byggematerialer?
• Er der nogen tilbagetrækninger?
• Er der en maksimal højde for et skur?
• Er der nogen krav til dørbredder?

Jeg tjekkede derefter med de lokale forsyningsvirksomheder for at sikre, at mit skur ikke ville forstyrre deres tjenester. For at være sikker tjekkede jeg også med min naboforening for at se, om de havde nogen restriktioner.

I henhold til min bys regler kunne jeg bygge et skur på op til 10×14 uden byggetilladelse. Jeg sendte en e-mail til den lokale byggeafdeling for at høre, hvordan de måler skurstørrelsen; ved hjælp af fundamentets ydre omkreds eller tagfremspringet.

De svarede hurtigt og høfligt. De bekræftede, at jeg ikke havde brug for nogen tilladelser, og medtog andre nyttige oplysninger. Størrelsen af skuret ville blive beregnet ved fundamentets fodaftryk. Desuden er den maksimale højde af et skur, målt fra jordoverfladen til tagets højeste top, fastsat til 14′ og må aldrig overstige husets højde.

Reglerne tillod, at et skur blev bygget i sidegården, baghaven eller i den bageste tilbagetrækning; men aldrig over septiktankfeltet. I deres svar var der også en liste over godkendte materialer til udvendig beklædning, hvilket var nyttigt.

Stræk 3: Vælg størrelse og stil på skuret

Her er min opsætning: Jeg gennemgik, hvad jeg havde brug for at få plads til i skuret i dag, overvejede et par ønsker for fremtiden, kiggede på mit budget og kom frem til størrelsen. Jeg havde set en masse skure, men havde nogle specifikke ideer i tankerne, efter at have lavet lidt research; jeg kom frem til min skur stil.

Størrelse

Jeg besluttede mig for at udnytte reglerne fuldt ud og bygge et skur på 10 x 14.

Skur stil

Jeg ønskede et simpelt tag. Jeg ville ikke have kamme eller dale, som er et stort arbejde og kan lække. Jeg besluttede mig for et skråt tag. Det ligner et skurtag eller et skråtag eller et loftsvindue, men har én synlig forskel. Det har en større hældning. Grundlæggende er en skråtagsstil et fladt tag, der hældes højt op i den ene kant for at skabe en meget stejl hældning.

Fordele:

• Væsentligt billigere at bygge end et gavltag eller et tag med flere taghældninger, da der er mindre materiale i taget.
• Ingen kamme eller dale, der kan lække.
• Hurtigere og nemmere at bygge. Ingen komplicerede vinkler eller snit.
• En højere væg på den ene side til stiger eller opbevaring.
• Klar tagplads uden spær eller spær.
• Skyer regn og sne hurtigt.

Ulemper:

• Dyrt at omdanne et monohældningstag til et multihældningstag, da alle vægge skal blive lige høje.
• Sne kan samle sig mod den nederste tagvæg og forårsage fugt eller råd i væggen.
• Snav afstrømning af regn eller sne kan forårsage jorderosion bag skuret.

Strin 4: Bestem en placering for skuret

Det næste trin er den vigtigste del: Find den bedste placering for mit skur.

Bygningsbestemmelserne kræver, at skuret skal være mindst 5′ fra ejendomsgrænsen, 5′ fra huset og 5′ fra andre bygninger.

Jeg besluttede mig for at placere mit skur 7′ fra hegnet med min nabo. Det ville skjule deres skur og give træerne plads til at vokse. Det placerede også skuret tættere på min indkørsel, hvilket ville gøre det nemmere at få min snefræser i gang.

Stræk 5: Forbered byggepladsen

Når jeg havde besluttet mig for stedet for mit skur, ryddede jeg området for bunddække. Jeg tilføjede 2′ på hver side af skurets omkreds og hamrede træpæle ind i hjørnerne for at give mig det område, jeg havde brug for. Jeg fjernede græstørv og det øverste jordlag og komprimerede derefter stedet en smule for at pakke løs jord ned.

Stræk 6: Byg skurets fundament

En af de vigtige beslutninger, når man bygger et skur, er fundamentet. Det giver et fladt, plant og stabilt grundlag, som skuret skal bygges på. Fundamentet hjælper også med at holde skuret fra jorden og forhindrer fugt og råd.

Jeg besluttede mig for at bruge beton dækblokke, som jeg havde brugt på mit første skur. Jeg brugte justerbare 4×4 ståldækstøtter, som passer ind i dækblokkene for at gøre nivelleringen lettere. Jeg fandt disse på udsalg i min lokale byggemarked, men du kan finde lignende dækstøtter på Amazon.

Hvorfor jeg valgte denne type fundament?

• Let at bygge en stabil base til skuret
• En billig base, selv med forberedelse af jorden og grus.
• Skuret er uden for jorden, hvilket giver mulighed for ventilation under jorden og ren opbevaring på gruset.
• Den største fordel, det er meget nemt at nivellere fundamentet under opførelsen. Også, hvis jorden sætter sig, og nogle af blokkene synker, gør ståldækstøtterne det nemt at nivellere igen.

Her er planen for fundamentet

Jeg brugte 24 dækblokke og 24 justerbare 4×4 dækstøtter. Jeg ville sikre mig, at intet ville få gulvet til at synke…nogensinde! Jeg kunne næsten opbevare en tank i mit skur!

Hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg reducere antallet af blokke og understøtninger med halvdelen og tilføje galvaniserede bjælkebøjler til blokering for at tilføje strukturel stivhed til gulvrammen. Den samlede og lineære belastning for #2 grade 2×6 på en 4′ spændvidde er 303 pounds per lineær fod.

Det er et fremragende fundament til motorcykelskure eller skure med tunge maskiner, som en plænetraktor, men for mine behov var det overkill.

Når jeg havde dækblokkene og de justerbare 4×4-støtter, var jeg nødt til at inkorporere understøtningerne i blokkene. Ved hjælp af betonblanding og ved at følge trin for trin-processen fastgjorde jeg støtterne i blokkene.

Her er trinene:

Billede 1: Rens alt løst materiale fra terrasseblokkene.
Billede 2: Rens eventuelle olier eller fedt fra den justerbare 4X4-støtte.
Billede 3: Afmonter støtten.

Billede 4: Sådan har jeg valgt at montere støtterne.
Billede 5: Med støtterne monteret på denne måde ville der være mere stivhed og større støtte.
Billede 6: For at holde betonen ude af boltsøjlen tapede jeg den til.

Billede 7 & 8: Våd betonblokken for at danne en bedre forbindelse med den nye beton. Fyld hullet og slidserne i dækblokken, og skub derefter den tapede ende af 4×4-støtten ind i hullet i betonblokken.

Billede 9: Sørg for, at støttepladen er vinklet, så den hviler både på betonblokken og på den nye beton. Ryd op efter eventuelt rod, og glat den friske beton. Lad nu betonen hærde.

Jeg anbefaler at lægge alle blokkene ud sammen og gøre det samme trin med hver blok, før du går videre til næste trin.

Mens blokkene hærder, skal du lægge havedugen ned og sprede et jævnt lag grus ud.

Jeg lagde dækblokkene ud i henhold til planen, hvor de skulle flugte med gulvkonstruktionen. Nivellerede blokkene og brugte de justerbare understøtninger til at nivellere gulvkonstruktionen.

Relateret: Trin 7: Byg skurbund med dækblokke

Stræk 7: Byg skurbund

Nu begynder det sjove og arbejdet!

Hvad du skal bruge :

• Båndmåler
• 48-tommer niveau
• Cirkelsav eller geringssav
• Sneglepistol

Saml de værktøjer, du skal bruge, så du ikke behøver at lede efter dem senere: hammer, sav, niveau, skruenøgle, skruetrækker, målebånd og blyant. Hav også søm og skruer ved hånden.

Du har ikke brug for noget smart værktøj, men en kapsav gør kort arbejde med snit og vinkler, og en rundsav er fantastisk til at skære krydsfiner. Jeg var også rigtig heldig; min lokale byggemarked var ved at afvikle Paslode Impulse batteridrevne rammesneglere uden ledning. Jeg var i stand til at score en, og det sparede mig for en masse tid.

Gulvrammen var faktisk enkel; 6 trykimprægnerede 2x6x14′ og 2 trykimprægnerede 2x6x10′ planker. Min lokale leverandør havde ikke nogen 14′ planker, så jeg fik 16′ i stedet. Jeg vidste, at det ekstra tømmer ikke ville gå til spilde.

De justerbare 4×4 dækstøtter er designet til ægte 4×4 tømmer, så jeg var nødt til at tilføje afstandsstykker. De resterende stykker fra 2x6x16’erne kom til nytte.

Jeg forseglede endeafskæringerne med CopperCoat Green træbeskyttelsesmiddel.

For at fastgøre de justerbare støtter, bjælker og blokke sammen, brugte jeg #8 x 2 i. dækskruer. Det er en god idé at kontrollere, at bjælkekonstruktionen er firkantet, før den fastgøres.

Jeg tilføjede trykimprægnerede 2×6-blokke ca. hver 4′ for at skabe en gitteragtig gulvbund. Blokkene forhindrer gulvbjælkerne i at vride sig under belastning og giver mere støtte, så der ville være mindre hoppe mellem bjælkerne. Jeg brugte min nye sømmer til at fastgøre brædderne og blokering med ring skaft galvaniseret indramningssøm. Det sparer helt sikkert tid!

Gitteret, der skabes af spærringerne.

Hvor jeg begyndte at fastgøre den 3/4 tommer trykimprægnerede krydsfiner, kontrollerede jeg igen, at gulvkonstruktionen var vinkelret og vandret.

En 10×14 bund betyder, at noget af krydsfineren skal skæres til. Jeg ønskede heller ikke at skulle kravle rundt under skuret en dag for at spænde de justerbare 4×4-støtter fast.

Med dette i tankerne planlagde jeg layoutet for krydsfiner, så jeg kan fjerne 2 indvendige stykker

og have adgang til alle de indvendige klodser.

Jeg brugte #8×2 tommer dækskruer til at fastgøre krydsfinerpladen. Det eneste, jeg skal gøre for at justere en af de indvendige støtter, er at fjerne et eller begge krydsfinerstykker og stramme eller løsne den eller de nødvendige møtrikker.

Stræk 8: Opbygning af væggene

Da jeg planlagde mit skur, bestemte jeg, hvor vinduer og døre skulle placeres. Jeg besluttede mig for 2×4 tømmer på 16-tommers mellemrum til væggene og 2×6 til spærene. Jeg ville også få brug for 2×6 tømmer til vindues- og dørhøjder. Derefter lagde jeg en plan for vægkonstruktionen ud. Det gjorde det nemmere at lave en materialeliste over, hvad der skulle købes.

Der er flere metoder til at købe tømmer. Du kan ringe til din lokale leverandør og få dem til at levere de materialer, der står på din liste. Dette fungerer godt, hvis du ikke har adgang til en lastbil eller en trailer. Men du får det, som de vælger, hvilket måske ikke er det, du ville vælge, hvis du gjorde det selv. Der kan også være et leveringsgebyr.

Hvis du har adgang til en lastbil eller en trailer, kan du selv vælge dit tømmer … som regel. Nogle tømmerhandelspladser vil ikke have, at du af forskellige årsager afleverer tømmeret. De fleste Box Stores tillader dig dog at vælge dit eget tømmer. Hvis du kan vælge dit eget tømmer, er her en række ting, du skal være opmærksom på.

Drejninger: Se langs den smalle kant af tømmeret, hvis det har et mærkbart vrid, skal du lægge det tilbage. Det vil være vanskeligt at rette op og gør det vanskeligt at fastgøre gipsvægge eller beklædning.

Bøjning: Kig langs den smalle kant igen, hvis tømmeret bøjer lidt til venstre eller højre, er det stadig brugbart. Det kan rettes op med blokering, eller når det sømmes eller skrues fast til et lige stykke; som i en fordobling til en trimmer eller et hjørne.

Varpet, buet eller hvælvet: Se langs den flade længde af tømmeret. Hvis tømmeret bøjer lidt til venstre eller højre, danner det en bue eller en fordybning vandret. Det kan stadig bruges til bjælker eller spær/spær, men er ikke godt som stud. Sørg for, at de er lagt bue opad; vægten af gulv- eller tagmaterialet (tyngdekraften) kan presse det lige.

Pro Tip: Køb ekstra tømmer til at blokere (noggins) væggene i 4-fods højde. Det forhindrer studs i at vride sig og giver træ til at sømme beklædning eller drywall til. Det giver også hylder mellem stolperne.

Pro Tip: Mål altid dimensionerne på dit tømmer. Hvis du har brug for 12 fod og får 10 fod i stedet, bliver du ikke glad.

Med tømmeret på byggepladsen var jeg klar til at gå i gang. Ved at bruge krydsfinergulvet som arbejdsbord parrede jeg top- og bundpladen til bagvæggen side om side fladt på dækket.

Jeg sikrede mig, at de var 14 fod lange, så fulgte jeg min studsplan og markerede, hvor studsene skulle gå, idet jeg tegnede linjerne med en lille rafter square; markerede et X på den rigtige side af linjen, hvor studsene skulle gå.

Jeg målte omhyggeligt en studs og skar den til i længden; jeg huskede, at for en 6 fods væghøjde skulle jeg fratrække en dobbelt topplade og karmen. Ved hjælp af denne studs markerede jeg resten af studsene til denne væg og skar dem også til.

Jeg lagde derefter studsene ud mellem top- og bundpladen, rettede dem ind efter markeringerne og greb ud efter min hammer. Min handy dandy sømaskine gjorde kort arbejde med at sømme pladerne fast til stolperne. Da væggen var bygget, skubbede jeg den ned fra dækket og lænede den af vejen mod hegnet.

Jeg brugte den samme fremgangsmåde til at bygge den vinduesløse sidevæg. Jeg huskede at skære top- og bundpladerne 7 tommer under 10 fod, så de passede mellem for- og bagvæggen.

Stolperne havde samme længde som dem i bagvæggen. Efter at have sømmet det sammen, sikrede jeg mig, at det var firkantet, og sømmede to modsatrettede diagonale 2×4’ere for at holde det firkantet. Sømmet det til hver stud og plade det krydsede. Derefter skubbede jeg det ud af vejen og lænede det mod træet.

Pro Tip: Brug skruer til at fastgøre de diagonale afstivere, lettere at fjerne.

Sidevæggen med vinduet havde et par forskelle. Jeg brugte en dobbelt 2×6 header over vinduet. Sandwiched mellem 2x6s brugte jeg ½” krydsfiner afstandsstykker.

Den header overfører vægten af strukturen over vinduet og transporterer den gennem konge stud-trimmer stud kombination til gulvet. Afstanden mellem overliggeren og den grove karmen og de to trimmerstolper er den grove åbning for det 27 ½” x 27″ høje vindue.

Glem ikke de kryptiske stolper mellem den grove karmen og bundpladen i væggen. Efter omhyggelig opmåling og tilskæring gentog jeg de fulgte trin for den anden endevæg. Den sidste væg var den højeste (9 fod) og tungeste væg med de fleste åbninger. Når den var bygget, ville den være den første, der skulle rejses op. Jeg lagde bundpladen ud og markerede studplaceringerne, herunder konge- og trimmerstudserne til døren og vinduet.

Dette vindue ville blive 27 ½” x 37 højt. Bestemmelserne begrænsede dørstørrelsen til maksimalt 6 fod; så jeg indrammede den rå åbning til en 76 ½” høj x 6′ bred dør.

Jeg indrammede de to ender af denne væg med tredobbelte studs. Den yderste stud forbandt enden af den øverste plade og den nederste plade. Den midterste støttede enden af den øverste plade til bundpladen.

Og den inderste stud støttede den dobbelte karmeplade til de øverste vinduer, som fungerede som øverste plade for studsene. Jeg brugte en dobbelt 2×6 header over døren og vinduet med krydsfinerafstandsstykker indlagt imellem.

Ved brug af skillion tagkonstruktion betød det, at jeg kunne have vinduer oppe i nærheden af eves. Toppladen til den store væg drejede jeg på kanten og brugte ½” afstandsstykker mellem de to 2x4s.

Derved blev 2x4s en header til at bære tagvægten over de høje vinduer og også en top plade. Jeg brugte dobbelte 2x4s til at støtte stud væggen øverste plade og væggen øverste plade / bjælke.

De dobbelte 2×4-støtter var jævnt fordelt på tværs af væggen, hvilket skabte 5 åbninger 29 ¾” bred x 14 ¾” høj. Da jeg havde denne væg samlet, sikrede jeg mig, at den var firkantet, og igen sømmede jeg to modsatrettede diagonale 2×4’ere for at holde den firkantet. Jeg var nu klar til at sætte væggene op.

Fire stud hjørne: Jeg brugte et hjørne med fire stolper for at skabe et stærkt hjørne og en stærk stolpe til at støtte taget. Denne konfiguration giver også mere materiale til sømning af udvendig beklædning og giver støtte til fastgørelse af indvendige gipsvægge (hvis det er nødvendigt).

Fæstn blokke langs gulvets omkreds for at forhindre væggen i at glide af basen, når du løfter den på plads.

Udfordringen: Hvordan løfter man den tunge forvæg alene (uden en hjælper)?

Min løsning: Jeg er klar over, at der er andre måder at løfte en væg på selv, og min var måske ikke den sikreste, men den var kreativ, og den virkede. Uanset hvilken metode du vælger, skal du kende dine flugtveje til sikkerhed!

På en dag, hvor det ikke blæste, løftede jeg den øverste kant af muren og lagde nogle blokke under den. Da den var højt nok oppe fra gulvet, skubbede jeg autodriveren ind under den. Jeg fastgjorde et par stropper til den øverste bjælke, så jeg kunne forhindre, at væggen lænede sig ud, når den var oppe. Jeg brugte afskårne stykker fra opbygningen af væggen, så jeg havde forskellige længder til afstivning og løft. Før hvert løft med donkraft sikrer jeg mig, at den ikke ville rulle for.

Næste gang vil jeg fastgøre en lang 2×4-bøjle på ydersiden af begge ender og lægge den ud på jorden, så de trækker ind mod fundamentet, når væggen løftes.

Når væggen løfter sig, højere de også fungerer som afstivninger.

Med væggen lodret nivelleret fastgjorde jeg diagonale afstivere til den øverste del af væggen og til pæle, der blev hamret ned i jorden.

Når den store væg var vandret og fastgjort på plads, sømmede jeg bundpladen fast i gulvet. Derefter løftede jeg endevæggene på plads, nivellerede og sømmede dem til gulvet og forvæggen.

Jeg placerede bundpladen på bagvæggen på gulvet. Smed omkredsblokke i for at forhindre, at den faldt ned fra gulvet, og løftede væggen op, indtil den stødte ind i de to endevægge.

Jeg fastgjorde sømblokke til gulvdækket og udjævnede og afstivede væggene. Gavlene blev bygget på plads på endevæggene.

Relateret: Jeg brugte 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB til at beklæde væggene med 2″ dækskruer til at fastgøre dem på plads. Det var lidt sjovt at installere det alene. 4 ft. x 8 ft. beklædning passer horisontalt eller vertikalt på 16″ center stud vægge.

Jeg gik vertikalt af to grunde. Jeg ville ikke skulle løfte en plade op for at sidde på en anden plade; og mindre chance for at fugt sidder på en lodret søm i forhold til en vandret søm.

Pro Tip: Fastgør en vandret planke eller blok på perimeteren af platformen i den højde, hvor beklædningen skal starte. Dette giver et hvil, som beklædningen kan sidde på, og frigør en hånd eller to til montering af T&G og til fastgørelse.

Pro Tip: Sørg for, at rillen er klar og åben, før du lægger pladen op; sparer en masse frustration.

Jeg brugte filtpapir (tjærepapir) til at pakke væggene ind af flere grunde. Tjærepapir er billigere og tørrer hurtigere end Typar. En 3’x72′ rulle #15 filtpapir koster omkring $15, en 3’x100′ rulle Typar er omkring $50 i min lokale. Jeg brugte 2 ruller filtpapir.

Jeg begyndte at pakke skuret ind i bunden og arbejdede mig opad; overlappende det øverste lag over det nederste for at aflede eventuel fugt væk fra træet.

Jeg brugte en håndhæftemaskine og en masse galvaniserede hæfteklammer. Næste gang vil jeg bruge en hammerhæftemaskine, det er nemmere for hånden.

Strap 10: Byg et skilliontag

Det materiale, du vælger at dække dit tag med, er meget vigtigt. Det er det, der forhindrer vand eller snesmelte i at sive igennem ind i dit skur. Det beskytter træet i dit skur mod råd og skader fra insekter og gnavere samt mod elementerne. Det er en vigtig beslutning med mange valgmuligheder; asfalt, stål, aluminium, ler, skifer eller cedertræ.

Der er fordele og ulemper ved alle tagmaterialer, lav din research, og tag din beslutning. Jeg valgte asfaltskifer. Prisen var rigtig, farven acceptabel, og med tagdesignet med en enkelt hældning og den retning, som mit skuret vender ud mod, ville kun min nabo kunne se dem.

Fordelene:

• Billigt! Asfaltskaller er et af de billigste tagdækningsmaterialer. De er også ofte på udsalg.
• En nem installation, selv for en nybegynder. Følg vejledningen på pakkeomslaget, eller se videoer på nettet.
• Asphaltshingles er bredt tilgængelige i forskellige farver og teksturer.

Ulemper:

• Vil blive nedbrudt med tiden; kan holde i 7 til 20 år, før de skal udskiftes.
• Er et olieprodukt, så et miljøproblem og omkostninger, når de skal bortskaffes.
• Er modtagelige over for vind- og varmeskader. De overfører solindfaldet ind i din bygning.

Ventilation

Hvis dit skur er forholdsvis lufttæt, skal du sætte ventilation ind; især hvis du opbevarer benzin eller pesticider i det. Der er ingen grund til at forgifte dig selv. Tilføj en udluftning i hver gavl ved taglinjen.

Dette giver mulighed for tværventilation, og tagudhænget giver en vis beskyttelse af udluftningerne. Jeg gik med den naturlige ventilation gennem sprækkerne mellem tag og vægge. Det kan dog være nødvendigt at skærme dem af for at holde insekter og dyr ude.

Taget

Jeg brugte 2x6x16ft fyrretræ til spærene.

Vinkelskåret i enderne, skåret ind til væggene, og derefter monteret dem med 16″ mellemrum.

Simpson Strong-Tie 18-gauge orkanbånd til at hjælpe med at fastgøre hvert spær.

Jeg byggede stigeender til at gå over gavlene for overhænget i hver ende. Jeg tilføjede derefter blokering mellem hver spær hver 4 ft. for at støtte kanterne af beklædningen og for at forhindre spærene i at vride sig under snebelastning.

Fasciabrædderne på tværs af spærenes ender forhindrer vridning og giver en færdig kant.

Jeg beklædte taget med 23/32 tommer x 4 fod x 8 fod T&G OSB. En sjov udfordring er at gøre det alene. Jeg dækkede OSB’en med tjærepapir; jeg startede først over den lave kant og arbejdede i overlappende lag til den høje kant.

Jeg efterlod nok til at folde over fascia-brædderne. Jeg brugte aluminiumsøm til at fastgøre aluminiumsdrypkanten. Aluminiumsbrædderne glider op under drypkanten og er fastgjort til brædderne med alu-søm. Det hænger ofte ½” under facadebrættet, og undertaget sidder på den nederste læbe.

Følg instruktionerne på shingle wrappen for korrekt installation. Jeg brugte 1½” elektrogalvaniserede tagsøm til at fastgøre helvedesildene.

Pro Tip: Før du løfter beklædningen op på taget, skal du bygge dig en “stige”. Læn og fastgør to 2x4s eller 2x6s planker mod facadebrættet på den lave væg; vinklet fra jorden til taget.

Fæstn et vandret “trin” til de to planker, som beklædningen skal hvile på. Jo bredere “trin”, jo flere stykker vil det kunne holde til. Placér flere stykker beklædning på trinnet, så de stikker op over taglinjen. Du kan så stå på murens øverste plade eller på spærene og løfte hvert stykke op efter behov, så du slipper for at gå op og ned ad en stige.

Pro Tip:

Stræk 11: Byg dobbelte skurdøre

Har du nogensinde skrabet dine knoer ved at forsøge at bære noget gennem en dør?

Jeg byggede mit skur med en 6′ bred dobbeltdør, da det var den største, som forskrifterne tillod. Jeg kan åbne den ene eller begge. Det er meget lettere at flytte udstyr ind eller ud af skuret.

Mine åbner udad, så jeg ikke spilder opbevaringsplads indenfor. Det er også nemt at forsegle mod elementerne og gnavere. Og jeg skraber ikke mine knoer.

HUSK at skære svømmebrættet ud af din døråbning.

Jeg besluttede mig for at bygge min egen dør. Jeg brugte 1x6x8ft T&G knotty pine til døren. T&G har lav krympning, og burde ikke have huller eller skævheder i fremtiden. De tværgående og diagonale afstivere på bagsiden er rester af 2×4 tømmer. Det tykkere træ gør det stærkere og giver mere træ til at fastgøre hængslerne til.

Skær fyrretræet til i længden, lim rillen og skub sammen, og fastgør det derefter til de bageste afstivere med 1½” skruer. Jeg gav dørene 2 lag hvid maling. Det dækkede knasterne, men med tiden ville nogle blive synlige.

Dørene var tunge, så jeg brugte 8-tommers kraftige, kraftige fjeder-T-hængsler med fjeder. Fjederne ville hjælpe med at holde dørene lukkede.
For at forbedre sikkerheden i skuret erstattede jeg en af skruerne i hver med en bolt.

Pro Tip: De diagonale afstivere peger altid nedad og ind i den hængende stolpe; aldrig væk (bortset fra gamle westernfilm).

Relateret: Se mere i min artikel Hvordan man bygger dobbelte skurdøre.

Trin 12: Indramning af vinduer

Dit skur skal have mindst ét vindue. Det lukker lyset ind og gør det lettere at se. Hvis det kan åbnes, kan det også lukke frisk luft ind, så døren ikke behøver at stå åben. Skillion Roof-stilen gør det nemt at sætte ekstra vinduer højt op for at lukke lys ind uden at gøre skurets indhold synligt for uønskede besøgende.

Jeg klippede filtpapiret diagonalt fra hjørne til hjørne ved vinduerne og døren. Pakket filten ind i åbningen og hæftet den på plads.

Jeg brugte derefter 1×4 hegnsplader malet med 2 lag hvidt til at indramme og trimme vinduerne og døren ud.

Vinduerne er lavet af stort set ubrydelige polycarbonatplader. Front- og sideruderne blev skåret ud af 0,118 tommer klare polycarbonatplader. De øverste vinduer er lavet af 1/4 tommer klare polycarbonatplader med flere vægge.

Jeg brugte en 7-1/4″ 40-tandet rundsavsklinge med 40 tænder til at foretage udskæringerne. For at undgå ridser fjernede jeg ikke den beskyttende film fra pladerne, før snittene var færdige. Jeg spændte panelerne fast på min arbejdsbænk, så de ikke kunne vibrere eller bevæge sig. En aluminiumsstyreskinne holdt mine snit lige.

Jeg monterede vinduesdelene ved hjælp af sømmelister. Jeg tilføjede dekorative gitre på indersiden af de nederste vinduer, som også tilføjer en vis stivhed til plastikvinduet.

Stræk 13: Monter sidespor

Den lokale byggeafdeling gav mig en liste over udvendige sidespor, som jeg kunne bruge. Oprindeligt havde jeg planlagt at bruge T&G fyrretræsplanker. Efter at have beregnet omkostningerne og overvejet besværet med at farve fyrretræet hvert 2 – 3 år, valgte jeg vinylbeklædning.

Fordele:

• Billigt! Vinyl er et billigt produkt, hvis du vælger beige, hvid, grå, lyseblå eller khaki. Hvis du ønsker en farve eller en profil med lavt volumen, koster det mere.
• Slidstærk! Vinyl er et meget tilgivende og fleksibelt materiale. Det kan tåle slag og skrammer og holde til næsten alt vejr, hvis det er installeret korrekt. Farven falmer heller ikke.
• Vedligeholdelsesfri; når først det er installeret korrekt, kræver sidesporet sjældent vedligeholdelse. Det kan kræve en spuling for at fjerne støv eller snavs, men ingen maling eller farvning hvert 2-3 år.
• Nemt, næsten “ingen færdigheder påkrævet” installation. Følg den enkle vejledning og mål omhyggeligt, det er hurtigt og nemt.
• Det er også en vandtæt barriere for dit skur og dets indhold.

Ulemper:

• Ekstreme temperaturer er en af de få ulemper ved vinylbeklædning. Vinyl vil udvide sig ved varme temperaturer og trække sig sammen på kolde dage. Dette er normalt ikke et problem, hvis det er korrekt installeret. Det kan krympe og bøje uden varsel. Men når det skæres og installeres ved kolde temperaturer, kan det skævvrides ved varme temperaturer. Dette kan gøre det modtageligt for vindskader og ser forfærdeligt ud.
• Oilbaserede produkter kan plette vinyl, så vær forsigtig, når du rengør malerpensler og maskiner.
• Når du installerer vinyl, skal du huske, at skærekanterne er skarpe. Hav nogle plaster til rådighed.

Installationen af vinylbeklædningen var let. Jeg fulgte bare producentens anvisninger. Selv værktøjet er enkelt! En hammer og de samme galvaniserede tagdækningssøm, som blev brugt til helvedesild. Fiskars saks til at klippe sidesporet, og jeg lejede en snap lock punch til at sætte sømhuller, hvor det var nødvendigt.

Begynd med startstrimlen i bunden og fastgør de udvendige hjørner. Sørg for, at disse er vandrette! Monter indfalsningen og J-kanalerne til vinduer og døre, og også underkarmene.

Når alt dette var på plads, monterede jeg sidestillingselementerne.

Sidenprojektet tog mig kun en weekend!

Kostpris for DIY bygning af 10×14 opbevaringsskure

Nu til spørgsmålet, hvor meget kostede dette mig. Lige omkring 3.800 dollars.

Sluttanker

Fem år senere:

Bygningen af dette enkelt skur med skråt tag var en fremragende læringsoplevelse. Forplanlægning var afgørende for byggeriet. Skur stilen tillod flere vinduer nær den høje væg taglinje, hvilket tilføjer en masse lys.

Den større taghældning afviser også let sne og vand. Jeg har i øjeblikket rigelig plads til opbevaring og ingen knirken eller hoppen på gulvet. Og det ser Awesome!

Håbentlig har denne artikel givet dig nogle nyttige oplysninger om, hvordan man bygger et skråt tag skur. Dine kommentarer er værdsat. Hvis du kender nogen, der overvejer at bygge f.eks. et skur til opbevaring af en cykel, så del den med dem, hvis du kunne lide den.