For 25 år siden fik jeg et job med at installere kronelister i et hjem. Da jeg troede, at jeg ville få brug for et andet par hænder til at håndtere det lange, skrøbelige materiale, hyrede jeg en medhjælper. Men efterhånden som arbejdet skred frem, lagde jeg mærke til, at min hjælper brugte meget af sin tid på at se mig skære materialet til og rode med de enkelte samlinger. Derefter udviklede jeg teknikker til at udføre arbejdet selv.
Lægning af arbejdet
Før jeg monterer kronelister, tager jeg mig et par minutter til at lave en tværsnitstegning i fuld størrelse. Denne tegning giver mig mulighed for at vide, hvor langt ned ad væggen jeg skal markere for bunden af listerne, hvor jeg skal markere for eventuelle nødvendige returneringer, og hvor stor jeg om nødvendigt skal lave støtteklodser til fastgørelse. Selv om jeg ikke skærer min krone i den “indlejrede” position (vippet op mod hegnet i kronens 38-graders vinkel), kan en tegning i fuld størrelse også vise dig, hvor du skal sætte en blok op for at holde kronen i den rigtige vinkel, mens du skærer den.
For at lave tegningen klemmer jeg et rammekvadrat fast på et stykke krydsfiner og ridser langs begge ben af kvadratet: en linje for loftet og den anden for væggen. Jeg placerer et kort stykke af kronelisten mod firkantens ben og sørger for, at begge kanter ligger tæt inde i firkanten. Derefter ridses hele vejen rundt om listerne. Hvis du er forsigtig, som jeg er, kan du kontrollere vinklen på den bageste linje med en Swanson Speed Square for at sikre dig, at kronlisten sidder i den ønskede 38-graders vinkel.
Når jeg monterer et enkelt lag lister, er jeg færdig på dette tidspunkt. Men i forbindelse med projektet på billederne var jeg også nødt til at tegne den omvendte bundliste, der udvidede profilen, så jeg fjernede firkanten, holdt bunden på plads og ridsede også rundt om dens profil.
Når jeg er færdig med tegningen i fuld størrelse, foretager jeg nogle målinger. Først finder jeg afstanden fra bunden af listerne til loftet, i dette tilfælde 3 15/16 tommer. Dernæst bestemmer jeg længden af mine returneringer. I dette projekt var der tre returneringer på 2 1/8 tommer fra hjørnet.
Med disse mål i hånden markerer jeg bunden af kronprofilet på væggen ved hjælp af et stykke skrot, som jeg skærer præcis 3 15/16 tommer langt. Jeg laver mærker med ca. 32 tommer mellemrum, og ved hver af returpositionerne markerer jeg 2 1/8 tommer ind fra de udvendige hjørner.
Målinger uden en hjælper
Et standard målebånd er næsten ubrugeligt for en enkelt person, der tager målinger over hovedet. På trods af, at disse målebånd kan prale med op til 11 fods “stand-out”, kan de kun læses med tallene opad. Når man arbejder i loftshøjde, er man nødt til at vende båndet for at læse tallene, og når man gør det, falder båndet uundgåeligt sammen.
For at løse dette problem bruger jeg en anden teknik. For et udvendigt hjørne markerer jeg f.eks. længden af et stykke på stedet. Først tager jeg en grov måling, mens jeg står på gulvet, og derefter skærer jeg stykket et par centimeter længere end det, jeg har brug for. Når jeg har skåret og monteret det indvendige hjørne, holder jeg stykket på plads med en eller to trimskruer. På bagsiden af listerne markerer jeg den udvendige kant af væggen. Dette mærke repræsenterer det korte punkt i bunden af snittet til det udvendige hjørne.
Når jeg skal måle fra et indvendigt hjørne til et andet, bruger jeg en målepind og linealer. Til målepinden skærer jeg en strimmel træ til, som er præcis 100 tommer lang. Jeg sætter denne strimmel i et hjørne og markerer enden. Derefter måler jeg tilbage fra det andet hjørne til mærket ved hjælp af en billig metallineal (jeg har flere længder) og lægger denne dimension til 100 for at finde den samlede længde.
Hvis væggen er længere end længden af det tilgængelige materiale (normalt 196 tommer eller 16 fod), laver jeg længden med to stykker, så jeg ikke behøver at måle fra hjørne til hjørne. I stedet monterer jeg normalt det første stykke og holder og markerer derefter længden af det andet stykke uden at måle det.
Hvis væggen er mellem 172 tommer og 196 tommer lang, markerer jeg først 100 tommer som beskrevet ovenfor. Derefter bruger jeg min 72-tommers lineal og markerer 70 tommer fra det modsatte hjørne. Jeg står tilbage med to mærker med en kort afstand imellem sig. Jeg måler denne afstand og lægger den til 170 for at finde den længde, jeg har brug for.
Det kan være en udfordring at overføre målinger til et slapt stykke lister, især når man måler fra en ende, der er skåret i en vinkel. Når jeg måler fra det lange punkt, holder jeg båndet på plads med en fjederklemme for at sikre, at det bliver siddende, mens jeg markerer målingen. For at måle fra det korte punkt af et snit klemmer jeg en Speed Square på tværs af stykket på det pågældende punkt, og så hægter jeg båndet over firkanten.
Installation af kronen uden en hjælper
For at holde den fjerneste ende af materialet oppe, mens jeg roder med forbindelsen og installerer stykket, bruger jeg en simpel rig, som jeg samler på stedet. Mit støttesystem starter med en vandret 2×4 et par meter lang, der er fastspændt i en Rockwell JawHorse. Til denne 2×4 fastgør jeg en lodret krydsfinerstrimmel på ca. 8 tommer i bredden og ca. 80 tommer i længden. Jeg skubber strimlen op til den korrekte højde og fastspænder den til 2×4’eren med en enhåndsstangklemme. Dette system opstilles og flyttes let, men giver alligevel masser af støtte til materialet.
Selv om de ikke er afgørende for at arbejde alene, har jeg fundet ud af, at arbejdsbænke kan fremskynde installationen og spare ture op og ned ad stigen. Jeg bruger et par bænke, der er 6 fod lange og 22 tommer høje med 2×12-toppe. Når jeg står på dem, er mit hoved under loftet, og jeg er i en behagelig højde til at installere en krone på et 8-fods loft. Når de er kombineret, kan jeg gå fra den ene ende af stykket til den anden, mens jeg installerer materialet.
Indstilling af arbejdsstationen
Som de fleste tømrere ved, kan det altid betale sig at bruge et par minutter på at opstille en arbejdsstation ved et arbejde i form af sikkerhed, kvalitet af arbejdet og tid. Når du arbejder alene, er en god arbejdsstation en nødvendighed.
Min arbejdsstation er ikke særlig smart – bare et par savbukke med en gammel dør placeret på tværs af dem. For at indstille min glidende sammensatte geringssav (SCMS) til et arbejde som dette, lægger jeg et stykke krydsfiner over døren for at få en glat overflade. Jeg placerer saven helt til højre for bordet, og jeg sætter en simpel, selvbygget støtte på venstre side til materialet. Mit SCMS-bord kan drejes både til venstre og højre til mitersnit og vippes både til venstre og højre til skråtsnit, så jeg behøver aldrig at vende savens og materialestøttens positioner for at lave snit.
Ved siden af min arbejdsstation har jeg en spand med klemmer stående. Man kan hurtigt spænde materiale og til tider også værktøj, hvis man har de rigtige klemmer. Til fastspænding af små ting, som f.eks. mit målebånd til listerne, bruger jeg fjederklemmer. Til stærkere fastspænding, f.eks. til at holde kronen på plads, mens der klippes, bruger jeg enhåndsstangklemmer, som gør det muligt for mig at holde stiksaven med to hænder. Jeg bruger aldrig C-klemmer på min arbejdsstation: De tager alt for meget tid.
Tricks til at lave sammensatte snit
Når jeg arbejder alene, finder jeg det lettere at holde kronelisterne fladt på savens bord i stedet for at lade dem hvile skråt mod anslaget. På de fleste save er skalaerne for begge disse handlinger tydeligt markeret for de vinkler, der er nødvendige for at lave firkantede hjørner med 38-graders kronelister: 31,6 grader for mitra og 33,9 grader for facet.
Selv med disse indstillinger kan det være forvirrende at indstille saven til den rigtige kombination af vinkler. Så for at gøre det lettere at visualisere orienteringen af snittene er her et par enkle regler.
Husk først på, at bunden af standardkronelister har en kote. For indvendige hjørner er det lange punkt af mitersnittet altid i bunden, og det korte punkt af det skrå snit er altid ved listens forside.
For udvendige hjørner er det korte punkt af mitersnittet altid i bunden, og det lange punkt af det skrå snit er altid ved listens forside.
For straks at se, om du er på rette vej, skal du se på toppen af snittet. Når du laver snit til enten indvendige eller udvendige hjørner, skal snittet langs den flade, lodrette sektion øverst på listen altid løbe vinkelret på den øverste kant.