Eine Stadt mit mehr als 50 Grautönen und Italiens unbestrittene Hauptstadt des Alkoholkonsums: unser Leitfaden mit wichtigen Informationen über Mailand.
Das ist nicht La Dolce Vita. Zumindest nicht die Fellini-Version: Sie sind nicht in Mailand, um in barocken Brunnen zu baden, Selfies vor schiefen Türmen zu machen oder um sich selbst durch die erlösende Kraft der Schönheit Roms zu finden, wie Julia Roberts in „Eat Pray Love“. Mailand ist nicht die italienische Stadt des Films: Besorgen Sie sich einen Regenschirm und keinen Mandolino, um durch die Straßen zu gehen, und die öffentlichen Verkehrsmittel bringen Sie vielleicht sogar pünktlich zu Ihrem Tisch. Legen Sie die Klischees ab, ziehen Sie Ihre besten Schuhe an und lassen Sie sich darauf ein: Italiens Modehauptstadt – und zweimal im Jahr die Welthauptstadt – kann sich eher wie Paris und London als wie Venedig und Neapel anfühlen. Das ist der Grund, warum der Rest des Bel Paese Mailand als unfreundlich und grau ansieht und die Mailänder unter einer Art „italienischem Minderwertigkeitskomplex“ leiden. Mailand ist keine Postkartenstadt wie viele andere im ganzen Stiefel, und das ist sowohl ein Fluch als auch ein Segen: Es war gezwungen, sich immer wieder neu zu erfinden (und nach dem ersten Platz für italienische Städte in der Mercer-Rangliste der Lebensqualität 2015 zu urteilen, war es ziemlich erfolgreich).
Aber dennoch: Sich auf einen Roller zu schwingen, um die Stadt wie Audrey Hepburn zu erkunden, wird Ihr Leben einfacher machen und Ihnen wahrscheinlich zehn Mailänder Coolness-Punkte einbringen. Vergiss nur nicht deinen Helm.
Alle Straßen führen zum Dom. Offiziell ist es der Dom von Mailand, der der Heiligen Maria Geburt geweiht ist, aber vergiss den vollen Namen: er heißt einfach il Duomo. Sie finden ihn mitten im historischen Zentrum, vorbei an der Gallerie und den engen Gassen voller Touristen und dem köstlichen Duft von Pizza. Die größte Kathedrale Italiens – und nach dem Petersdom in Rom und der Kathedrale von Sevilla die drittgrößte katholische Kirche der Welt – ist das unbestrittene Wahrzeichen der Stadt, und zwar fast so lange, wie es dauerte, sie zu bauen: 506 Jahre, die Ausschmückungen nicht mitgerechnet. Noch immer wird jeden zweiten Monat mindestens eine seiner Fassaden eingerüstet. Die Mailänder nennen dies die „Fabrik des Doms“ – ein Symbol für etwas, das nie fertig wird. In den letzten Jahren haben die Wolkenkratzer Mailands begonnen, die Skyline zu verdrängen, die früher nur dem Dom gehörte. Der Kompass der Stadt, la madonnina – die kleine, goldfarbene Marienstatue, die aus der Spitze der Kirche ragt – ist heute aus der Ferne kaum noch zu erkennen. Aber, wie die Hymne der Stadt sagt, dominiert sie immer noch Mailand („dominiert Mailand“ im Mailänder Dialekt).
Du musst dir deine Woche aussuchen. Tun Sie das, und die richtige Nachbarschaft wird Sie finden. Mailand hat immer Saison, aber es gibt einige Spitzenzeiten. April ist der Designmonat: Der „Salone del Mobile – Milano Design Week“ und sein weniger exklusives Gegenstück „Fuorisalone“ finden normalerweise im ehemaligen Industrie- und Arbeiterviertel Zona Tortona oder in der Porta Romana statt und machen sich langsam auf den Weg nach Lambrate und Rho Fiera. Für die Mailänder und das internationale Publikum bedeutet der Salone offiziell das Aufblühen des Frühlings und eine Reihe von Ausreden für ununterbrochenes Trinken und geselliges Beisammensein im Freien. Wenn Sie sich mehr für Haute Couture und Prominente interessieren, sollten Sie Ihren Aufenthalt für September oder Februar buchen, wenn normalerweise die Modewoche stattfindet. Aber wenn Sie sich etwas Besseres vorstellen können, als auf dem Weg zum nächsten Laufsteg auf der Via Montenapoleone im Stau zu stehen, bleiben Sie dem Quadrilatero della Moda fern.
2015 soll das Jahr von Mailand werden. Fünf Jahre nach Shanghai findet die Weltausstellung von Mai bis Oktober in Mailand statt, und es werden 20 Millionen Besucher erwartet. Der Weg zur „Expo“ war – wie so oft bei internationalen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder der Fußballweltmeisterschaft – mit Kontroversen und Skandalen gepflastert. In einem Land mit einer der schlimmsten Arbeitslosenquoten und der höchsten Staatsverschuldung in Europa hat die Expo der enttäuschten Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, über fast jeden Aspekt des Projekts zu streiten. Doch die Stadt nähert sich mit großen Schritten der Ziellinie, und einige öffentliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Expo werden wahrscheinlich noch bis nach dem Ende der Ausstellung laufen. Wenn das nötig ist, um die vierte U-Bahn-Linie der Stadt in Betrieb zu nehmen, dann ist es besser spät als nie. Denn warum sollte die Expo nicht auch eine echte italienische Aufgabe sein?
Wo kann man vor Ort essen. Mailand hat lange Zeit im Ausland nach kulinarischer Inspiration gesucht, aber in letzter Zeit hat es seine eigenen Wurzeln wiederentdeckt. Hinter dem Herd bedeutet das eine Wertschätzung für lokal angebaute Produkte – cibo a km 0 – und das Aufkommen von „nachhaltig hippen“ Scheunen, die in Restaurants mit Gemüsegärten und kulturellen Treffpunkten umgewandelt wurden, wie Cascina Cuccagna, Erba Brusca oder Cascina Martesana.
Folgen Sie der Kunst aus dem Zentrum heraus. Rem Khoolaas‘ neuestes architektonisches Projekt – ein neues Haus für die Fondazione Prada in einer ehemaligen Brennerei – soll im Mai eingeweiht werden und befindet sich außerhalb des Circonvallazione, der Ringstraße, die früher das Zentrum Mailands von den Außenbezirken der Unterschicht trennte. Dies ist nur der jüngste Beweis dafür, dass sich auch die konventionelle Kunst aus dem Stadtzentrum herausbewegt. Ein Muss außerhalb der bürgerlichen Peripherie: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa und Isola.
Es ist immer Zeit für einen Aperitivo. Spritz kommt aus Venedig und Negroni aus Florenz, aber Mailand ist Italiens unangefochtene Trinkerhauptstadt und die Heimat von Campari bitter. Milano da bere („Mailand zum Trinken“) war die Bezeichnung der lokalen Journalisten für die swingenden 1980er Jahre, als die Stadt zum Land der Happy Hour wurde. In Mailand ist die Cocktailstunde immer noch gut: Beim Kauf eines Getränks kann man so viel vom Buffet essen, wie man will – man sollte es nur nicht Tapas nennen. Die Europäer sind sehr versessen auf ihre (manchmal vernachlässigbaren) kulturellen Unterschiede, vor allem in kulinarischer Hinsicht, und „aperitivo“ ist Ihr einziges Evangelium in Mailand. Außerdem werden Sie keine Tortilla finden.
Es gibt mehr als ein Abendmahl. Die unbestrittenen Markenzeichen der cucina meneghina (Mailänder Küche) sind das leuchtend gelbe Safran-Risotto und die cotoletta (Kalbsschnitzel), die beide ihren Ursprung im Suffix „alla Milanese“ haben – trotz des jahrhundertealten Streits darüber, ob die Wiener oder die Mailänder als erste ein paniertes Schnitzel in einem Meer aus Butter ertränkt haben. Zu Weihnachten ist die einzig akzeptable Nachspeise der hausgemachte Stolz der Stadt, il panettone, während nur die furchtlosen (und einen eisernen Magen besitzenden) Feinschmecker die cassoeula probieren sollten, einen Bauerneintopf aus Kohl und Schweinefüßen, Schwanz und anderen weniger begehrten Teilen des Tieres. Wie ein altes Sprichwort sagt: „Wirf nichts weg, was vom Schwein kommt“. Cassoeula ist vielleicht das Gericht, das die kulinarische Tradition der Lombardei am besten repräsentiert: Seine Zutaten erzählen die Geschichte einer nördlichen und feuchten Region, eines Flickenteppichs aus Reisfeldern und Land, das sich eher für die Viehzucht als für die Ernte der saftigen Tomaten eignet, die das Grundnahrungsmittel der süditalienischen Rezepte sind. Mailand beherbergt aber auch die zweitgrößte Einwanderergemeinde Italiens nach Rom, und der Anteil der ausländischen Einwohner ist höher als in der Hauptstadt. Das Mailänder Essen spiegelt diese Vielfalt wider. Das Viertel neben dem Bahnhof Centrale ist ein Hotspot für äthiopisches Essen, und die ganze Stadt ist für einige der besten und raffiniertesten Sushi-Restaurants bekannt.
Tipp: Reservieren Sie immer einen Tisch, sonst könnte die Schlange genauso lang sein wie die vor Santa Maria delle Grazie, um Da Vincis mit Fresken bemaltes Meisterwerk zu sehen.
La Scala oder Le Scale. Mailand hat große Bühnen für hohe und niedrige Kultur. Mailand beherbergt eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt, das Teatro alla Scala, aber die Stadt ist vielleicht besser bekannt für „die andere Scala“, wo im Giuseppe-Meazza-Stadion Fußball gespielt wird – die Bühne, auf der sich die Rivalität zwischen dem F. C. Internazionale und dem A. C. Milan abspielt – obwohl sie nur selten direkt gegeneinander antreten.
Auf Bälle zu treten bringt Glück. Ein beliebtes Neujahrsritual der Mailänder und Touristen ist es, auf den Hoden des tanzenden Mosaikstieres in der Galleria Vittorio Emanuele II. zu drehen. Die Galeria wurde 1877 von Giuseppe Mangoni erbaut, der jedoch wenige Wochen vor ihrer Fertigstellung vom Baugerüst in den Tod stürzte. Das Drehen auf den Stierkugeln soll ähnliches Unglück verhindern. Halten Sie Ausschau nach Leuten, die diesen unbeholfenen Tanz vollführen, und machen Sie mit: Suchen Sie die abgenutzte Stelle an der Leiste des Stiers, setzen Sie Ihre rechte Ferse fest auf und drehen Sie sich dreimal rückwärts.
Es geht nicht nur ums Geld. Mailand ist seit der industriellen Revolution der Wirtschaftsmotor Italiens, aber unter der Piazza Affari und all den Aktien und Anleihen hat die Stadt auch ein Herz – und zwar ein politisch aktives. In den 1970er und 1980er Jahren war die Stadt Schauplatz der gewalttätigen anni di piombo („Jahre des Bleis“, die Jahrzehnte des Terrorismus und der bewaffneten Unruhen), die mit dem Bombenanschlag auf der Piazza Fontana begannen. Um zu erfahren, was von diesem radikalen Erbe übrig geblieben ist, besuchen Sie am besten Mailands historische Hochburgen des Widerstands und der Gegenkultur, die centri sociali, wie Leoncavallo, Cantiere oder Macao für eine eher künstlerische Szene. Eine andere Möglichkeit, die Mailänder Art des politischen Protests zu erleben, ist, die occupazioni oder autogestioni (Studentenbesetzungen) zu stören, die immer noch ein paar Mal im Jahr Gymnasien und Universitäten besetzen.
Die Nacht ist jünger als du bist. Dank Tunnel, Dude und Fabbrica del Vapore und vielen anderen hat die Stadt eine der stärksten elektronischen Musikszenen in Europa. Afrobeat und Rockabilly gibt es im BIKO, und für LGBTQF (F steht für Fun) geht man ins Rocket. Dann gibt es noch die nostalgischen Bocciofile – Clubs mit Schwerpunkt auf Spielen wie Snooker oder Boccia, die manchmal mit Tanzflächen ausgestattet sind. Die Generation, die damit aufgewachsen ist, auf das Ende der endlosen Boccia-Partien ihrer Großeltern im örtlichen Freizeitzentrum zu warten, führt heute eine Wiederbelebung der Bocciabahn an. Besuchen Sie Casello di Porta Volta für den Nostalgie-Hit und Balera dell’Ortica für die Bocciofila-Erfahrung.
Wo man die versteckten Schätze findet. Große Juwelen zur Schau zu stellen ist geschmacklos – und die Modehauptstadt sollte das wissen. Deshalb versteckt Mailand die meisten seiner Juwelen hinter verschlossenen Türen oder in scheinbar unscheinbaren Straßen. Halten Sie Ausschau nach versteckten Innenhöfen rund um Brera und im Fall von di ringhiera, den typischen scheunenartigen Häusern am Ufer der Navigli. Auf einer Schatzsuche durch die Stadt sollte man auch die Villa Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – vielleicht für einen Open-Air-Kinoabend – besuchen und die Villa Invernizzi für den Schluss aufsparen, wo, ob Sie es glauben oder nicht, ein Schwarm rosa Flamingos auf Sie wartet.
Lernen Sie die Kaffeeregeln. In Mailand ist es gut, geschäftig auszusehen, wie alle anderen auch, aber wenn niemand zuschaut, machen Sie eine Pause für einen Caffé (einen Espresso, aber so würden Sie es nicht nennen) und lassen Sie die Mailänder herumlaufen und sich um die Arbeit kümmern – dafür sind sie schließlich bekannt. Sie können das Caffé Camparino, das Lieblingslokal von Boccioni, Marinetti und anderen Futuristen, oder andere historische Bars wie Cova, Cucchi, Biffi oder Jamaica wählen. Cappuccino in Mailand schmeckt einfach besser. Aber Kaffee während des Essens zu trinken, ist eine öffentliche Schande: Die Etikette verbietet jegliche Kaffeegetränke zum Mittag- oder Abendessen. Die einzige Ausnahme ist e l’ammazzacaffè, der alkoholische Amaro – um die Kalorien buchstäblich „abzutöten“.
Gehen Sie über die Navigli hinaus. Der Mailänder Ehrenjournalist Dino Buzzati schrieb einmal, dass „l’angolo delle lavandaie“ (eine ländlich anmutende Ecke, in der die Wäscherinnen ihre Wäsche waschen) der Inbegriff von Mailand sei. Heute, da die movida die Porta Ticinese dominiert und die Kanäle mit angedockten Lastkähnen gefüllt sind, die zur Happy Hour zu schaukeln bereit sind, kann man sich kaum noch vorstellen, dass die einzigen Menschen an den schlammigen Ufern der Navigli einst die Wäscherinnen und die Arbeiter waren, die im Morgengrauen mit ihren Fahrrädern auf den kiesigen Flussufern zu den Fabriken fuhren. Jetzt sind es vor allem bärtige Studenten auf Fixies. Viele alteingesessene Bewohner sind aus der Gegend geflohen, und jetzt ist Quartiere Isola der Ort, an dem man das alte Mailänder Arbeitermilieu wiederfindet – vorläufig. Die Wolkenkratzer von Garibaldi – ein Bahnhof und auch ein Viertel – zeichnen sich ab und signalisieren, dass die Isola bald von den Stadtentwicklungsplänen des Gebiets beansprucht werden wird.
Wie man auf den Gipfel kommt. Die Mailänder sind ehrgeizig. Wenn sie etwas erreichen wollen, werden sie einen Weg finden. Und das sollten Sie auch. Die Stadt ist so flach, wie sie nur sein kann – sie liegt im Herzen der Poebene, einer der größten Ebenen Europas – und der einzige Hügel ist der Monte Stella, ursprünglich ein künstlicher Hügel aus Ruinen aus dem Zweiten Weltkrieg, der heute nur noch für Open-Air-Konzerte genutzt wird (für die wenigen, die den Moskitos trotzen).Wenn Sie jedoch einen Blick auf die Stadt von oben haben wollen, sind einige von Menschenhand geschaffene Meraviglie der Torre Branca inmitten des Parco Sempione oder die Domterrasse.
Mailand ist mehr als 50 Grautöne. Irgendwann wird es dich treffen: Mailand ist grau. Grau ist der Beton, der Himmel, die Gebäude, der Marmor des Doms, der morgendliche Dunst, der an den Ufern der Kanäle liegt, der Rauch aus den Schornsteinen, die Abgase der Autos. Aber lernen Sie es zu schätzen, ebenso wie das Leben, das unter den verschiedenen Tönen flackert, so wie es schon viele vor Ihnen getan haben. Unter diesem rauchigen Winterhimmel, in der kalten, feuchten Luft, die unter die Haut geht, oder in den schwülen und stickigen Sommernächten haben einige der einflussreichsten Intellektuellen und Künstler aller Zeiten geschrieben, gesungen, gespielt, gelesen und Liebe gemacht, von Stendhal bis Maria Callas, von Giuseppe Verdi bis Leonardo da Vinci und Ernest Hemingway. Was andere Nebel nennen, ist ein Ort des Herzens.