Ausreiben von Oberflächen

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Hinweis: Die in diesem Artikel erwähnten Schleifkörner sind P (FEPA) klassifiziert. Die meisten in diesem Artikel verwendeten Produkte können hier bestellt werden

Lackierungen sehen selten richtig aus oder fühlen sich richtig an, wenn sie direkt aus dem Pinsel oder der Spritzpistole kommen. Blasen, Staub und andere Verunreinigungen können sich in der Oberfläche des Lacks festsetzen. Sie können diese mit Ihrer Hand ertasten, wenn Sie mit ihr über die Oberfläche fahren. Pinselabdrücke und Muster vom Sprühauftrag hinterlassen eine unregelmäßige Oberfläche, die vor allem bei glänzenden Lacken auffällt. Das Ausreiben eines Lacks ist der letzte Schritt bei der Endbearbeitung und hat zum Ziel, Unregelmäßigkeiten zu beseitigen, die Oberfläche zu glätten und ihr einen gleichmäßigen Glanz zu verleihen.

Obwohl das Ausreiben eines Lacks viele Probleme beseitigt, die bei der Endbearbeitung auftreten, ist es überraschend, dass nur wenige Lackierer es tun. Zweifelsohne macht die Vorstellung, einen nur wenige Zentimeter dicken Klarlack abzuschleifen und abzurubbeln, viel Angst. Aber das Abschleifen ist viel einfacher, wenn man die Theorie versteht und es schrittweise durchführt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Klarlack sowohl mit traditionellen als auch mit modernen Techniken abreiben können. Durch die verwendeten Materialien und Techniken können Sie den Grad des Glanzes (matt, seidenmatt oder glänzend) selbst bestimmen.

Welche Lacke man abreiben kann

Jeder filmbildende Lack kann abgerieben werden, nur sind manche Lacke einfacher als andere. Harte und spröde Lacke lassen sich leicht abreiben und können schnell auf einen gleichmäßigen Glanz gebracht werden. Dazu gehören Schellack, Lösemittellack (Nitrocellulose, katalysiert und Acryl), Lacke auf Phenolharzbasis, Zweikomponenten-Polyurethan, Polyester und die meisten Lacke auf Wasserbasis. Weiche oder zähe und flexible Lacke können zwar abgerieben werden, aber sie nehmen nicht immer einen gleichmäßigen Glanz an und lassen sich nur schwer auf Hochglanz polieren. Dazu gehören Öllacke, lange Öllacke, Polyurethan auf Ölbasis und katalysierte Lacke. Jedes glänzende Finish kann auf matt oder seidenmatt abgerieben werden, aber der eigentliche Unterschied zwischen einem spröden und einem elastischen Finish liegt darin, dass man versucht, es wieder auf Glanz zu polieren. Elastische Lacke reißen, wenn man sie abschleift. Es ist unmöglich, ein gut definiertes, gleichmäßiges Muster von Kratzern zu erzeugen. Harte, spröde Lacke hinterlassen ein gut definiertes Kratzermuster, und wenn man das Kratzermuster mit jedem Schleifmittelwechsel verkleinert, wird der Lack schließlich auf Glanz poliert. Das ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen dem Polieren einer Schuhsohle und dem Polieren eines Messingstücks.

Satinierte, seidenmatte, glatte und stumpfe Lacke eignen sich ebenfalls nicht zum Schleifen, obwohl sie abgeschliffen und dann geschliffen werden können, um Unebenheiten zu entfernen. Diese Lacke erzeugen die verschiedenen Glanzgrade – satiniert, matt usw. – durch den Zusatz von feinem Siliziumdioxid, das eine Streuung des Lichts an der Oberfläche des getrockneten Lacks bewirkt. Das Abschleifen und anschließende Reiben dieser Lacke zerstört diesen Effekt und kann zu unzureichenden Ergebnissen führen.

Materialien:

Die zum Abschleifen benötigten Materialien sind Schleifmittel. Die ersten beiden Schritte, das Entfernen von Unebenheiten und das Glätten der Oberfläche, werden mit Schleifpapier durchgeführt. Die letzte Stufe, das Polieren auf den gewünschten Glanz, wird mit Stahlwolle, synthetischer Stahlwolle und Schleifpulvern durchgeführt. Diese können vom Benutzer mit einem Trägerstoff wie Wasser oder Öl gemischt werden oder werden in Form einer Paste geliefert, die eine Mischung aus Lösungsmittel und Wachsen ist. Einige Materialien gibt es schon seit langem, andere sind moderne Versionen.

Schleifpapiere – Das traditionelle Papier zum Entfernen von Unebenheiten und zum Glätten der Oberfläche sind die Siliziumkarbid-Nass-/Trockenpapiere. Sie sollten mit einem Schmiermittel verwendet werden. Viele Werkstätten verwenden Reiböl, Spiritus oder Naphtha, aber manche ziehen es vor, Seifenwasser mit einem Schuss Spülmittel zu verwenden. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers verringert, so dass es die Oberfläche besser „benetzen“ kann. Seifenwasser ist im Allgemeinen weniger schmutzig als Öl und etwas schonender für die Hände.

Für das Trockenschleifen werden nicht belastende Aluminiumoxid- oder Siliziumkarbidpapiere verwendet. Sie verstopfen schnell bei Lacken auf Ölbasis, Lösemittellacken, einigen Produkten auf Wasserbasis, Lacken und Schellack. Bei anderen Lacken wie Acryl (auf Wasser- und Lösungsmittelbasis), Polyurethan (auf Wasser- und Lösungsmittelbasis) und katalysierten Lacken verstopfen sie nicht so schnell. Der Vorteil des Trockenschleifens ist, dass man eine bessere Kontrolle hat, weil man sehen kann, was man tut. Beim Nassschleifen mit einem Schmiermittel entsteht ein Schlamm, der die Illusion einer dicken Oberfläche vermittelt. Beim Nassschleifen kann man leicht bis zur Versiegelung oder zu Farbschichten durchschleifen.

Es gibt mehrere neuere Papiere, die einen Versuch wert sind. Sie verwenden neue, firmeneigene Verfahren, um eine präzise, einheitliche Korngröße zu gewährleisten. Herkömmliche Verfahren lassen bis zu 35 % Abweichung von der Nennkorngröße zu. Mirka, Norton und 3M Fre-Cut Gold sind Produkte, bei denen eine einheitliche Korngröße verwendet wird. Das macht sie teurer, aber sie schneiden viel schneller und effizienter. Diese beiden Papiere sind mit „P“ eingestuft, was eine andere Einstufung ist, als Sie es vielleicht gewohnt sind. In Fällen, in denen ich früher ein Standardpapier mit 400er Körnung (CAMI) verwendet habe, verwende ich mit den neuen Papieren eine Körnung von 600 oder mehr.

Stahlwolle, Synthetische Stahlwolle – Stahlwolle sind zu einem Kissen gesponnene Stahlfäden. Sie wird im Aught-System von 3 (sehr grob) bis 0000 (feinst) eingestuft. Die einzige Sorte, die ich verwende, ist 0000.

Synthetische Stahlwolle ist ein Vlies aus synthetischen Fasern, das mit Schleifpartikeln – normalerweise Aluminiumoxid – imprägniert ist. Synthetische Stahlwolle wird nach einer allgemeinen Beschreibung sortiert – grob bis superfein. Beide wirken wie Schleifpapier, aber da sie ein gepolstertes Schleifmittel sind, scheren sie keine hohen Stellen wie Staubnoppen ab oder gleichen Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aus. Sie fahren über hohe Stellen. Sie werden in der Regel nach dem Nassschleifen verwendet, um ein gleichmäßiges Kratzmuster für glatte und satinierte Oberflächen zu erzeugen, und mit einem Schmiermittel – entweder Seifenwasser, verdünntes Wachs oder ein speziell für Stahlwolle hergestelltes Schmiermittel, das so genannte Wool-Lube. Das graue Pad entspricht 000er Stahlwolle und das weiße Pad ist mit Talkum imprägniert und wird zum Polieren verwendet.

Schleifpulver – Schleifpulver werden verwendet, um nach dem Schleifen und Stahlwollen auf den gewünschten Glanz zu polieren. Traditionelle Pulver zum Polieren sind Bimsstein (pulverisiertes vulkanisches Glas) und Faulstein (pulverisierter zersetzter Kalkstein). Diese Mineralpulver bestehen aus scharfen, kantigen Bruchstücken, die die Oberfläche zerkratzen. Bimsstein wird in verschiedenen Körnungen von 1F (grob) bis 4F (fein) verkauft. Rottenstone ist feiner als Bimsstein und wird nur in einer Sorte verkauft, die fein genug ist, um eine Oberfläche auf Glanz zu polieren.

Die oben genannten Schleifpulver können mit anderen Materialien kombiniert werden, um flüssige Suspensionen oder Pasten herzustellen, die von Hand oder maschinell verwendet werden können. Sie können diese Produkte im Kfz-Zubehörhandel finden. Zwei Hersteller, 3M und Meguiars, haben Systeme von Schleifpasten, die sich sehr gut für Möbeloberflächen eignen. Wir haben jedoch festgestellt, dass die von uns vertriebenen Poliermittel der Menzerna-Reihe überlegen sind. Wenn Sie diese Produkte verwenden, bleiben Sie bei einem Hersteller, da die Schleifpaste eines Herstellers eine andere Körnung haben kann als die eines anderen

Stufen des Ausschleifens

Der Prozess des Ausschleifens ist in Stufen unterteilt – Entfernen von Unvollkommenheiten, Nivellieren und Polieren. In den ersten beiden Phasen – Entfernen von Fehlstellen und Egalisieren – wird die Oberfläche abgeschliffen, um eine glatte, ebene Oberfläche zu erhalten, die anschließend poliert wird. Beim Polieren wird die Oberfläche auf den gewünschten Glanz gebracht, indem ein Muster von Kratzern erzeugt wird. Der Unterschied zwischen den beiden Verfahren ist nicht ganz klar, denn bei beiden wird die Oberfläche abgetragen. Der Unterschied liegt in den verwendeten Materialien. Beim Abschleifen werden Schleifmittel bis zu einer Körnung von 600-1200 verwendet. Beim Polieren werden Schleifmittel mit einer höheren Körnung als 1200 verwendet. Da die Kratzer, die bei dieser und höheren Körnungen entstehen, so klein sind, wird die Oberfläche nur minimal abgetragen. Bevor Sie mit dem Abschleifen beginnen, sollten Sie einige wichtige Punkte beachten.

• Füllen der Poren – Hochglanzlacke sehen am besten aus, wenn die Oberfläche als ebene, ununterbrochene Fläche erscheint. Wenn Sie eine glänzende Oberfläche planen, füllen Sie die Poren von offenporigen Hölzern wie Mahagoni, Nussbaum und Eiche mit einer Holzspachtelmasse. Sie müssen die Poren nicht ausfüllen, aber Sie werden Probleme damit haben, dass manche Schleifmittel in den Poren stecken bleiben und weiß trocknen. (In diesem Fall sollten Sie dunkle Polituren wie die „Ebony“-Serie von 3M verwenden.) Eine glänzende, offenporige Oberfläche lässt sich nur schwer polieren und sieht nicht so elegant aus wie eine gefüllte Oberfläche.
• Achten Sie auf die Ränder – Beim Trocknen einiger Lacke wirken Kräfte, die sie an den Rändern dünner machen. Lacke schrumpfen beim Trocknen, und die Oberflächenspannung lässt den Lack von den Rändern weg zur Mitte hin schrumpfen. Die Oberflächenspannung ist eine Kraft in Flüssigkeiten, die bewirkt, dass sie eine kugelförmige Gestalt annehmen (wie ein Wassertropfen), wenn sie mit einer festen Oberfläche in Berührung kommen. Stellen Sie sich einen Lack als einen großen Flüssigkeitstropfen vor – er zieht sich tatsächlich von den Rändern weg nach oben, ähnlich wie ein Wassertropfen auf einer Glasoberfläche abperlt. Obwohl einige Lacke stärker abperlen als andere, tun sie es alle bis zu einem gewissen Grad. Professionelle Lackierer lernen, dieses Phänomen zu kompensieren, indem sie beim Lackieren zusätzlichen Lack an die Kanten sprühen. Wenn Sie den Lack jedoch von Hand auftragen, ist das nicht möglich, also gehen Sie es ruhig an.
• Der Lack selbst – Da das Abschleifen den Lack entfernt, sollten Sie mit einer ausreichend dicken Schicht beginnen. Auch die Art des Lacks, den Sie verwenden, spielt eine Rolle. Lösemittelfreie Lacke wie Schellack, Lösemittellack und einige Lacke auf Wasserbasis verschmelzen miteinander und bilden eine einzige Lackschicht. Reaktive Lacke wie Lacke und einige zweikomponentige Lacke verschmelzen nicht ineinander. Dies kann ein Problem darstellen, wenn Sie zu viel reiben – Sie können den letzten Lack in den vorherigen hineinreiben, was sich als Zeugenlinie bemerkbar macht. Glücklicherweise haben die meisten reaktiven Lacke einen höheren Festkörpergehalt, was bedeutet, dass Sie mehr getrockneten Lack aufbauen

Die größte Gefahr durch Durchreiben der Decklacke besteht, wenn Sie Unebenheiten ausgleichen. Um dies zu verhindern, gehen Sie wie folgt vor:

Dampfdrucklacke (Lacke, Schellack, Wasserbasislacke) – Tragen Sie drei Schichten auf, um das zuletzt aufgetragene Farbmaterial oder die Holzspachtelmasse einzuschließen. Einen Tag trocknen lassen, dann mit 400er Schleifpapier nass/trocken glätten. (Siehe unten – Spachteln) Reparieren Sie kleine Vertiefungen, Furchen, Zahnfleischablagerungen usw. mit Schellack und spachteln Sie erneut. Nach dem Spachteln drei volle, nasse Anstriche auftragen.

Reaktive Oberflächen (Lacke) – zwei Anstriche auftragen, um das letzte Farbmaterial oder den Holzfüller einzuschließen, und trocknen lassen, bis es sich schleifen lässt. Eventuelle Ausbesserungen wie oben beschrieben vornehmen, dann mit 400er oder 600er abschleifen. Tragen Sie eine volle nasse Schicht auf.

Dieses Verfahren bietet eine ebene Grundlage für die letzte(n) Deckschicht(en) und das Endergebnis ist, dass weniger Lack entfernt werden muss, um ihn zu glätten.

• Lassen Sie den Lack aushärten – Ausgehärtete Lacke lassen sich besser und schneller polieren als Lacke, die nicht vollständig ausgehärtet sind. Je länger Sie warten, desto besser. Schellack, Lacke auf Lösungsmittel- und Wasserbasis und Zweikomponentenlacke sollten mindestens eine Woche aushärten. Lacke auf Ölbasis und Polyurethan sollten mindestens zwei Wochen aushärten.

Wenn das Finish gummiartig ist und das Papier beim ersten Spachteln auflädt, ist es nicht trocken genug. Lassen Sie es länger aushärten.

Ausschleifen von Hand mit traditionellen Materialien

Das Ausschleifen einer Oberfläche mit traditionellen Materialien wie Nass-/Trocken-Papier, Bimsstein und Fäulnisstein ist einfach und leicht zu bewerkstelligen, ohne dass man in Materialien investieren muss. Das gleiche Verfahren kann mit modernen Schleifmitteln angewandt werden, aber die allgemeine Idee ist die gleiche.
Entfernen von Fehlstellen – Beginnen Sie mit dem Nass-/Trockenpapier mit der niedrigsten Körnung, um die Fehlstellen effizient zu entfernen. Ich beginne in der Regel mit einer 400er- oder 600er-Körnung, gehe aber auch zu einer 320er-Körnung über, wenn die Oberfläche große Schmutzbrocken aufweist. Wickeln Sie das Papier um einen Unterlegklotz (z. B. Kork) und schleifen Sie gerade so viel, dass die Spitzen der Noppen entfernt werden, so dass sie mit dem Rest der Oberfläche bündig sind. Seifenwasser kann für die meisten Lacke verwendet werden, kann aber bei Schellack und einigen Lacken auf Wasserbasis Probleme verursachen. Verwenden Sie gestärktes Aluminiumoxid und schleifen Sie die Oberflächen mit einem Schleifklotz trocken ab. Bei strukturierten Oberflächen mit starken Staubnoppen verwenden Sie Ihre Hand als Unterlage und gehen Sie vorsichtig vor. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Oberfläche im Gegenlicht abwechselnd stumpfe und glänzende Stellen aufweisen.

Nivellierung – Sobald die hohen Stellen, Tropfen und andere Defekte entfernt sind, gehen Sie zum Nivellierungsschritt über. Das Ziel ist es, ein gleichmäßiges Kratzmuster auf der gesamten Holzoberfläche zu erzeugen. Versuchen Sie, diesen Schritt mit einer 600er-Körnung durchzuführen, wenn Sie können. So geht der Rest des Verfahrens schneller vonstatten. Wenn die Oberfläche raue Bürstenspuren oder Orangenhaut aufweist, müssen Sie wahrscheinlich mit 400 oder sogar 320 beginnen. Wie auch immer, nehmen Sie etwas nasses/trockenes Papier und reißen Sie es in Viertel. Wickeln Sie ein gevierteltes Blatt um einen Korkblock und spritzen Sie etwas Seifenwasser auf die Oberfläche. Ich verwende einen Pflanzensprüher. Behandeln Sie zuerst die Ränder. Bearbeiten Sie die Ränder mit dem Papier mit kurzen, abgehackten Strichen rund um den Umfang der Platte. Dann bearbeiten Sie die Mitte, wobei Sie nur in eine Richtung arbeiten (normalerweise mit der Maserung). Streichen Sie den Schlamm beiseite und betrachten Sie die Platte im Gegenlicht, um Ihren Fortschritt zu überprüfen. Ihr Ziel ist eine Oberfläche ohne glänzende Stellen. Überprüfen Sie die Oberfläche des Papiers häufig – wenn sie anfängt zu verstopfen, verschieben Sie das Papier, um neue Körner freizulegen, oder wechseln Sie das Papier. Versuchen Sie nicht, durch die Verwendung von verstopftem Papier zu sparen, denn das führt nur zu Problemen. Wenn Sie das Papier aus irgendeinem Grund absetzen, legen Sie es auf eine saubere Oberfläche. Wenn es Schmutz aufnimmt, zerkratzt es die frische Oberfläche.

Bürste den Schlamm ab und wische das Stück mit Naphtha ab, wenn du das Trocknen des Wassers beschleunigen willst. Im Gegenlicht betrachtet, sollte die gesamte Oberfläche ein mattes Kratzmuster aufweisen. Höchstwahrscheinlich werden Sie Bereiche sehen, die noch glänzen. Spritzen Sie etwas mehr Wasser auf die Oberfläche und bearbeiten Sie diese Bereiche, aber übertreiben Sie es nicht – Sie erzeugen sonst eine sichtbare Vertiefung. Bearbeiten Sie den glänzenden Bereich ein wenig und arbeiten Sie dann den Rest der Oberfläche mit der Feder ein. Arbeiten Sie langsam und bedächtig, bis die gesamte Oberfläche stumpf ist. Wenn es mehrere kleine glänzende Bereiche gibt – wie teilweise gefüllte Poren -, versuchen Sie nicht, sie zu glätten. Sie werden nicht allzu sichtbar sein, wenn die gesamte Oberfläche geschliffen ist. Wenn es an den Rändern und in der Nähe der Kanten glänzende Stellen gibt, nehmen Sie etwas 0000er Stahlwolle und reiben Sie die Oberfläche damit trocken, bis sie wie der Rest der Oberfläche stumpf ist.

Wenn Sie mit der Nivellierung zufrieden sind, wechseln Sie zum nächsthöheren Nass-/Trocken-Papier und machen das Gleiche wie oben. Achten Sie zuerst auf die Kanten und wechseln Sie dann zur Mitte der Platte. Fahren Sie mit der 800er-Körnung fort.

Jetzt haben Sie die Wahl. Wenn Sie ein satiniertes Finish wünschen, nehmen Sie ein Stück 0000er Stahlwolle, entwirren Sie es und falten Sie es in Viertel. Wickeln Sie es um einen Korkblock oder ein weiches Stück Holz oder Sperrholz, auf dessen Unterseite Kork geklebt ist. Spritzen Sie etwas Seifenwasser auf das Brett und tragen Sie dann etwas Stahlwolle-Schmiermittel (Behlen Wool-Lube) auf das Pad oder das Brett auf. Reiben Sie mit der Maserung, machen Sie 3 oder 4 vollständige Durchgänge über die Oberfläche, wobei sich jeder Durchgang leicht mit dem nächsten überlappt. Wechseln Sie dann zu einem neuen Bereich der Stahlwolle und wiederholen Sie den Vorgang. Führen Sie diesen Vorgang noch 2 weitere Male durch und wechseln Sie zu einem neuen Bereich der Stahlwolle, um insgesamt 12-16 Durchgänge zu erzielen. Bürsten Sie den Schlamm beiseite und prüfen Sie, ob Sie ein gleichmäßiges Kratzmuster auftragen. Möglicherweise müssen Sie das Brett trocknen lassen, um zu sehen, ob Sie es richtig gemacht haben. Wenn sich die Oberfläche wie gewachst anfühlen soll, lassen Sie den Woll-Schmier-Schlamm trocknen und polieren ihn dann ab, genau wie Wachs. Die Oberfläche wird sich seidig anfühlen und im Gegenlicht wie gebürstetes Metall aussehen.

Wenn Sie Glanz wünschen, lassen Sie den obigen Schritt aus und fahren Sie mit dem Nassschleifen bis zu einer Körnung von mindestens 1200 fort. Wenn Sie viel Arbeit mit den Polierpasten vermeiden wollen, nehmen Sie 1500 oder 2000.

Nehmen Sie nun etwas 4F Bimsstein und streuen Sie etwas davon auf die Oberfläche des Holzes. Bespritze den Bimsstein mit etwas Wasser oder Schmieröl. Wickeln Sie ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf und polieren Sie jeden Quadratzentimeter des Brettes in der gewünschten Richtung. Üben Sie viel Druck aus und füllen Sie Bimsstein und Wasser nach, wenn es trocken wird. Lassen Sie die Aufschlämmung abtropfen und wischen Sie dann alles mit einem feuchten Lappen ab. Wechseln Sie zu Fäulnisstein und machen Sie dasselbe, bis die Oberfläche so glänzend ist, wie Sie es wünschen.

Mit der Hand auf seidenmatt zu reiben ist nicht so schwer, aber von Hand auf glänzend zu reiben ist eine Menge Arbeit. Sie können viel Zeit sparen, wenn Sie in einen Power Buffer investieren, wenn Sie große Flächen abschleifen. Power-Puffer sind nur bei glänzenden Oberflächen wirksam. Satinierte Oberflächen müssen immer noch von Hand geschliffen werden.

Ausschleifen mit modernen Materialien

Das Grundkonzept des Ausschleifens einer Oberfläche mit modernen Materialien ist genau dasselbe wie das Ausschleifen mit traditionellen Materialien. Ich ziehe es immer vor, mit der Hand nass zu schleifen, aber wenn Sie möchten, können Sie auf ein druckluftbetriebenes Gerät zum Nassschleifen umsteigen. Die beste Maschine zum Nassschleifen hat gegenüberliegende, in Reihe geschaltete Pads, die kein kreisförmiges Kratzmuster erzeugen. Die beiden großen Hersteller dieser Geräte sind Stuhr und National-Detroit. Ich habe mit gutem Erfolg einen Exzenterschleifer verwendet, aber bewegen Sie ihn sehr langsam. Sie können den Lack mit einem elektrischen Exzenterschleifer trocken schleifen, aber nur bestimmte Lacke. Polyurethan, Lacke auf Ölbasis, Zweikomponentenlacke und die meisten Lacke auf Wasserbasis lassen sich alle recht gut trockenschleifen, wenn Sie gestärkte oder nicht belastete Papiere verwenden. Natürlich sollten Sie beim Nassschleifen keine elektrischen Schleifgeräte verwenden.

Beginnen Sie den Prozess genau wie oben beschrieben mit 400er oder 600er Schleifpapier. Sie können 320er verwenden, wenn die Oberfläche stark orangefarben ist, aber nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie eine ausreichend dicke Oberfläche haben. Bearbeiten Sie zuerst die Ränder, gehen Sie dann zur Schraffur über und arbeiten Sie bis zur 600er Körnung. Wenn Sie satinieren wollen, müssen Sie es immer noch von Hand machen, mit Stahlwolle und Wollfett (Sie können verdünntes Wachs ersetzen, wenn Sie wollen).

Wenn Sie Glanz anstreben, arbeiten Sie mit mindestens 1500er Körnung. Wenn Sie mit einer höheren Körnung arbeiten, geht das Polieren schneller. Stellen Sie die Möbel an einen Ort, an dem das Schleifmittel nicht umherfliegt, und ziehen Sie sich eine Schürze an, um Ihre Kleidung zu bedecken. Nehmen Sie etwas Menzerna 2L (oder eine gleichwertige Polierpaste) und schmieren Sie etwas davon auf die Oberfläche oder spritzen Sie einige Streifen in der Mitte der Oberfläche in einem Abstand von etwa 10 cm. Wenn Sie ein altes Pad auf dem Puffer haben, schleudern Sie die alte Paste ab, indem Sie einen Stock dagegen halten, während er sich dreht. Ich verwende gerne 3M-Polierpads, aber Meguiar’s stellt auch Schaumstoffpads her, die genauso gut funktionieren. Verteilen Sie bei ausgeschaltetem Puffer die Paste auf der gesamten Oberfläche des Lacks. Halten Sie den Puffer von der Oberfläche fern, schalten Sie ihn ein und halten Sie ihn in einem sehr leichten Winkel (etwa 2-3 Grad) auf die Oberfläche des Lacks. Bewegen Sie den Puffer langsam über die Oberfläche und versuchen Sie, nicht zu lange in einem Bereich zu bleiben. Ich gehe dabei genauso vor wie beim Nassschleifen: zuerst die Ränder, dann den Puffer zur Mitte hin bewegen. (Sie können die Menzerna 2L-Mischung regelmäßig mit Seifenwasser besprühen, um sie in Gang zu halten)

Es gibt eine natürliche Angst, einen Puffer auf einer klaren Oberfläche zu verwenden. Versuchen Sie, nicht zu ruckartig zu arbeiten und den Puffer in gleichmäßigen, sicheren Zügen zu verwenden. Achten Sie bei der Bearbeitung von Kanten auf den Winkel und die Drehung des Puffers, denn scharfe Kanten der Platte können an der Kante des Puffers hängen bleiben und ein Zurückschlagen des Puffers verursachen. Bei großen Objekten, wie z. B. Esszimmertischen, können Sie die Platte bearbeiten, während sie an den Schürzen und Beinen befestigt ist. Bei kleinen, leichten Gegenständen wie Nachttischen müssen Sie möglicherweise die Platte abnehmen und mit Klammern oder einem Vakuumhalter befestigen.

Die Kratzer vom Schleifen verschwinden beim Polieren, und es ist leicht zu sehen, wenn Sie mit der Mischung fertig sind. Wenn Sie von oben oder von hinten beleuchtet werden, können Sie fehlende Kratzer hervorheben und mit der Spachtelmasse nacharbeiten. Lassen Sie die Spachtelmasse schleifen, wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab und untersuchen Sie sie erneut. Es ist wichtig, dass Sie alle Kratzer mit der ersten Spachtelmasse entfernen. Wenn Sie das nicht tun und mit der nächsten Spachtelmasse Kratzer entdecken, müssen Sie zurückgehen und sich bis zu der Spachtelmasse vorarbeiten, die Sie verwenden.

Nach der Verwendung der 2L (oder gleichwertig) wechsle ich zu 16 Polierpaste und wiederhole den Vorgang. An diesem Punkt sollte ein tiefer Glanz entstehen. Bedecken Sie die gesamte Oberfläche, lassen Sie die Paste trocknen und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

Die meisten Lackierer tragen an diesem Punkt eine Glasur oder einen Wirbelentferner auf, um den ultimativen Glanz zu erzielen. Ich wechsle zu PO91E Intensivpolitur und trage die Politur von Hand oder mit dem Puffer auf. Wenn Sie Wirbelspuren vom Polierschwamm bemerken, können Sie einen Wirbelentferner verwenden, aber ich finde, dass ein leichtes Polieren mit einem sauberen, trockenen Schwamm bei langsamer Geschwindigkeit genauso gut funktioniert.

Hinweis – Wenn Sie keinen elektrischen Puffer haben, können Sie die Polierpasten auch von Hand mit einem weichen Tuch auftragen und bearbeiten. Oder, wenn Sie einen Exzenterschleifer haben, kaufen Sie ein Schaumstoffpad, das als Zubehör verkauft wird und auf die Unterseite Ihres Klettverschluss-Schleifers passt.

Menzerna-Polituren erzeugen kein weißliches, trübes Aussehen auf Lacken auf Wasserbasis. Bei anderen Polituren ist dies in der Regel auf das Vorhandensein von Aromastoffen in der Spirituose zurückzuführen, die den Lack aufweichen, so dass er schwer zu polieren ist. Wenn dies bei einer von Ihnen verwendeten Politur der Fall ist, wechseln Sie zu Menzerna. Ich hatte noch nie ein Problem mit diesen Produkten.

Schleifen von schwierigen Oberflächen

Formteile – Wickeln Sie etwas 800er Körnung nass/trocken um Kaulquappen-Schleifblöcke aus Gummi, um die konvexen und konkaven Kurven des Formteils anzunähern. Nach dem Trocknen reiben Sie die Form mit 0000 Stahlwolle und Wachs ein. Nach dem Trocknen kann das Wachs aufpoliert werden, um den Glanz der restlichen Oberfläche anzugleichen.

Gedrehte Beine – Verwenden Sie 0000 Stahlwolle und mit Spiritus verdünntes Wachs. Vermeiden Sie hartes Reiben – Sie werden durch die Oberfläche auf scharfe Details schneiden.

Schnitzereien – Schnitzereien sollten nicht eine Menge von fertigen in erster Linie angewendet haben – es zerstört Details. Beim Reiben verwenden Stahlwolle und Wachs und gehen leicht. Verwenden Sie dunkles Wachs auf dunklen Hölzern.

Ausschleifen zu Satin oder Halbglanz

Nach dem Ausgleichen mit Nass-/Trockenpapier verwenden Sie Mirka Abralon-Pads, um einen Satin- oder Halbglanzeffekt zu erzielen. Beginnen Sie mit der Körnung 1000 und arbeiten Sie sich dann bis zur Körnung 3000 hoch, um einen Satin- oder Seidenglanzeffekt zu erzielen. Verwenden Sie dazu einen Exzenterschleifer.

Fehler beheben

Beim Abschleifen kann es vorkommen, dass Sie durch den Lack und in das blanke Holz reiben. Dagegen gibt es einfache Abhilfen. Wenn das während des Polierens passiert, mache ich normalerweise weiter, bis der gewünschte Glanz erreicht ist, und vermeide es, den Bereich um den Durchrieb mit dem Puffer zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, nehmen Sie etwas Alkohol oder Wasserfarbe und färben Sie das Holz in der ursprünglichen Beizfarbe. Wasserfarbe funktioniert besser, da sie auf den fertigen Flächen nicht „angreift“. Dann nimmst du etwas Plakatkarton und legst ihn über eine laufende Tischsäge, um einen Schlitz zu machen. Kleben Sie das Brett mit Klebeband so ab, dass der Durchrieb durch den Schlitz zu sehen ist, und sprühen Sie mit einer Lackierpistole oder einer Sprühdose etwas Glanzlack auf (3-4 Anstriche). Sprühen Sie nicht zu viel, sonst entsteht eine scharfe Linie auf dem Rest des Lacks. Wenn es nach einem Tag getrocknet ist, schleifen Sie es mit 1500er Schleifpapier (ich verwende Mirka Royal und Trockenschliff) und dann mit Menzerna Polierpaste in den Rest des Lacks ein.

Wenn beim Nassschleifen Durchschläge entstehen, müssen Sie diese korrigieren, bevor Sie fortfahren. Beizen und lackieren Sie wie oben beschrieben, dann reiben Sie die Stelle ganz leicht mit 0000er Stahlwolle trocken. Dies sollte sich mit der seidenmatten Oberfläche vertragen. Wenn Sie einen Glanz erzielen wollen, sollten Sie vor dem Polieren mehrere Lackaufträge vornehmen.

Wie der Glanz entsteht

Kratzer können einen flachen, seidenmatten, halbglänzenden oder glänzenden Glanz erzeugen, je nachdem, wie sie das Licht reflektieren. Auf einer perfekt glänzenden Oberfläche wird das Licht in demselben Winkel reflektiert, in dem es auf die Oberfläche trifft. Technisch ausgedrückt bedeutet dies, dass der Glanz entsteht, wenn der Einfallswinkel gleich dem Reflexionswinkel ist. Wenn die Kratzer auf der Oberfläche größer als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts sind, streuen sie das Licht vom Auge weg. Kratzer, die mit 400er Körnung hinterlassen werden, führen zu einer sehr stumpfen Oberfläche. Von 400-1000 ist das Ergebnis eine flache bis seidenmatte Oberfläche. Über 1500 ergibt sich eine halbglänzende Oberfläche. Wenn die Breite des Kratzers kleiner ist als die Frequenz des sichtbaren Lichts (wie beim Feinpolieren), beginnt die Oberfläche zu glänzen.

Interessanterweise beginnt eine satinierte Oberfläche zu glänzen, wenn man sie aus einem niedrigen Winkel betrachtet (z. B. eine Esstischplatte aus einer knienden Position). Das liegt daran, dass das Licht weniger gestreut wird.

Hinweis: Viele der im Folgenden beschriebenen Techniken werden in dem Buch Complete Illustrated Guide to Finishing und dem Video Hand Applied Finishes behandelt.

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