Geschichte des Rhabarbers
Die frühesten Aufzeichnungen über die Verwendung von Rhabarber stammen aus dem Jahr 2700 v. Chr., obwohl man annimmt, dass seine Verwendung viel weiter zurückreicht. Zu dieser Zeit war Rhabarber ein sehr wichtiges Medikament, das bei einer Vielzahl von Beschwerden, insbesondere bei Darm-, Lungen- und Leberproblemen, eingesetzt wurde.
Marco Polo wird zugeschrieben, die Droge im dreizehnten Jahrhundert nach Europa gebracht zu haben, als sie als Rhacoma-Wurzel bezeichnet wurde.
Die Droge war so hoch angesehen und begehrt, dass sie 1657 in England den dreifachen Preis von Opium erzielen konnte.
Das erste Mal, dass die Pflanze in Großbritannien wuchs, war im sechzehnten Jahrhundert, als die Samen in einem Versuch eingeführt wurden, die Droge hier anzubauen und zu verarbeiten, aber die falsche Sorte wurde importiert, und schließlich ging ihre Verwendung in diesem Land zurück, da die britische Version einfach nicht funktionierte. Der Aufstieg der modernen Medizin verdrängte schließlich die wundersame Droge.
Rhabarber in der Ernährung
Rhabarber wurde in der englischen Küche zum ersten Mal im späten 18. Jahrhundert verwendet, wahrscheinlich in dem Versuch, die Vorteile der Droge in den Körper zu bringen (obwohl er in Syrien und Persien seit dem 13. Jahrhundert ausgiebig verwendet wurde), und gewann erst dann an Beliebtheit bei den Briten, als 1817 in den Chelsea Physic Gardens das Treibverfahren entdeckt wurde, als einige Wurzeln im tiefen Winter versehentlich mit Erde bedeckt wurden. Als man die Erde einige Wochen später entfernte, wurden zarte Triebe entdeckt. Man stellte fest, dass diese einen besseren Geschmack und eine bessere Qualität aufwiesen als alles, was je zuvor gesehen wurde. Nach dieser ersten Entdeckung des Blanchierens von Rhabarber begannen kommerzielle Anbauer im Großraum London
, Rhabarber anzubauen oder zu blanchieren, indem sie ihn mit Erde oder Dung bedeckten; einige gingen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie die Wurzeln aushoben und in Gebäuden anbauten. Rhabarber fand endlich Anklang bei den Briten.
RHUBARB IN YORKSHIRE
Im Jahr 1877 begann man in Yorkshire mit dem Anbau von Rhabarber. Die Familie Whitwell aus Leeds gilt allgemein als der erste Großanbauer, der den Londoner Erzeugern erheblichen Schaden zufügte.
Es war der erste Ort auf der Welt, an dem spezielle Schuppen nur für den Anbau von Rhabarber außerhalb der Saison errichtet wurden; die frühe Grundtechnik wurde von den Yorkshire-Züchtern weiterentwickelt und zu ihrer eigenen gemacht.
Die Böden in diesem Gebiet erwiesen sich als ideal für das Wachstum der umfangreichen Wurzelsysteme, die erforderlich waren, um ausreichende Erträge an qualitativ hochwertigen Stangen zu erzielen, die einen Premiumpreis erzielten, der die hohen Produktionskosten dieser Kulturpflanze decken konnte.
Mit der zunehmenden Beliebtheit von Rhabarber wuchs auch die Zahl der Erzeuger in diesem Gebiet, die auf dem Höhepunkt der Popularität von Rhabarber weit über 200 lag.
Die Qualität der Yorkshire-Ernte wurde berühmt, und die Nachfrage war so groß, dass die Erzeuger in anderen Gebieten Großbritanniens schließlich nicht mehr mithalten konnten und schließlich ganz aufhörten.
Die Erzeuger konzentrierten sich auf Leeds, Wakefield und Bradford, die weltweit als „The Rhubarb Triangle“ (Rhabarber-Dreieck) bekannt wurden, dem Zentrum der weltweiten Produktion von Zwangsrhabarber.
Rhabarber stammt aus Sibirien und wuchs ursprünglich an den Ufern der Wolga.
Das sagt uns zwei wichtige Dinge über die Anforderungen der Pflanze.
1. Kälte
2. Wasser
Die dritte wichtige Anforderung ist Stickstoff.
Das Rhabarberdreieck, das im Schatten der Pennines liegt, befindet sich tatsächlich in einem Frostloch.
Die Pennines haben sich für die Erzeuger als unschätzbar erwiesen, da sie uns auch die für die Pflanze notwendigen hohen Niederschläge liefern. Die Pennines haben auch die Wollindustrie in diesem Gebiet hervorgebracht. Die Schafe, die auf den kahlen Hügeln weideten, lieferten die Wolle für diese andere wichtige Industrie in Yorkshire. Das Yorkshire-Wasser lieferte die Energie für den Betrieb der riesigen Webstühle.
(Manche sagen, dass das Yorkshire-Wasser dazu beiträgt, dem Rhabarber seinen bevorzugten Geschmack zu verleihen, da die Rhabarberstangen nur mit Leitungswasser bewässert werden.)
Fast so, als ob die Wollindustrie einen großen Masterplan verfolgt hätte, gab sie der Rhabarberindustrie die dritte wichtige Pflanzenanforderung, nämlich SCHODDY, ein Abfallprodukt für sie, aber für die Rhabarberindustrie ein Futtermittel mit hohem Stickstoffgehalt, billig und leicht verfügbar. Das Schöne an dem Stickstoff, den es liefert, ist, dass er über einen Zeitraum von drei Jahren langsam freigesetzt wird, wenn sich die Fasern zersetzen.
Die riesigen Yorkshire-Kohlefelder boten eine billige lokale Brennstoffquelle zum Beheizen der Schuppen.
Die geografisch zentrale Lage in Großbritannien, wo sich zufällig die Eisenbahnlinien kreuzten, bot den Erzeugern ein Transportsystem in jeden Winkel des Landes, so dass die Tagesernte am nächsten Morgen auf dem Markt sein konnte. Die Züge wurden als „Rhabarber-Express“ bekannt, da sie sich beeilten, ihre wertvolle Fracht auf den Markt zu bringen, wobei ein Waggon nach dem anderen nur mit Rhabarber beladen war.
Während des Zweiten Weltkriegs kontrollierte die Regierung den Preis des Yorkshire-Zwangsrhabarbers auf einen Schilling pro Pfund, um ihn für die einfachen Leute erschwinglich zu halten.
Rhabarber wurde zu einem Teil der Grundnahrungsmittel des kriegsgeplagten Großbritanniens, und der Yorkshire-Zwangsrhabarber wurde fast zu einer nationalen Institution.
Die Industrie wurde zu einem der größten Arbeitgeber in der Region, da die Produktion von Jahr zu Jahr zunahm.
Familiengeheimnisse über die Produktion und die einzelnen, sehr geschätzten Sorten jeder Familie wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Familiennamen wie
Cartlidge, Wade, Asquith, Smith, Dobson und Oldroyd wurden zum Synonym für Yorkshire
Rhabarber, und die Erzeuger „kämpften“ um die begehrten Auszeichnungen für ihre eigenen Sorten bei der jährlichen Rhabarberausstellung.
Das „Bröckeln“ eines Imperiums
Unglücklicherweise ist der einzige Weg nach oben
der nach unten, wie bei jeder überbewerteten Berühmtheit. In der Kriegszeit war der britische Gaumen eher süßlich, und es fehlte einfach der Zucker, um dieses scharf gewürzte Gemüse auf den Geschmack zu bringen. Der Verzehr großer Mengen von einem Produkt, das viele
zu scharf fanden, tat dem Rhabarber keinen Gefallen. Wie gut es die Eltern auch meinten, die ihren Kindern sagten: „Iss deinen Rhabarber auf, er ist gut für dich“, so trugen sie doch dazu bei, dass sich eine ganze Generation von Rhabarber abwandte, da sie fast zwangsernährt wurden.
Obwohl sie wahrscheinlich nicht wussten, warum Rhabarber gut für sie war, trug er zusammen mit der übrigen Ernährung tatsächlich dazu bei, dass sie sehr gesund blieben.
Rhabarberstangen und eine Tüte Zucker, die den Kindern als Ersatz für ihre Süßigkeitenration gegeben wurden, wecken heute bei vielen schöne Kindheitserinnerungen.
Klumpiger Pudding und fader grüner Rhabarber-Crumble zum Schulessen machten dem Rhabarber keine Freunde.
Nach dem Krieg, als plötzlich der Überseehandel begann und eine schnelle, einfache Kühllogistik eine große Auswahl an neuen tropischen Früchten leicht verfügbar machte. Der arme alte Rhabarber wurde im Regal (oder in diesem Fall im Garten) zurückgelassen.
Das bedeutete eine Katastrophe für das Rhabarberdreieck, denn die Erzeuger produzierten massiv zu viel, was zu Verlusten bei den Produktionskosten führte, einige gingen in Konkurs, andere verkauften vorher,
andere wendeten sich anderen Kulturen zu. Jahr für Jahr verließen die Erzeuger die Branche
Da der Rhabarber zum Erbe der Region Wakefield/Leeds gehört und das öffentliche Interesse an seinen Produktionstechniken ungebrochen ist, strömen die Besucher zum jährlichen Rhabarberfest in Wakefield, denn die bescheidenen Rhabarberschuppen sind inzwischen zu einer Touristenattraktion geworden.
Vielleicht nicht so bescheiden, wenn Leute wie Rick Stein, Nigella Lawson, Anthony Worrell Thompson, Jamie Oliver, Phil Vickery, James Martin, Brian Turner und Hugh Fernley Whittingstall den Yorkshire Forced Rhubarb loben.
In der Tat ist traditionell angebauter Yorkshire Indoor-Rhabarber für die Rhabarberindustrie das, was Champagner für die Weinindustrie ist.
Nicht zu verwechseln mit einer tatsächlichen Sorte von Outdoor-Rhabarber namens Champagner, da einige Journalisten und prominente Köche Zwangsrhabarber aufgrund seines bevorzugten Geschmacks als „Champagner-Rhabarber“ bezeichnen.