Wie man einen Schuppen mit einem Schrägdach baut [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Das fertige Schuppen mit einem Schrägdach Bild zuerst. Der Stil des Schrägdachs ist auch als Skillion, Schuppen oder Anlehndach bekannt. Es ist ein einfaches Schrägdach und kann als die Hälfte eines Steildachs betrachtet werden.

Als ich in mein neues Haus umzog, wusste ich, dass ich meinen Schuppen nicht mitnehmen konnte. Es war mein erster Schuppen! Es war eine 6×8-Schönheit mit einem Giebeldach und einer Doppeltür. Es dauerte fast 6 Monate (igitt), bis ich ihn fertig hatte. Ich war am Boden zerstört!

Um meinen Verlust zu kompensieren, tröstete ich mich mit dem Wissen, dass ich einen neuen Schuppen bauen musste, um all meine Sachen unterzubringen. Ich hatte eine Schneefräse, einen Rasenmäher, einen Generator und vieles mehr angesammelt. Es wäre mein zweiter Schuppen in 2 Jahren. Mein neues Baby!

In diesem Beitrag zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie ich meinen neuen Schuppen von Grund auf gebaut habe.

Wie man einen Schrägdachschuppen baut: Schritt für Schritt

Als ich anfing, über meinen neuen Schuppen nachzudenken, dachte ich an meine Bedürfnisse. Ich beschloss, einen größeren Schuppen mit mehr Platz zu bauen. Dann müsste ich nicht den Rasenmäher bewegen, um an die Leiter zu kommen, oder die Schneefräse, um den Generator auszugraben. Ich würde sogar Platz haben, um Baumaterialien zu lagern, statt in der Garage.

Ich plante meine Anforderungen; ich wollte keine ausgefallenen Funktionen oder Dachgauben. Ich wollte etwas Praktisches. Ich dachte an meinen anderen Schuppen und erstellte eine Liste:

Dach:

• Aufgrund des Klimas und des vielen Schnees brauchte es eine größere Neigung.
• Etwas Einfaches und Praktisches, das ich selbst bauen konnte.
• Einfach zu installierendes Dachmaterial.

Fundament:

• Ich wollte nicht, dass mein Schuppen auf dem Boden steht.
• Erhöht würde bedeuten, dass er trockener ist und länger halten würde.

Außenwand:

• Einfach und billig zu installieren.

Schritt 2: Prüfen Sie die örtlichen gesetzlichen Beschränkungen

Mein erster Schritt war, in den örtlichen Bauvorschriften nachzuschauen, um einige Antworten zu finden:

• Brauche ich eine Baugenehmigung?
• Wie groß darf der Schuppen sein, den ich ohne und mit Genehmigung bauen kann?
• Gibt es irgendwelche Beschränkungen für Baumaterialien?
• Gibt es Rücksprünge?
• Gibt es eine maximale Höhe für einen Schuppen?
• Gibt es Vorschriften für Türbreiten?

Ich habe mich dann bei den örtlichen Versorgungsbetrieben erkundigt, um sicherzugehen, dass mein Schuppen ihre Dienste nicht beeinträchtigen würde. Um auf Nummer sicher zu gehen, erkundigte ich mich auch bei meiner Nachbarschaftsvereinigung, ob es dort irgendwelche Einschränkungen gibt.

Nach den Vorschriften meiner Stadt konnte ich einen Schuppen bis zu einer Größe von 10×14 ohne Baugenehmigung bauen. Ich schickte eine E-Mail an die örtliche Baubehörde, um zu erfahren, wie die Größe des Schuppens gemessen wird: durch die äußere Grundfläche des Fundaments oder den Dachüberstand.

Sie antworteten schnell und höflich. Sie bestätigten, dass ich keine Genehmigungen benötige, und gaben weitere hilfreiche Informationen. Die Größe des Schuppens würde sich nach der Grundfläche des Fundaments richten. Außerdem ist die maximale Höhe eines Schuppens, gemessen vom Boden bis zum höchsten Punkt des Daches, auf 14′ festgelegt und darf niemals die Höhe des Hauses überschreiten.

Die Vorschriften gestatten den Bau eines Lagerschuppens im Seitenhof, im Hinterhof oder in der rückwärtigen Absenkung, aber niemals über dem Klärungsfeld. Die Antwort enthielt auch eine Liste der zugelassenen Materialien für die Außenverkleidung, was sehr nützlich war.

Schritt 3: Größe und Stil des Schuppens wählen

Hier ist mein Aufbau: Ich überprüfte, was heute in den Schuppen passt, überlegte mir ein paar Wünsche für die Zukunft, sah mir mein Budget an und entschied mich für die Größe. Ich hatte schon viele Schuppen gesehen, aber ich hatte einige bestimmte Vorstellungen im Kopf, und nachdem ich ein wenig recherchiert hatte, kam ich auf meinen Schuppenstil.

Größe

Ich beschloss, die Vorschriften voll auszunutzen und einen 10 x 14 großen Schuppen zu bauen.

Schuppenstil

Ich wollte ein einfaches Dach. Ich wollte keine Grate oder Kehlen, die viel Arbeit machen und undicht sein können. Ich entschied mich für ein Schrägdach. Es ähnelt einem Schuppen- oder Pultdach oder einem Giebeldach, hat aber einen sichtbaren Unterschied. Es hat eine größere Neigung. Grundsätzlich ist ein Schrägdach ein Flachdach, das an einer Kante hochgezogen ist, um eine sehr steile Neigung zu erzeugen.

Vorteile:

• Signifikant billiger zu bauen als ein Giebel- oder Pultdach, da weniger Material im Dach vorhanden ist.
• Keine Grate oder Täler, die undicht werden könnten.
• Schneller und einfacher zu bauen. Keine komplizierten Winkel oder Schnitte.
• Eine höhere Wand auf einer Seite für Leitern oder Abstellräume.
• Klare Dachfläche ohne Dachstuhl oder Sparren.
• Widersteht Regen und Schnee schnell.

Nachteile:

• Kostenintensiver Umbau eines Pultdachs in ein Satteldach, da alle Wände gleich hoch werden müssen.
• Schnee kann sich an der unteren Dachwand stauen und Feuchtigkeit oder Fäulnis in der Wand verursachen.
• Schnell abfließender Regen oder Schnee kann zu Bodenerosion hinter dem Schuppen führen.

Schritt 4: Einen Standort für den Schuppen bestimmen

Der nächste Schritt ist der wichtigste Teil: den besten Standort für meinen Schuppen finden.

Die Bauvorschriften schreiben vor, dass der Schuppen mindestens 5′ von der Grundstücksgrenze, 5′ vom Haus und 5′ von anderen Gebäuden entfernt sein muss.

Ich beschloss, meinen Schuppen 7′ vom Zaun meines Nachbarn entfernt aufzustellen. Das würde ihren Schuppen verdecken und den Bäumen Raum zum Wachsen geben. Außerdem war der Schuppen dadurch näher an meiner Einfahrt, was es einfacher machen würde, meine Schneefräse in Betrieb zu nehmen.

Schritt 5: Bereiten Sie die Baustelle vor

Nachdem ich mich für den Standort meines Schuppens entschieden hatte, räumte ich den Bereich von Bodendeckern frei. Ich fügte auf jeder Seite des Schuppens 2′ hinzu und schlug an den Ecken Holzpfähle ein, um die benötigte Fläche zu erhalten. Ich entfernte die Grasnarbe und die oberste Erdschicht und verdichtete die Fläche leicht, um den losen Boden zu verdichten.

Schritt 6: Fundament des Schuppens bauen

Eine der wichtigsten Entscheidungen beim Bau eines Schuppens ist das Fundament. Es sorgt für eine flache, ebene und stabile Basis, auf der Sie Ihren Schuppen bauen können. Das Fundament trägt auch dazu bei, den Schuppen vom Boden fernzuhalten, um Feuchtigkeit und Fäulnis zu verhindern.

Ich entschied mich für Betondeckblöcke, wie ich sie schon bei meinem ersten Schuppen verwendet hatte. Ich habe verstellbare 4×4 Stahlstützen verwendet, die in die Deckblöcke passen, um das Nivellieren zu erleichtern. Ich habe sie in meinem örtlichen Baumarkt im Angebot gefunden, aber Sie können ähnliche Deckstützen auch auf Amazon finden.

Warum habe ich mich für diese Art von Fundament entschieden?

• Einfacher Aufbau einer stabilen Basis für den Schuppen
• Eine preiswerte Basis, sogar mit Bodenvorbereitung und Kies.
• Das Gerätehaus steht nicht auf dem Boden, so dass eine Belüftung von unten und eine saubere Lagerung auf dem Kies möglich ist.
• Der Hauptvorteil ist, dass man die Basis während des Baus sehr leicht nivellieren kann. Wenn sich der Boden setzt und einer der Blöcke sinkt, kann man die Stahlstützen leicht wieder ausgleichen.

Hier ist der Plan des Fundaments

Ich habe 24 Deckblöcke und 24 verstellbare 4×4 Deckstützen verwendet. Ich wollte sicherstellen, dass der Boden nicht durchhängt … niemals! Ich könnte fast einen Panzer in meinem Schuppen lagern!

Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich die Anzahl der Blöcke und Stützen um die Hälfte reduzieren und verzinkte Balkenaufhängungen für die Blockierung hinzufügen, um dem Bodenrahmen strukturelle Steifigkeit zu verleihen. Die Gesamt- und Linienlast für #2 Grad 2×6 auf einer 4′ Spannweite ist 303 Pfund pro linearen Fuß.

Es ist ein ausgezeichnetes Fundament für Motorradschuppen oder Schuppen mit schweren Maschinen, wie ein Rasentraktor, aber für meine Bedürfnisse war es übertrieben.

Nachdem ich die Deckblöcke und die verstellbaren 4×4 Stützen hatte, musste ich die Stützen in die Blöcke einbauen. Mit einer Betonmischung und der Schritt-für-Schritt-Anleitung befestigte ich die Stützen in den Blöcken.

Hier sind die Schritte:

Bild 1: Reinigen Sie die Terrassenblöcke von losem Material.
Bild 2: Reinigen Sie die verstellbare 4X4-Stütze von Ölen oder Fett.
Bild 3: Demontieren Sie die Stütze.

Bild 4: So habe ich die Stützen eingebaut.
Bild 5: Mit den so installierten Stützen würde es mehr Steifigkeit und größeren Halt geben.
Bild 6: Um den Beton aus der Bolzensäule herauszuhalten, habe ich sie mit Klebeband verschlossen.

Bild 7 & 8: Befeuchten Sie den Betonblock, um eine bessere Verbindung mit dem neuen Beton herzustellen. Füllen Sie das Loch und die Schlitze im Deck-Block, dann schieben Sie das mit Klebeband versehene Ende der 4×4-Stütze in das Loch im Betonblock.

Bild 9: Stellen Sie sicher, dass die Stützplatte angewinkelt ist, damit sie sowohl auf dem Betonblock als auch auf dem neuen Beton aufliegt. Beseitigen Sie alle Unreinheiten und glätten Sie den frischen Beton. Lassen Sie den Beton nun aushärten.

Ich empfehle, alle Blöcke zusammen auszulegen und den gleichen Schritt für jeden Block durchzuführen, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.

Während die Blöcke aushärten, legen Sie das Gartentuch ab und verteilen Sie eine ebene Schicht Kies.

Ich habe die Deckblöcke gemäß dem Plan so ausgelegt, dass sie mit der Bodenstruktur übereinstimmen würden. Ich nivellierte die Blöcke und verwendete die verstellbaren Stützen, um die Bodenstruktur zu nivellieren.

Verwandt: So bauen Sie einen Schuppenboden mit Deckblöcken

Schritt 7: Schuppenboden bauen

Jetzt beginnt der Spaß und die Arbeit!

Was du brauchst:

• Maßband
• 48-Zoll-Wasserwaage
• Kreissäge oder Gehrungssäge
• Nagelpistole

Sammle die Werkzeuge, die du brauchst, damit du sie später nicht suchen musst: Hammer, Säge, Wasserwaage, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Maßband und Bleistift. Halten Sie auch die Nägel und Schrauben griffbereit.

Sie brauchen keine ausgefallenen Werkzeuge, aber eine Kappsäge macht kurzen Prozess mit Schnitten und Winkeln, und eine Kreissäge ist großartig zum Schneiden von Sperrholz. Ich hatte auch großes Glück: Mein örtlicher Baumarkt verkaufte gerade die schnurlosen Paslode Impulse-Rahmennagler. Ich konnte einen ergattern, und das hat mir viel Zeit gespart.

Der Bodenrahmen war eigentlich ganz einfach: 6 druckbehandelte 2x6x14′ und 2 druckbehandelte 2x6x10′ Bretter. Mein örtlicher Lieferant hatte keine 14′-Bretter, also habe ich stattdessen 16′ besorgt. Ich wusste, dass das zusätzliche Holz nicht verschwendet werden würde.

Die verstellbaren 4×4-Deckstützen sind für echtes 4×4-Holz ausgelegt, also musste ich Abstandshalter hinzufügen. Die übrig gebliebenen Stücke der 2x6x16-Hölzer kamen mir sehr gelegen.

Ich versiegelte die Endstücke mit CopperCoat Green Holzschutzmittel.

Um die verstellbaren Stützen, Balken und Blöcke miteinander zu verbinden, verwendete ich Deckschrauben der Größe 8 x 2 Zoll. Es ist eine gute Idee, zu überprüfen, ob die Balkenstruktur rechtwinklig ist, bevor man sie befestigt.

Ich fügte etwa alle 4′ druckbehandelte 2×6 Blöcke hinzu, um eine gitterartige Bodenplatte zu schaffen. Die Blöcke verhindern, dass sich die Bodenbalken unter der Last verdrehen, und bieten mehr Halt, so dass die Balken weniger schwingen. Ich habe meinen neuen Nagler benutzt, um die Bretter und Blöcke mit verzinkten Ringnägeln zu befestigen. Definitiv eine Zeitersparnis!

Das Gitter, das durch die Verkleidung entsteht.

Bevor ich begann, das 3/4 Zoll druckbehandelte Sperrholz zu befestigen, überprüfte ich noch einmal, ob die Bodenstruktur rechtwinklig und eben war.

Bei einer Grundfläche von 10×14 muss ein Teil des Sperrholzes zugeschnitten werden. Außerdem wollte ich nicht eines Tages unter dem Schuppen herumkriechen müssen, um die verstellbaren 4×4-Stützen festzuziehen.

Mit diesem Gedanken plante ich das Layout für das Sperrholz so, dass ich 2 Innenstücke entfernen kann

und Zugang zu allen Innenblöcken habe.

Ich habe #8×2 Zoll Terrassenschrauben verwendet, um das Sperrholz zu befestigen. Alles, was ich tun muss, um eine der inneren Stützen anzupassen, ist, ein oder beide Sperrholzstücke zu entfernen und die erforderliche(n) Mutter(n) anzuziehen oder zu lösen.

Schritt 8: Bau der Wände

Bei der Planung meines Schuppens habe ich festgelegt, wo die Fenster und Türen hinkommen sollten. Ich entschied mich für 2×4-Holz im Abstand von 16 Zoll für die Wände und 2×6 für die Dachsparren. Außerdem benötigte ich 2×6-Hölzer für die Fenster- und Türsockel. Dann legte ich den Ständerplan für die Wandkonstruktion aus. Das erleichterte mir die Erstellung einer Materialliste mit den benötigten Materialien.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Holz zu kaufen. Sie können Ihren örtlichen Lieferanten anrufen und ihn bitten, die Materialien auf Ihrer Liste zu liefern. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn Sie nicht über einen Lastwagen oder einen Anhänger verfügen. Aber Sie bekommen das, was der Lieferant auswählt, und das ist vielleicht nicht das, was Sie auswählen würden, wenn Sie es selbst machen würden. Es kann auch eine Liefergebühr anfallen.

Wenn Sie Zugang zu einem Lastwagen oder Anhänger haben, können Sie Ihr Holz selbst aussuchen…normalerweise. Manche Sägewerke wollen aus verschiedenen Gründen nicht, dass Sie das Holz selbst ausliefern. In den meisten Baumärkten können Sie sich Ihr Holz jedoch selbst aussuchen. Wenn Sie Ihr Holz selbst aussuchen können, sollten Sie auf einige Dinge achten.

Verwindungen: Schauen Sie entlang der schmalen Kante des Holzes, wenn es eine merkliche Verdrehung hat, legen Sie es zurück. Sie lassen sich nur schwer begradigen und erschweren das Anbringen von Trockenbauwänden oder Ummantelungen.

Biegung: Schauen Sie noch einmal an der schmalen Kante entlang, wenn sich das Holz leicht nach links oder rechts biegt, ist es noch brauchbar. Es kann sich mit Hilfe von Klötzen oder durch Nageln oder Schrauben an einem geraden Stück begradigen; wie bei einer Aufdoppelung für einen Trimmer oder eine Ecke.

Verzogen, gebogen oder gewölbt: Schauen Sie entlang der flachen Länge des Holzes. Wenn sich das Holz leicht nach links oder rechts biegt, bildet es einen Bogen oder eine horizontale Vertiefung. Es lässt sich noch für Balken oder Dachbalken/Sparren verwenden, nicht aber als Ständer. Achten Sie darauf, dass sie bogenförmig verlegt werden; das Gewicht des Fußbodens oder des Daches (Schwerkraft) kann sie gerade drücken.

Pro-Tipp: Kaufen Sie zusätzliches Holz für die Blockierung (Noggins) der Wände in einer Höhe von 1,5 m. Das verhindert, dass sich die Ständer verdrehen, und bietet Holz zum Annageln der Ummantelung oder der Trockenbauwand. Außerdem können Sie damit Regale zwischen den Ständern bauen.

Pro-Tipp: Messen Sie immer die Maße Ihres Holzes. Wenn Sie 12 Fuß brauchen und stattdessen 10 Fuß bekommen, werden Sie nicht zufrieden sein.

Mit dem Holz auf der Baustelle war ich bereit, zu beginnen. Ich benutzte den Sperrholzboden als Arbeitstisch und legte die obere und untere Platte für die Rückwand nebeneinander flach auf das Deck.

Ich vergewisserte mich, dass sie 14 Fuß lang waren, dann folgte ich meinem Ständerplan und markierte, wo die Ständer hinkommen würden, indem ich die Linien mit einem kleinen Sparrenwinkel zeichnete; ich markierte ein X auf der richtigen Seite der Linie, wo der Ständer hinkommen würde.

Ich maß sorgfältig einen Ständer ab und schnitt ihn auf die richtige Länge zu; dabei dachte ich daran, dass ich für eine Wandhöhe von 6 Fuß eine doppelte Deckplatte und die Schwellerplatte abziehen musste. Anhand dieses Ständers markierte ich die restlichen Ständer für diese Wand und schnitt sie ebenfalls zu.

Dann legte ich die Ständer zwischen der oberen und unteren Platte aus, richtete sie an den Markierungen aus und griff zum Hammer. Mein handlicher Nagler machte kurzen Prozess mit dem Annageln der Platten an die Bolzen. Als die Wand fertig war, schob ich sie vom Deck und lehnte sie aus dem Weg gegen den Zaun.

Das gleiche Verfahren wendete ich beim Bau der fensterlosen Seitenwand an. Dabei habe ich daran gedacht, die oberen und unteren Platten 7 Zoll zu kurz zu schneiden, damit sie zwischen die Vorder- und Rückwand passen.

Die Ständer waren genauso lang wie die der Rückwand. Nachdem ich sie zusammengenagelt hatte, vergewisserte ich mich, dass sie rechtwinklig waren, und nagelte zwei gegenüberliegende diagonale 2x4er, um sie rechtwinklig zu halten. Ich nagelte sie an jeden Bolzen und jede Platte, die sie kreuzte. Dann schob ich es aus dem Weg und lehnte es gegen den Baum.

Pro-Tipp: Verwenden Sie Schrauben, um die diagonalen Streben zu befestigen, leichter zu entfernen.

Die Seitenwand mit dem Fenster hatte ein paar Unterschiede. Ich habe eine doppelte 2×6-Leiste über dem Fenster verwendet. Zwischen den 2×6 habe ich ½“ Abstandshalter aus Sperrholz verwendet.

Der Kopfteil überträgt das Gewicht der Konstruktion über dem Fenster und trägt es durch die Kombination aus King Stud und Trimmer Stud zum Boden. Der Abstand zwischen dem Kopfstück und der Rohschwelle und den beiden Trimmern ist die grobe Öffnung für das 27 ½“ x 27″ hohe Fenster.

Vergessen Sie nicht die Krüppelstützen zwischen der Rohschwelle und der Bodenplatte der Wand. Nach sorgfältigem Messen und Schneiden wiederholte ich die Schritte für die andere Endwand.

Die letzte Wand war die höchste (9 Fuß) und schwerste Wand mit den meisten Öffnungen. Sobald sie gebaut war, würde sie als erste aufgestellt werden. Ich legte die Bodenplatte aus und markierte die Ständerpositionen, einschließlich der Königs- und Trimmerständer für Tür und Fenster.

Das Fenster würde 27 ½“ x 37 hoch sein. Die Vorschriften beschränkten die Größe der Tür auf maximal 6 Fuß; also rahmte ich die grobe Öffnung für eine 76 ½“ hohe x 6′ breite Tür ein.

Ich rahmte die beiden Enden dieser Wand mit dreifachen Ständern ein. Der äußere Ständer verband das Ende der oberen Platte mit der unteren Platte. Der mittlere stützte das Ende der oberen Platte mit der unteren Platte.

Und der innere Ständer stützte die doppelte Brüstungsplatte der oberen Fenster, die als obere Platte für die Ständer diente. Ich verwendete eine doppelte 2×6 Kopfplatte über der Tür und dem Fenster mit Sperrholzabstandshaltern dazwischen.

Durch die Verwendung des Skillion-Dachdesigns konnte ich Fenster in der Nähe der Böden haben. Die obere Platte für die große Wand drehte ich auf der Kante und benutzte ½“ Abstandshalter zwischen den beiden 2x4s.

Dies machte die 2x4s ein Header, um das Dachgewicht über den hohen Fenstern zu tragen, und auch eine obere Platte. Ich benutzte doppelte 2x4s, um die Ständerwand-Top-Platte und die Wand-Top-Platte/Balken zu stützen.

Die doppelten 2×4-Stützen waren gleichmäßig über die Wand verteilt, wodurch 5 Öffnungen von 29 ¾“ Breite x 14 ¾“ Höhe entstanden. Sobald ich diese Wand zusammen hatte, vergewisserte ich mich, dass sie rechtwinklig war, und nagelte wieder zwei gegenüberliegende diagonale 2x4er, um sie rechtwinklig zu halten. Jetzt war ich bereit, die Wände aufzustellen.

Vierständerecke: Ich habe eine Ecke mit vier Stützen verwendet, um eine starke Ecke und einen Pfosten zum Stützen des Daches zu schaffen. Diese Konfiguration bietet auch mehr Material zum Annageln der äußeren Ummantelung und bietet Unterstützung für das Anbringen von Trockenbauwänden im Inneren (falls erforderlich).

Bringen Sie Blöcke entlang des Umfangs des Bodens an, um zu verhindern, dass die Wand vom Sockel rutscht, wenn Sie sie in Position heben.

Die Herausforderung: Wie hebt man die schwere Vorderwand allein (ohne Helfer) an?

Meine Lösung: Mit einem Wagenheber!

Ich weiß, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, eine Wand allein anzuheben, und meine war vielleicht nicht die sicherste, aber sie war kreativ und hat funktioniert. Egal, für welche Methode man sich entscheidet, man sollte seine Fluchtwege kennen!

An einem windstillen Tag habe ich die Oberkante der Wand angehoben und einige Blöcke darunter gelegt. Als sie hoch genug war, schob ich den Wagenheber darunter.

Ich befestigte ein paar Gurte am oberen Balken, um zu verhindern, dass sich die Wand nach dem Anheben nach außen neigte. Ich habe Abschnitte vom Bau der Wand verwendet, damit ich verschiedene Längen zum Abstützen und Anheben hatte. Vor jedem Anheben mit dem Wagenheber vergewisserte ich mich, dass es nicht zu sehr rollen würde.

Nächstes Mal werde ich eine lange 2×4-Strebe an der Außenseite beider Enden anbringen und sie auf dem Boden auslegen, damit sie beim Anheben der Wand in Richtung Fundament ziehen.

Wenn sich die Wand hebt, wirken sie auch höher als Streben.

Während die Wand senkrecht steht, habe ich Diagonalstreben am oberen Teil der Wand und an in den Boden geschlagenen Pfählen befestigt.

Nachdem die große Wand nivelliert und gesichert war, nagelte ich die Bodenplatte auf den Boden. Dann hob ich die Stirnwände an ihren Platz, nivellierte sie und nagelte sie am Boden und an der Vorderwand fest.

Ich setzte die Bodenplatte der Rückwand auf den Boden. Ich nagelte Randblöcke ein, um zu verhindern, dass sie vom Boden abfällt, und hob die Wand an, bis sie an die beiden Stirnwände stieß.

Ich befestigte Nagelblöcke an der Bodenplatte und nivellierte und versteifte die Wände. Die Giebelenden wurden an den Stirnwänden montiert.

Verwandt: Shed Insulation Guide

Step 9: Shed Wall Sheathing

Ich habe 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB verwendet, um die Wände mit 2″ Deck Schrauben zu befestigen, um sie zu verkleiden. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, sie allein zu installieren. Die 4 ft. x 8 ft. Ummantelung paßt horizontal oder vertikal auf 16″ Mittelständerwände.

Ich habe mich aus zwei Gründen für die vertikale Verlegung entschieden. Ich musste keine Platte anheben, um sie auf eine andere zu legen, und die Wahrscheinlichkeit, dass Feuchtigkeit auf einer vertikalen Naht sitzt, ist geringer als bei einer horizontalen Naht.

Pro-Tipp: Befestigen Sie ein ebenes Brett oder einen Block am Rand der Plattform in der Höhe, in der die Ummantelung beginnt. Dies bietet eine Unterlage für die Ummantelung und macht ein oder zwei Hände frei für die Montage des T&G und die Befestigung.

Pro-Tipp: Vergewissern Sie sich, dass die Nut frei und offen ist, bevor Sie die Platte anbringen; das spart eine Menge Frustration.

Ich habe aus mehreren Gründen Filzpapier (Teerpappe) zum Umwickeln der Wände verwendet. Teerpapier ist billiger und trocknet schneller als Typar. Eine 3’x72′ Rolle #15 Filzpapier kostet etwa $15, eine 3’x100′ Rolle Typar kostet in meiner Gegend etwa $50. Ich habe 2 Rollen Filzpapier verwendet.

Ich habe den Schuppen von unten her eingewickelt und mich nach oben vorgearbeitet; die oberste Schicht überlappte die unterste, um jegliche Feuchtigkeit vom Holz abzuleiten.

Ich habe einen Handhefter und eine Menge verzinkter Klammern verwendet. Nächstes Mal werde ich einen Hammertacker verwenden, das ist einfacher für die Hand.

Schritt 10: Bauen Sie ein Skillion-Dach

Das Material, mit dem Sie Ihr Dach decken, ist sehr wichtig. Es verhindert, dass Wasser oder Schmelzwasser in den Schuppen eindringt. Es schützt das Holz Ihres Schuppens vor Fäulnis, Ungeziefer- und Nagetierschäden und vor den Elementen. Eine wichtige Entscheidung, für die es viele Möglichkeiten gibt: Asphalt, Stahl, Aluminium, Ton, Schiefer oder Zedernschindeln.

Alle Dachmaterialien haben ihre Vor- und Nachteile, recherchieren Sie und treffen Sie Ihre Entscheidung. Ich habe mich für Asphaltschindeln entschieden. Der Preis stimmte, die Farbe war akzeptabel, und bei der Dachform mit nur einer Neigung und der Ausrichtung meines Schuppens würde nur mein Nachbar sie sehen.

Vorteile:

• Günstig! Asphaltschindeln sind eines der preiswertesten Bedachungsmaterialien. Sie sind auch häufig im Angebot.
• Einfache Verlegung, auch für einen Anfänger. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Pakets oder schauen Sie sich Videos im Internet an.
• Asphaltschindeln sind in vielen verschiedenen Farben und Texturen erhältlich.

Nachteile:

• Sie werden sich mit der Zeit abbauen; es kann 7 bis 20 Jahre dauern, bevor sie ersetzt werden müssen.
• Sie sind ein Erdölprodukt, also ein Umweltproblem und Kosten bei der Entsorgung.
• Anfällig für Wind- und Hitzeschäden. Sie übertragen die Sonneneinstrahlung in Ihr Gebäude.

Belüftung

Wenn Ihr Schuppen ziemlich luftdicht ist, müssen Sie eine Belüftung einbauen, besonders wenn Sie Benzin oder Pestizide darin lagern. Es macht keinen Sinn, sich zu vergiften. Fügen Sie an jeder Giebelseite in der Nähe der Dachlinie eine Entlüftung ein.

Das ermöglicht eine Querlüftung, und der Dachüberstand bietet den Entlüftungsöffnungen einen gewissen Schutz. Ich habe mich für die natürliche Belüftung durch die Lücken zwischen Dach und Wänden entschieden. Vielleicht muss ich sie abschirmen, um Ungeziefer und Viecher fernzuhalten.

Das Dach

Ich habe 2x6x16ft Kiefer für die Sparren verwendet.

Die Enden wurden schräg abgeschnitten, für die Wände eingekerbt und dann im Abstand von 16″ montiert.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurricane ties, um jeden Sparren zu sichern.

Ich baute Leiterenden, um über die Giebel für den Überhang an jedem Ende zu gehen. Dann fügte ich zwischen jedem Sparren alle drei Meter eine Blockierung hinzu, um die Kanten der Ummantelung zu stützen und um zu verhindern, dass sich die Sparren unter der Schneelast verdrehen.

Die Stirnbretter an den Enden der Sparren verhindern ein Verdrehen und bilden eine fertige Kante.

Ich habe das Dach mit 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB ummantelt. Eine lustige Herausforderung ist es, das alleine zu machen. Ich deckte die OSB-Platte mit Teerpappe ab; ich begann mit der unteren Kante und arbeitete in überlappenden Schichten bis zur oberen Kante.

Ich ließ genug übrig, um die Traufbretter zu überlappen. Ich benutzte Aluminiumnägel, um die Aluminiumtropfkante zu befestigen. Die Alublende gleitet unter die Tropfkante und wird mit Alunägeln an der Blende befestigt. Sie hängt oft ½“ unter der Traufkante und die Laibung sitzt auf der unteren Lippe.

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Schindelverpackung für die richtige Verlegung. Ich habe 1½“ galvanisch verzinkte Dachnägel verwendet, um die Schindeln zu befestigen.

Pro-Tipp: Bevor Sie die Verschalung auf das Dach heben, bauen Sie sich eine „Leiter“. Legen Sie zwei 2x4er oder 2x6er Bretter an die Attika der niedrigen Wand an und befestigen Sie sie, und zwar schräg vom Boden bis zum Dach.

Bringen Sie an den beiden Brettern eine horizontale „Stufe“ an, auf die Sie die Ummantelung legen. Je breiter die „Stufe“ ist, desto mehr Stücke kann sie aufnehmen. Legen Sie mehrere Stücke der Ummantelung auf die Stufe, so dass sie über die Dachlinie hinausragen. Sie können sich dann auf die obere Wandplatte oder die Sparren stellen und jedes Stück nach Bedarf anheben; so müssen Sie weniger auf einer Leiter auf- und absteigen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie druckbehandeltes Holz für die Stirnbretter und Endsparren.

Schritt 11: Bauen Sie doppelte Schuppentüren

Haben Sie sich schon einmal die Knöchel aufgeschürft, wenn Sie etwas durch eine Tür tragen wollten?

Ich habe meinen Schuppen mit einer 6′ breiten Doppeltür gebaut, da dies die größte Tür war, die die Vorschriften erlaubten. Ich kann eine oder beide öffnen. Es ist viel einfacher, Geräte in den Schuppen hinein- oder herauszubringen.

Meine öffnen sich nach außen, so dass ich keinen Stauraum im Inneren verschwende. Außerdem lässt er sich leicht gegen Witterungseinflüsse und Nagetiere abdichten. Und ich schabe mir nicht die Knöchel auf.

Denken Sie daran, die Schwellenplatte aus Ihrer Türöffnung herauszuschneiden.

Ich beschloss, meine eigene Tür zu bauen. Ich benutzte 1x6x8ft T&G knotige Kiefer für die Tür. T&G hat ein geringes Schwindmaß und sollte in der Zukunft keine Lücken oder Verwerfungen aufweisen. Die Quer- und Diagonalverstrebungen auf der Rückseite sind übriggebliebenes 2×4-Holz. Das dickere Holz macht sie stabiler und bietet mehr Holz für die Scharniere.

Schneiden Sie die Kiefer auf Länge, verleimen Sie die Nut und schieben Sie sie zusammen, und befestigen Sie sie dann mit 1½“-Schrauben an den hinteren Streben. Ich habe die Türen mit 2 Schichten weißer Farbe gestrichen. Sie deckte die Äste ab, aber mit der Zeit würden einige sichtbar werden.

Die Türen waren schwer, also verwendete ich 8-Zoll-Schwerlast-T-Scharniere. Die Federn würden helfen, die Türen geschlossen zu halten.
Um die Sicherheit des Schuppens zu verbessern, ersetzte ich eine der Schrauben in jeder Tür durch einen Bolzen.

Pro Tipp: Die Diagonalstreben zeigen immer nach unten und in die hängende Leibung; niemals weg (abgesehen von alten Westernfilmen).

Verwandt: 31 Ideen und Pläne zum Bau einer Schuppentür

Schritt 12: Rahmen Sie die Fenster ein

Ihr Schuppen sollte mindestens ein Fenster haben. Es lässt Licht herein und erleichtert die Sicht. Wenn es sich öffnen lässt, kann es auch frische Luft hereinlassen, so dass die Tür nicht offen bleiben muss. Der Skillion Roof Stil macht es einfach, zusätzliche Fenster hoch oben anzubringen, um Licht hereinzulassen, ohne den Inhalt des Schuppens für unerwünschte Besucher sichtbar zu machen.

Ich schnitt das Filzpapier diagonal von Ecke zu Ecke an den Fenstern und der Tür. Den Filz in die Öffnung gewickelt und festgetackert.

Ich habe dann 1×4 Zaunbretter verwendet, die mit 2 Schichten Weiß gestrichen wurden, um die Fenster und die Tür einzurahmen und auszuschneiden.

Die Fenster sind aus praktisch unzerbrechlichen Polycarbonatplatten hergestellt. Die vorderen und seitlichen Fenster wurden aus 0,118 Zoll klaren Polycarbonatplatten geschnitten. Die oberen Fenster sind aus 1/4 Zoll klaren Stegplatten aus Polycarbonat hergestellt.

Für die Schnitte habe ich ein 7-1/4″ Kreissägeblatt mit 40 Zähnen verwendet. Um Kratzer zu vermeiden, habe ich die Schutzfolie erst nach den Schnitten von den Platten entfernt. Ich habe die Platten auf meiner Werkbank eingespannt, damit sie nicht vibrieren oder sich bewegen. Eine Führungsschiene aus Aluminium sorgte dafür, dass meine Schnitte gerade waren.

Ich montierte die Fensterteile mit Nagelleisten. Ich fügte dekorative Gitter an der Innenseite der unteren Fenster hinzu, die dem Kunststofffenster auch etwas Steifigkeit verleihen.

Schritt 13: Abstellgleis anbringen

Das örtliche Bauamt stellte mir eine Liste von Abstellgleisen zur Verfügung, die ich verwenden konnte. Ursprünglich hatte ich vor, T&G-Kiefernbretter zu verwenden. Nachdem ich die Kosten berechnet und den Aufwand für das Beizen des Kiefernholzes alle 2 bis 3 Jahre in Betracht gezogen hatte, entschied ich mich für eine Vinylverkleidung.

Vorteile:

• Günstig! Vinyl ist ein preiswertes Produkt, wenn Sie beige, weiß, grau, hellblau oder khaki wählen. Wenn Sie eine Farbe oder ein Profil mit geringem Volumen wünschen, wird es mehr kosten.
• Dauerhaft! Vinyl ist ein sehr nachsichtiges und flexibles Material. Es verträgt Stöße und Kratzer und hält bei richtiger Verlegung fast jedem Wetter stand. Die Farbe verblasst auch nicht.
• Wartungsfrei; einmal richtig installiert, erfordert das Abstellgleis nur selten eine Wartung. Es kann ein Abspritzen erforderlich sein, um Staub oder Schmutz zu entfernen, aber kein Streichen oder Beizen alle 2-3 Jahre.
• Einfache, fast „keine Fähigkeiten erfordernde“ Installation. Befolgen Sie die einfachen Anweisungen und messen Sie sorgfältig, es ist schnell und einfach.
• Es ist auch eine wasserdichte Barriere für Ihren Schuppen und seinen Inhalt.

Nachteile:

• Extreme Temperaturen sind einer der wenigen Nachteile von Vinylverkleidungen. Vinyl dehnt sich bei heißen Temperaturen aus und zieht sich an kalten Tagen zusammen. Das ist normalerweise kein Problem, wenn es richtig installiert ist. Es kann sich unbemerkt zusammenziehen und biegen. Wenn es jedoch bei kalten Temperaturen zugeschnitten und montiert wird, kann es sich bei heißen Temperaturen verziehen. Das macht es anfällig für Windschäden und sieht furchtbar aus.
• Ölhaltige Produkte können auf Vinyl abfärben, also seien Sie vorsichtig beim Reinigen von Pinseln und Maschinen.
• Beim Verlegen von Vinyl denken Sie daran, dass die Schnittkanten scharf sind. Halten Sie einige Pflaster bereit.

Die Installation der Vinylverkleidung war einfach. Ich habe einfach die Anweisungen des Herstellers befolgt. Auch die Werkzeuge sind einfach! Ein Hammer und die gleichen verzinkten Dachnägel wie für die Schindeln. Eine Fiskars-Schere, um das Abstellgleis zu schneiden, und ich habe eine Schnappschloss-Stanze gemietet, um die Nagellöcher dort zu setzen, wo sie benötigt werden.

Beginnen Sie mit dem Anfangsstreifen am Boden und befestigen Sie die äußeren Ecken. Achten Sie darauf, dass diese waagerecht sind! Bringen Sie die Eindeckrahmen und J-Kanäle für die Fenster und Türen an, und auch die Schwellenverkleidung.

Nachdem das alles an seinem Platz war, habe ich die Abstellgleisplatten angebracht.

Das Abstellgleis-Projekt hat mich nur ein Wochenende gekostet!

Kosten für den Selbstbau eines 10×14-Lagerschuppens

Nun zur Frage, wie viel mich das gekostet hat. Genau um die 3.800 Dollar.

Abschließende Gedanken

Fünf Jahre später:

Der Bau dieses einfachen Schrägdachschuppens war eine ausgezeichnete Lernerfahrung. Die Vorplanung war entscheidend für den Bau. Die Bauweise des Schuppens ermöglichte mehr Fenster in der Nähe der hohen Wand, was viel Licht einbringt.

Die größere Dachneigung hält auch Schnee und Wasser gut ab. Ich habe jetzt reichlich Platz für die Lagerung und kein Quietschen oder Wackeln des Bodens. Und es sieht fantastisch aus!

Hoffentlich hat Ihnen dieser Artikel einige nützliche Informationen darüber gegeben, wie man einen Schrägdachschuppen baut. Ihre Kommentare sind erwünscht. Wenn Sie jemanden kennen, der zum Beispiel über den Bau eines Fahrradschuppens nachdenkt, teilen Sie ihm mit, ob er Ihnen gefallen hat.