Engadget Primed: ¿Qué es la apertura, y cómo afecta a mis fotos?

La semana pasada escribí un artículo para Engadget Primed sobre los sensores de imagen – posiblemente el componente más crítico de cualquier cámara digital, que tiene una influencia directa en la calidad de todas y cada una de las fotos. De una manera completamente diferente, otro componente que controla y cambia el aspecto de tus fotografías es la apertura.
Para crear fotos increíbles con impacto se necesita mucho más que la voluntad de capturarlas – lamentablemente no todos podemos ser como Ashton Kutcher, fotografiando en fiestas bien iluminadas y repletas de modelos. Se trata de un proceso polifacético: tener ganas de trabajar para conseguir una foto, hacer el esfuerzo de ponerse en posición y saber utilizar el equipo que se tiene de la mejor manera posible. Ninguna de estas habilidades es fácil de dominar, pero al igual que un pintor que sabe cómo utilizar su pincel, el dominio de la herramienta fotográfica que es su cámara ofrece más oportunidades de llenar esa página de Google+ con tomas de las que se siente orgulloso.
En esta entrega de Primed, definiremos el mecanismo, explicaremos los conceptos y compartiremos formas de transmitir mejor los mensajes en nuestras imágenes fijas bidimensionales, simplemente ajustando la apertura. ¿Preparado para sumergirte? Todo está tras la pausa.

Tabla de contenidos

Definición del diafragma
Enfocando todo
El arte de la exposición
Otros datos curiosos sobre el diafragma
Obteniendo el foco desde el futuro
Envolver…arriba

Definición de apertura

Volver al principio

En términos fotográficos, el diafragma se define como un iris ajustable (círculo, agujero, abertura o pupila de entrada) dentro del objetivo que se ajusta en función de la configuración y las condiciones (llamado número f); en esencia, funciona de forma muy parecida al ojo humano. Las primeras imágenes temporales se crearon hace más de mil años, cuando Ibn al-Haytham, un científico persa musulmán nacido en el sur de Irak en 965, inventó la cámara oscura (también conocida como cámara estenopeica). Las imágenes invertidas se proyectaban sobre una pared oscura a través de una pequeña abertura, y aunque las grabaciones no pudieron archivarse hasta que se inventaron posteriormente ciertos procesos químicos y tecnologías, fue el primer método conocido de fotografía, y el primer uso de un diafragma para proyectar imágenes.

El diafragma del objetivo desempeña dos funciones, controlando tanto el enfoque como la exposición:

• En primer lugar, ajusta la profundidad de campo de una escena, medida en pulgadas, pies o metros. Este es el rango de distancia en el que la imagen no es inaceptablemente menos nítida que la parte más nítida de la imagen.

• En segundo lugar, controla la cantidad de luz que entra en la cámara a través del objetivo. El f-stop es la medida utilizada para el tamaño de la abertura del objetivo: con una abertura o apertura más grande, pasa más luz al sensor de imagen; con una abertura más pequeña, pasa menos luz.

Tabla 1-1
Un diagrama de varias aberturas y sus ajustes de f-stop, en incrementos de dos paradas, desde f/2 hasta f/22.

Algunos fotógrafos se refieren a la mayor abertura disponible en su objetivo como «máxima» o «muy abierta». Del mismo modo, la apertura más pequeña también se conoce como «mínima» o «cerrada». Muchos intercambian libremente las palabras apertura y f-stop ya que es la misma función para la cámara, aunque una es la apertura del objetivo y la otra es la medida de dicha apertura. A lo largo de este artículo, nos referiremos a los tamaños de apertura como más grandes o más pequeños.
Tenga en cuenta que cuando hablamos de una apertura grande o pequeña, no nos referimos a una comparación literal de tamaño entre diferentes objetivos. Si este fuera el caso, dirías: «Ese telescopio de la NASA tiene una apertura mucho mayor que la cámara de mi smartphone», simplemente porque es físicamente más grande, lo cual no es una definición exacta de apertura en fotografía. Nos referimos a la relación entre la distancia focal del objetivo dividida por el diámetro de la abertura, una ecuación matemática que determina el número f-stop. A algunos les gusta esta información técnica, ya que les ayuda a entender el razonamiento que hay detrás del extraño sistema de numeración de los f-stop; a otros la lista de números les parece arbitraria. Puesto que está claro que está aquí para aprender, creemos que lo mejor es compartir lo que estos números representan realmente, y más aún cómo alteran la escena que tiene delante.
La tabla 1-2 enumera los f-stops que van desde f/1 (la mayor abertura, muy rara de encontrar en un objetivo de consumo) hasta f/180 (la menor abertura posible — la mayoría de las cámaras u objetivos no la admiten, pero puede encontrarse en algo como una cámara estenopeica). Las paradas F que se ofrecen en la mayoría de los objetivos de consumo suelen ir de f/1,4 a f/32, y varían en función del modelo de objetivo que se posea.

Tabla 1-2
Paradas F en incrementos de 1/3 de parada (también conocidos como valores EV de 1/3 de paso), la mayor apertura en la parte superior izquierda, de izquierda a derecha en filas, hasta la menor apertura en la parte inferior derecha (incrementos de 1 parada en negrita) – véase «El arte de la exposición» más adelante en este artículo para explicar las «paradas de luz.»

f/1	f/1.1	f/1.3	f/1.4	f/1.6	f/1.8	f/2	f/2.2	f/2.5	f/2.8	f/3.2
f/3.5	f/4	f/4.5	f/5	f/5.6	f/6.3	f/7.1	f/8	f/9	f/10	f/11
f/13	f/14	f/16	f/18	f/20	f/22	f/25	f/28	f/32	f/36	f/39
f/45	f/50	f/55	f/64	f/90	f/125	f/180

También es bueno tener en cuenta que a pesar de que el diafragma se encuentra dentro del objetivo, la mayoría de las DSLR controlan el cambio de f-stop desde una perilla cerca de su pantalla LCD, en la parte frontal o trasera de su cámara dependiendo del modelo.
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Los objetivos «más rápidos» son los que tienen aperturas más grandes (números f-stop más pequeños), y se describen como tales porque una apertura más grande le da más luz, lo que a su vez se traduce en una velocidad de obturación más rápida – ideal para congelar sujetos en movimiento, deportes, acción y situaciones de poca luz. Suelen costar mucho más debido al diseño del objetivo, así como a la calidad del cristal. Los objetivos de focal fija suelen ser más rápidos que los zooms, pero se necesitan más objetivos para cubrir la gama de un objetivo zoom. Puedes comprar un objetivo zoom con un presupuesto ajustado, pero es posible que venga con un f-stop variable. Lo que esto significa es que su mayor apertura cambia dependiendo de la distancia focal establecida. Por ejemplo, si se trata de un 70-200 mm f/3,5-4,5, esto significa que a 70 mm la mayor apertura es f/3,5, pero si te acercas a 200 mm la mayor apertura es f/4,5. Esto no sólo afecta a la profundidad de campo, sino también a la exposición, debido a la pérdida de luz resultante del cambio a una apertura menor. Los zooms de mayor precio tienen aperturas fijas independientemente de la distancia focal — la mayor apertura se mantiene constante a medida que se acerca y se aleja el zoom, por lo que no hay cambio o diferencia de exposición a medida que se acerca.

Enfocando todo

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La profundidad de campo es la primera de las dos características que controla el diafragma, y se ve afectada por el tamaño de éste, el objetivo que elijas, la distancia al sujeto y el tamaño del sensor de imagen. Cuanto mayor sea el diafragma (cuanto más bajo sea el número f), menor será la profundidad de campo. Cuanto más pequeño sea el diafragma (cuanto más alto sea el número f-stop), más profundidad de campo se conservará. Los parámetros también cambian entre las diferentes distancias focales: los objetivos gran angular pueden obtener una mayor profundidad de campo, mientras que los teleobjetivos suelen tener una cantidad limitada de profundidad de campo, incluso cuando ambos objetivos están ajustados al mismo número f. Lo mismo ocurre con las diferentes distancias focales de un mismo objetivo zoom.

Un ejemplo de ello es f/22 en un objetivo de 24 mm: se puede enfocar todo desde medio metro hasta el infinito, mientras que f/22 en un objetivo de 200 mm sólo producirá una profundidad de campo desde 5 metros hasta el infinito. Por el contrario, los teleobjetivos tienden a compactar una escena atrayendo la mirada hacia un único punto, y como la distancia entre los puntos focales es mucho mayor que en los objetivos más cortos o de gran angular, ocurre lo contrario con la profundidad de campo, como se demuestra en la figura 1-1. Cuanto más cerca esté el sujeto, menos profundidad de campo tendrá que trabajar. Un efecto similar ocurre con los objetivos macro; a medida que se acerca más y más al sujeto, la profundidad de campo disminuye significativamente, de pies a pulgadas a milímetros.
Los sensores de imagen también juegan un papel en la profundidad de campo. Cuanto más pequeño sea el sensor de imagen, mayor será la profundidad de campo, por lo que las fotos capturadas con el smartphone son nítidas en su totalidad. En la otra cara de la moneda, los sensores más grandes ofrecen menos profundidad de campo (en general, la profundidad de campo es inversamente proporcional al tamaño del formato), lo que permite controlar mejor el aspecto de las fotos. Esta diferencia es evidente cuando se prueba una cámara compacta junto a una DSLR de fotograma completo: las compactas tienen una profundidad de campo tan grande que es menos posible obtener un fondo borroso, incluso cuando se hace zoom.
Tabla 1-3
Aquí hay un ejemplo de una apertura grande (a la izquierda) que pone poco en foco, y una apertura más pequeña (a la derecha) que obtiene más profundidad de campo.

Es un juego de números
Cuando se trata de números y de fotografía, las cifras tienden a leerse al revés o a contradecirse, una de las grandes razones por las que la exposición puede ser tan confusa. Tal es el caso de los f-stops. A diferencia de la apertura máxima (que es la mayor apertura), la profundidad de campo máxima se obtiene a través de una apertura más pequeña o un número f-stop más alto. La profundidad de campo mínima se crea haciendo lo contrario: utilizando una apertura más grande o un número f-stop más pequeño. Más adelante se hablará de esto.
Elegir sabiamente
Elegir la apertura adecuada puede ayudar a dirigir al espectador, a dar a la imagen una determinada sensación o estado de ánimo, o a editar de forma creativa los elementos de su composición. La profundidad de campo mínima puede ayudar a eliminar los fondos o los primeros planos mediante el desenfoque de una zona, creando una imagen que distraiga menos mediante el uso del bokeh (la calidad visual o estética de las zonas desenfocadas de una fotografía tal y como las representa un objetivo concreto). Esto es bueno para utilizar cuando se quiere disminuir el impacto de elementos específicos dentro de una escena. La reducción de la profundidad de campo también puede utilizarse para dirigir el ojo del espectador a un lugar concreto del encuadre, ya que nuestros ojos suelen dirigirse primero a las partes de una imagen enfocadas. La profundidad y la dimensión a través de la percepción de la distancia también se producen cuando los objetos se desenfocan. La máxima profundidad de campo puede enfocar más cosas, creando escenas nítidas y detalladas, lo que funciona bien para temas como los paisajes. Además, un diafragma más pequeño crea menos dimensión, produciendo una escena de apariencia más plana al mezclar el objeto en el primer plano y el fondo.

Un ejemplo del uso de una profundidad de campo mínima con un número f-stop bajo se puede ver en la toma de una ardilla de tierra Belding a continuación. Al utilizar una gran apertura con un objetivo largo, pude suavizar el primer plano y el fondo (briznas de hierba a escasos milímetros de su cabeza), atrayendo el foco hacia el animal y creando un ligero efecto tridimensional en un medio bidimensional.

Un segundo ejemplo de profundidad de campo máxima puede verse en esta toma capturada en la costa de California. Ajustado a f/22, este objetivo gran angular mantuvo la nitidez de borde a borde, desde las rocas más cercanas y las olas entrantes hasta el afloramiento distante. La escena parece más plana, ya que el primer plano y el fondo están enfocados, por lo que la dimensión se obtiene mediante la colocación de estos elementos, el ángulo elegido y la dirección de la luz. Mis botas y mis piernas también se empaparon, pero la interpretación final mereció la pena el baño.

NOTA: Al mirar por el visor, siempre se ve la profundidad de campo a través de la cámara en el ajuste de apertura más grande del objetivo, independientemente del objetivo o del f-stop utilizado. Intente ajustar su f-stop de f/4 a f/16 y la vista se verá igual antes de disparar el obturador. Esto lo establecen los fabricantes para permitirle ver a través de su cámara con la mayor cantidad de luz disponible. Para revisar su ajuste de f-stop, debe utilizar el botón de vista previa de la profundidad de campo de su cámara (si su cámara tiene uno). Al tirar del botón de previsualización, la escena a través de su visor puede oscurecerse, dependiendo de su f-stop, debido a la disminución de la cantidad de luz que entra en la cámara. Sin embargo, este botón de profundidad de campo le ayuda a determinar qué elementos estarán enfocados después de capturar una imagen.
Distancia hiperfocal
El propósito de la distancia hiperfocal es maximizar su profundidad de campo, garantizando la nitidez en toda una escena ajustando tanto el f-stop como la distancia de enfoque. En teoría, se puede utilizar con cualquier objetivo y en cualquier f-stop, pero se aplica sobre todo a los objetivos gran angulares, ya que son los que ofrecen una mayor cobertura de la profundidad de campo. Los fotógrafos de paisajes suelen utilizar la distancia hiperfocal con los objetivos gran angulares, ya que es una forma de garantizar el enfoque en toda la escena.

En casi todos los objetivos SLR, el anillo de enfoque muestra la distancia a la que está enfocado el objetivo. Si está fotografiando una escena enfocada al infinito (básicamente se refiere a lo más lejano, como una montaña distante, el horizonte, la Luna), el punto más lejano estará enfocado, pero la distancia más cercana que es nítida puede ser sólo de 1,5 metros, incluso cuando se dispara a f/22. Si se fija el punto focal a 60 cm, posiblemente en una flor de primer plano, y a f/22 todo lo que esté por debajo de los 60 cm hasta los 60 cm estará enfocado (perdiendo la nitidez de la montaña lejana). Para alcanzar la distancia hiperfocal, en lugar de enfocar a la distancia más lejana del infinito o a la más cercana (el punto focal mínimo del objetivo), ajusta tu objetivo a una distancia en la que la profundidad de campo se extienda desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Esto significa que su enfoque puede no estar en el sujeto principal al principio, pero una vez que se aplica la distancia hiperfocal, ese sujeto aparecerá enfocado en la imagen final.

Tabla 1-4
Comparación de distancia hiperfocal / objetivo para sistemas de cámaras de 35 mm.
La escala está en pies, con una posición para enfocar que proporciona la mitad de esa distancia, hasta el infinito, en el enfoque.

0.7′

Lente (longitud)	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
14mm	3.2′	2,4′	1,6′	1,2′	0,8′
16mm	4,3′	3.0′	2,1′	1,5′	1,0′
18mm	5,5′	4,0′	2,8′	2.0′	1,4′
20mm	7,0′	5,0′	3,5′	2,5′	1.7′
24mm	10′	7.0′	5.0′	3.5′	2.5′
28mm	13′	10′	0,5′	4,0′
35mm	20′	15′	10′	8.0′	5.0′

¿Cómo se determina la distancia hiperfocal de un objetivo concreto? La tabla 1-4 ilustra las distancias óptimas que se deben utilizar para una serie de distancias focales con ajustes específicos de f-stop. También demuestra que las distancias focales más cortas ofrecen más profundidad de campo que las más largas. En el pasado, los objetivos mostraban el rango de profundidad de campo en el exterior del anillo de enfoque, lo que facilitaba la determinación de la distancia hiperfocal, pero eso desapareció por alguna razón. ¿Qué pasa con eso, fabricantes de cámaras? Hoy en día, o bien tienes que adivinar por experiencia, llevar una tabla, o descargar una aplicación fácil de usar de 1,99 dólares como OptimumCS para obtener una tabla de distancia hiperfocal/profundidad de campo al alcance de tu mano. Hay una serie de aplicaciones en esta categoría, y como con la mayoría, a menudo hay versiones gratuitas o versiones pro disponibles por una tarifa nominal.
Tabla 1-5
Aplicación OptimumCS para iPhone

Documentando la costa de California cerca de La Jolla en la salida del sol, puse mi distancia hiperfocal en mi lente de 20 mm a 2.5 pies para maximizar mi profundidad de campo y asegurar la nitidez desde el objeto más cercano hasta el más lejano.

El arte de la exposición

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Ahora que se sabe qué es la apertura, es importante tener en cuenta que es sólo uno de los tres componentes principales de la exposición; la velocidad de obturación y la ISO son los otros dos. Al igual que con cualquier aspecto de la exposición, hay compensaciones asociadas con el ajuste de su f-stop, por lo que el que usted eligió no sólo juega un papel importante en la medición, pero su decisión también afecta el mensaje que puede estar tratando de transmitir con la exposición.

Al controlar la cantidad de luz que entra en la cámara, su apertura afecta a su velocidad de obturación, y viceversa. Esto puede controlar parte de tu toma de decisiones en función de la cantidad de luz disponible, en combinación con el sujeto que estás capturando. Surgen preguntas como «¿me enfrento a un sujeto en movimiento?» o «¿necesito utilizar un trípode?», etc. Elige una apertura mayor (f/2,8, f/4, etc.) para que la profundidad de campo sea mínima y se filtre más luz en el objetivo, lo que hará que aumente la velocidad de obturación. Esto puede beneficiarte, pero en ocasiones puede que no prefieras una velocidad de obturación rápida, de ahí la compensación y la decisión que debes tomar al exponer la escena. Si necesita una velocidad de obturación rápida, decidir una mayor profundidad de campo puede no ser una opción.

Obtener una mayor profundidad de campo requiere una apertura más pequeña (un número de f-stop más alto, f/16, f/22, etc.), pero también limita la cantidad de luz que viaja a través del objetivo. En consecuencia, un número f como f/16 obliga a utilizar una velocidad de obturación más lenta; algo que hay que tener en cuenta cuando se fotografían sujetos que pueden moverse durante la exposición, o cuando la cámara no está montada en un trípode. Y luego está el ISO. Algunos creen que pueden subir el ISO al máximo para obtener profundidad de campo y una velocidad de obturación rápida, pero la contrapartida es un montón de ruido digital. Por lo tanto, la clave de cada escena es elegir los ajustes más óptimos para las condiciones, teniendo en cuenta que la apertura que desea puede no ser la mejor para marcar.
Figura 1-6
Una comparación de una apertura grande («muy abierta») (a la izquierda) que permite la entrada de más luz pero menos profundidad de campo, y una apertura pequeña («cerrada») (a la derecha) que fuerza menos luz pero produce más profundidad de campo.

Volviendo a los números
Para los fotógrafos que piensan en términos matemáticos y de medición, a medida que los números aumentan (f/8, f/11, f/16), el diámetro de apertura se hace más pequeño, permitiendo así la entrada de menos luz. Sin embargo, la primera inclinación de un fotógrafo que está aprendiendo a exponer es aumentar el número para obtener más luz, dado que el término «aumentar» suele ser sinónimo de la palabra «más». Sin embargo, esto hace que su apertura sea menor, provocando una exposición más oscura. El otro problema con las aperturas es que se describen como más grandes y más pequeñas (pasando de más luz a menos luz), sin embargo, cuando se habla de números f-stop es de menor a mayor (de nuevo pasando de más luz a menos luz). Lo mismo ocurre con la velocidad de obturación: un número de fracción mayor implica más luz, pero en realidad está capturando menos. Tanto si se comete un error con la velocidad de obturación como con el diafragma, ambos son errores comunes que cometen los fotógrafos principiantes o incluso los experimentados.
Una mejor manera de pensar en la configuración al ajustar los f-stops y las velocidades de obturación es imaginar lo que realmente ocurre cuando se altera uno u otro. En el caso de los f-stops, puede quitar el objetivo de la cámara y marcar el f-stop más alto viendo cómo se reduce la apertura (como en la figura 1-4), o simplemente puede recordar que a medida que aumenta el número de f-stop, entra menos luz en su cámara.

Signos de parada
Dado que la apertura juega un papel en la exposición, es importante entender los «stops de luz», una medida de la cantidad de luz que entra en la cámara. Si suponemos que tienes el ajuste de exposición correcto para una escena determinada, y quieres cambiar la apertura, también debes hacer un cambio en la velocidad de obturación o en el ISO para compensar el aumento o la pérdida de luz. Esto se mide en paradas. Al igual que las velocidades de obturación y los ISO, los f-stops se miden en incrementos de 1, 1/2 o 1/3 de parada, a menudo dependiendo de los pasos de EV que se hayan establecido en el menú de la cámara. Los pasos de EV establecen los incrementos de apertura y se coordinan con los incrementos de velocidad de obturación e ISO, por lo que si se establece para uno, normalmente se establece para los tres. No todos los sistemas de cámaras ofrecen los tres incrementos: algunos pueden ofrecer incrementos de 1/2 y 1/3 de parada solamente, otros sólo incrementos de 1 parada, dependiendo del componente.
Una parada de luz se define normalmente como la reducción a la mitad o al doble de la cantidad de luz que entra en la cámara, dependiendo de los cambios de velocidad de obturación, apertura o ISO realizados. En el caso de la velocidad de obturación y el ISO, el cambio es fácil de recordar, ya que el número suele reducirse a la mitad o duplicarse cada una de las paradas (de 1/1000 a 1/500 segundos o de ISO 200 a 400 es duplicar la cantidad de luz, por ejemplo). Las aperturas son más confusas, ya que los números reales de f-stop se reducen a la mitad o se duplican cada 2 paradas; de f/4 a f/8 son 2 paradas menos de luz, y de f/32 a f/16 son 2 paradas más. Sin embargo, la cantidad de luz se reduce a la mitad o se duplica cada 1 parada — f/4 a f/5,6 es 1 parada menos de luz, f/32 a f/22 es 1 parada más — por lo que memorizar los incrementos de 1 parada con los f-stops puede ayudar en este proceso.
Un error común que mucha gente comete es asumir que un clic de su dial de apertura o del obturador es una parada, pero de nuevo, si sus pasos EV se establecen en incrementos de 1/3 de parada, entonces va a ser tres clics para una parada. Las paradas de luz al principio parecen confusas y no son tan importantes para aquellos que no entienden la exposición, pero si alguna vez planea convertirse en un maestro de la fotografía, el aprendizaje de la terminología es clave.
Prioridad de apertura (Av)
Como un modo de exposición automática, la prioridad de apertura le permite establecer su f-stop mientras la cámara calcula la velocidad de obturación adecuada para exponer la imagen correctamente. Normalmente se abrevia con Av o A (y no debe confundirse con el modo totalmente automático), y es una buena opción cuando la profundidad de campo es clave para la fotografía, ideal para una situación de prisa o un evento de movimiento rápido que no da tiempo a medir manualmente. Esto te ayuda a especificar sólo la apertura, dándote la libertad de concentrarte en la escena que tienes entre manos. Pero la libertad tiene un precio, y siempre que confíes a tu cámara la medición de una escena utilizando un modo de exposición automático, tendrás poco que decir en cuanto a la exposición final. No obstante, es un modo estupendo para aprender a utilizar las paradas f y la profundidad de campo. Pruebe a poner su cámara en prioridad de apertura durante un día o incluso una semana — cuando elimina más variables y es capaz de concentrarse en un aspecto de su cámara a la vez, es mucho más fácil aprender sobre esa característica.

Otros datos curiosos sobre la apertura

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Cambiar el plano de enfoque
Otro aspecto de la apertura que implica la profundidad de campo es el plano de enfoque. Determinado por el ángulo del plano de la película o del sensor de imagen en comparación con el objetivo, el plano de enfoque de la mayoría de las cámaras se mueve hacia fuera en una pared invisible imaginaria, paralela a la parte posterior de la cámara – pero esto puede ser alterado de varias maneras, desde el movimiento del fuelle de una cámara de gran formato, a los efectos funky de un Lensbaby. Simplemente inclinando el elemento frontal del objetivo en un Lensbaby, o la parte trasera de una cámara de gran formato, el plano de enfoque se desplaza dependiendo del ángulo al que lo hayas movido.
Cómo hacer trampas con la profundidad de campo
Una diferencia adicional entre objetivos es la percepción de la profundidad de campo. Cuando se utiliza un objetivo gran angular, puedes salirte con la tuya ajustando un número f-stop bajo (apertura grande) sin renunciar a la apariencia de una profundidad de campo decente. Esto se debe a la menor distancia que el anillo de enfoque tiene que recorrer desde su punto focal más cercano al más lejano. Como se ve en la imagen de abajo, la mayor parte de mi objeto estaba a más de 3 metros de distancia, lo que me permitió utilizar una mayor apertura para dejar entrar más luz para una velocidad de obturación más rápida, sin embargo, toda la escena tiene la apariencia de estar enfocada. Sin embargo, debido a esto, si decides desenfocar el fondo para dar la apariencia de menor profundidad de campo, tu sujeto tiene que estar extremadamente cerca de tu objetivo gran angular.

La diferencia entre lo técnico y lo práctico
Cuando se trata de la calidad óptima de un objetivo, la regla general es que cualquier objetivo suele ser más nítido a f/8. En talleres anteriores, los alumnos han preguntado si usar f/8 es entonces una forma mejor de conservar las imágenes nítidas, pero mi respuesta es siempre la misma. Hago la analogía con la conducción de una palanca de cambios: una determinada marcha puede ser la mejor en cuanto a consumo de gasolina o par motor, pero no se puede conducir un coche con una sola marcha, ni tampoco se puede utilizar sólo una apertura. A lo largo de mi carrera, en la revisión de cientos de miles de imágenes, todavía no he visto que una imagen sufra por el hecho de haber sido capturada usando algo distinto a f/8. Tenemos muchas opciones en lo que respecta a los f-stops, y están ahí para ser utilizados.

Conseguir el enfoque del futuro

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Las aperturas han permanecido bastante estancadas desde que se construyeron las primeras cámaras a principios del siglo XIX. Sin embargo, a principios de este año una empresa llamada Lytro anunció una nueva forma de fotografiar: su cámara de campo de luz permite determinar el enfoque en la edición posterior a la captura. Construida a partir de una tecnología perfeccionada en la Universidad de Stanford a mediados de los 90, la cámara capta el color, la intensidad y la dirección de toda la luz, lo que permite enfocar y reenfocar después del momento, en cualquier lugar de la composición, ya sea en el primer plano, en la zona central o en el fondo.
Imagino que esta tendencia continuará con las cámaras o los programas informáticos, que tal vez incluso ofrezcan la posibilidad de modificar la profundidad de campo después de la captura inicial. Está claro que el tiempo de edición posterior a la captura aumentará con estas nuevas opciones, pero la tecnología abrirá más puertas creativas sobre cómo documentar cualquier escena.

Resumen

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Así que ahí lo tienes. Quién iba a decir que los agujeros serían tan divertidos de discutir. Es hora de coger tu cámara e ir a la ciudad, poniendo tus nuevos conocimientos a prueba, entendiendo cómo la elección de la apertura utilizada podría hacer o romper tu tiro. Y cuando te encuentres luchando por convertirte en el próximo Henri Cartier-Bresson o Richard Avedon, recuerda que si fuera fácil no sería tan divertido.
Mantente en sintonía para ver más en esta serie – ¡sólo acabamos de empezar!

Sean es un fotógrafo comercial, autor de The Complete Guide to Nature Photography, experto en fotografía y, en general, un buen tipo.