How To Build a Shed with a Slanted Roof [Step-by-Step Guide]

Valmis vajarakennus, jossa on vinokatto, kuva ensin. Vino kattotyyli tunnetaan myös nimellä skillion, shed tai lean-to. Se on yksittäinen viistokatto ja sitä voidaan ajatella harjakaton puolikkaana.

Kun olin muuttamassa uuteen talooni, tiesin, etten voi ottaa vajaani mukaani. Se oli minun ensimmäinen! Se oli 6×8-kokoinen kaunotar, jossa oli harjakatto ja pariovi. Sen valmistuminen kesti melkein 6 kuukautta (ugh).

Lohduttaakseni menetystäni lohdutin itseäni sillä tiedolla, että minun olisi rakennettava uusi varasto, johon kaikki tavarani mahtuisivat. Minulle oli kertynyt lumilinko, ruohonleikkuri, generaattori ja paljon muuta. Se olisi toinen vajani kahden vuoden sisällä. Uusi vauvani!

Tässä postauksessa käyn vaihe vaiheelta läpi uuden vajani rakentamisen tyhjästä.

How to Build a Slanted Roof Shed: Step by Step

Kun aloin miettiä uutta vajaani, pohdin tarpeitani. Päätin rakentaa isomman vajan, jossa on enemmän tilaa. Minun ei tarvitsisi siirtää ruohonleikkuria päästäkseni tikkaille tai lumilinko kaivaa generaattoria esiin. Minulla olisi jopa tilaa säilyttää joitakin rakennustarvikkeita autotallin sijasta.

Suunnittelin tarpeeni; en halunnut mitään hienoja yksityiskohtia tai hormeja. Halusin jotain käytännöllistä. Toista vajaani ajatellen tein listan:

Katto:

• Johtuen ilmastosta ja paljon lumesta, se tarvitsi suuremman kaltevuuden.
• Jotain helppoa ja käytännöllistä, jonka voisin rakentaa itse.
• Helppo asentaa kattomateriaalit.

Pohja:

• En halunnut vajani istuvan maassa.
• Korkeampi tarkoittaisi kuivempaa ja se kestäisi pidempään.

Julkisivut:

• Helppo ja halpa asentaa.

Vaihe 2: Tarkista paikallisen lain rajoitukset

Ensimmäinen askeleeni oli etsiä vastauksia paikallisista rakennusmääräyksistä:

• Tarvitsenko rakennusluvan?
• Minkä kokoisen suurimman vajan voin rakentaa ilman lupaa ja luvan kanssa?
• Onko rakennusmateriaaleja koskevia rajoituksia?
• Onko rakennusmateriaaleille olemassa rajoituksia?
• Onko vajalle asetettu enimmäiskorkeus?
• Onko ovien leveydelle asetettu vaatimuksia?

Tarkistin sitten paikallisilta yleishyödyllisiltä laitoksilta varmistaakseni, ettei vajani häiritsisi niiden palveluja. Varmuuden vuoksi tarkistin myös naapurustoyhdistykseltäni, oliko heillä rajoituksia.

Kaupunkini määräysten mukaan voisin rakentaa vajan, jonka koko on enintään 10×14 ilman rakennuslupaa. Lähetin sähköpostia paikalliselle rakennusvirastolle kysyäkseni, miten he mittaavat vajan koon; ulkopuolisen ympärysperustuksen jalanjäljen vai katon ulkoneman perusteella.

Vastaus tuli nopeasti ja kohteliaasti. He vahvistivat, etten tarvinnut mitään lupia, ja antoivat muuta hyödyllistä tietoa. Vajan koko laskettaisiin perustuksen jalanjäljen mukaan. Lisäksi vajan enimmäiskorkeus, mitattuna maanpinnasta katon korkeimpaan huippuun, on 14′, eikä se saa koskaan ylittää talon korkeutta.

Määräykset sallivat varastovajan rakentamisen sivupihalle, takapihalle tai takimmaiseen takaviistoon; mutta ei koskaan sakokaivokentän päälle. Heidän vastauksessaan oli myös luettelo hyväksytyistä ulkoverhoilumateriaaleista, mikä oli hyödyllistä.

Vaihe 3: Vajan koon ja tyylin valinta

Tässä on minun asetelmani: Tarkistin, mitä tarvitsin vajassa tänään, harkitsin muutamia toiveita tulevaisuutta varten, katsoin budjettiani ja päädyin kokoon. Olin nähnyt paljon vajoja, mutta minulla oli tiettyjä ajatuksia mielessäni, kun olin tehnyt hieman tutkimusta; päädyin vajan tyyliin.

Koko

Päätin hyödyntää kaikki määräykset ja rakentaa 10 x 14 vajan.

Vajan tyyli

Halusin yksinkertaisen katon. En halunnut harjuja tai laaksoja, jotka ovat paljon työtä ja voivat vuotaa. Päädyin vinoon kattoon. Se on samanlainen kuin vajakatto tai harjakatto tai harjakatto, mutta siinä on yksi näkyvä ero. Siinä on suurempi kaltevuus. Ei monimutkaisia kulmia tai leikkauksia.

Korkeampi seinä toisella puolella tikkaita tai varastointia varten.

Vapaata kattotilaa ilman ristikkorakenteita tai kattopalkkeja.

Suojelee sadetta ja lunta nopeasti.

Haitat:

• Kallista muuttaa yksipuolista harjakattoa moniportaiseksi katoksi, koska kaikki seinät on saatava samankorkuisiksi.
• Lumi voi kerääntyä alempaa kattoseinää vasten ja aiheuttaa kosteutta tai lahoa seinään.
• Sateen tai lumen nopea valuminen voi aiheuttaa maaperän eroosiota vajan takana.

Vaihe 4: Määrittele vajan sijainti

Seuraava vaihe on tärkein: etsi paras sijainti vajalleni.

Rakennusmääräykset edellyttävät, että vajan on oltava vähintään 5′ etäisyydellä kiinteistörajasta, 5′ etäisyydellä talosta ja 5′ etäisyydellä muista rakennuksista.

Päädyin sijoittamaan vajani 7′ etäisyydelle naapurini aidasta. Se peittäisi heidän vajansa ja antaisi puille tilaa kasvaa. Se sijoitti vajan myös lähemmäs ajotietäni, mikä helpottaisi lumilingon saamista käyttöön.

Vaihe 5: Rakennuspaikan valmistelu

Kun olin päättänyt vajani paikan, raivasin alueen maanpeitteestä. Lisäsin 2′ kummallekin puolelle vajan kehää ja vasaroin kulmiin puupaaluja, jotta sain tarvitsemani alueen. Poistin mahdollisen nurmikon ja ylimmän maakerroksen, ja sitten tiivistin paikan kevyesti, jotta löysä maa saatiin tiivistettyä.

rakennuspaikan valmistelu

Vaihe 6: Rakenna vajan perusta

Yksi tärkeäksi päätökseksi vajaa rakennettaessa muodostuu sen perustus. Se tarjoaa tasaisen, tasaisen ja vakaan perustan, jolle vajasi voidaan rakentaa. Perustus auttaa myös pitämään vajan irti maasta estäen kosteutta ja lahoa.

Päädyin käyttämään betonisia kansikiviä, kuten olin käyttänyt ensimmäisessä vajassani. Käytin säädettäviä 4×4-teräksisiä kansitukia, jotka sopivat kansilohkoihin tasauksen helpottamiseksi. Löysin nämä myyntiin paikallisesta rautakaupasta, mutta samanlaisia kansitukia löytyy myös Amazonista.

Miksi valitsin tämäntyyppisen perustuksen?

• Helppo rakentaa vakaa pohja vajalle
• Halpa pohja, jopa maanmuokkauksen ja soran kanssa.
• Vajarakennus on irti maasta, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon alapuolella ja puhtaan varastoinnin soran päällä.
• Tärkein etu, pohja on erittäin helppo tasoittaa rakentamisen aikana. Lisäksi, jos maa asettuu ja jokin lohkoista uppoaa, teräksiset kansituet helpottavat uudelleen tasoittamista.

Tässä on suunnitelma perustuksesta

Käyttämäni teräsrakenteiset kannen tukipalkit mahdollistavat helposti uudelleentasoittamisen. Halusin varmistaa, että mikään ei saa lattiaa notkistumaan…ikinä! Voisin melkein varastoida tankin vajassani!

Jos tekisin sen uudelleen, vähentäisin harkkojen ja tukien määrän puoleen ja lisäisin sinkittyjä palkkiripustimia harkkoihin lisätäkseni rakenteellista jäykkyyttä lattian runkoon. Kokonais- ja viivakuorma 2×6-luokan 2×6:lle 4′:n jännevälillä on 303 paunaa viivajalkaa kohden.

Se on erinomainen perusta moottoripyörävajoille tai vajoille, joissa on raskaita koneita, kuten ruohotraktori, mutta minun tarpeisiini se oli liikaa.

Kun minulla oli kansiharkot ja säädettävissä olevat 4×4-kannattimet, minun täytyi sisällyttää kannattimet harkkoihin. Käyttämällä betoniseosta ja noudattamalla vaiheittaista prosessia kiinnitin tuet lohkoihin.

Tässä ovat vaiheet:

Kuva 1: Puhdista terassilohkoista kaikki irtonainen materiaali.
Kuva 2: Puhdista säädettävästä 4X4-tuesta mahdolliset öljyt tai rasva.
Kuva 3: Pura tuki.

Kuva 4: Näin päätin asentaa tuet.
Kuva 5: Näin asennetuilla tuilla olisi enemmän jäykkyyttä ja suurempi tuki.
Kuva 6: Jotta betoni pysyisi poissa pulttipylväästä, teippasin sen kiinni.

Kuva 7 & 8: Kostutin betonilohkareen muodostaakseni paremman liitoksen uuden betonin kanssa. Täytä kansilohkossa oleva reikä ja urat ja työnnä sitten 4×4-tuen teipattu pää betonilohkossa olevaan reikään.

Kuva 9: Varmista, että tukilevy on vinossa niin, että se lepää sekä betonilohkolla että uudella betonilla. Siivoa mahdollinen sotku ja tasoita tuore betoni. Anna nyt betonin kovettua.

Suosittelen asettamaan kaikki lohkot yhteen ja tekemään saman vaiheen jokaiselle lohkolle, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Kun lohkot kovettuvat, laita puutarhakangas alas ja levitä tasainen kerros soraa.

Laitoin kansiharkot pohjapiirroksen mukaan siihen kohtaan, missä ne ovat linjassa lattian rakenteen kanssa. Tasoitin harkot ja käytin säädettäviä tukia lattiarakenteen tasoittamiseen.

Related:

Vaihe 7: Rakenna vajan lattia

Nyt alkaa hauskuus ja työ!

Mitä tarvitset :

• Mittanauha
• 48-tuumainen vaaka
• Pyörösaha tai jiirisaha
• Naulapyssy

Kerää tarvitsemasi työkalut, jotta sinun ei tarvitse etsiä niitä myöhemmin: vasara, saha, vaaka- ja tasoitustaso, jakoavain, ruuvimeisseli, mittanauha ja kynä. Pidä myös naulat ja ruuvit käden ulottuvilla.

Et tarvitse mitään hienoja työkaluja, mutta katkaisusaha tekee lyhyitä leikkauksia ja kulmia, ja pyörösaha sopii hyvin vanerin leikkaamiseen. Minulla kävi myös todella hyvä tuuri; paikallinen rautakauppa oli myymässä Paslode Impulse -akkunaulaimia. Pystyin hankkimaan sellaisen, ja se säästi paljon aikaa.

Lattian runko oli itse asiassa yksinkertainen; 6 painekyllästettyä 2x6x14′ ja 2 painekyllästettyä 2x6x10′ lankkua. Paikallisella tavarantoimittajallani ei ollut 14′ lankkuja, joten hankin sen sijaan 16′ lankkuja. Tiesin, että ylimääräinen puutavara ei menisi hukkaan.

Säädettävät 4×4-kanttiharkkojen kannattimet on suunniteltu aidolle 4×4-sahatavaralle, joten minun täytyi lisätä välikappaleita. 2x6x16:sta jäljelle jääneet palat tulivat tarpeeseen.

Sinetöin päätyleikkaukset CopperCoat Green -puunsuoja-aineella.

Käyttääkseni säädettävien kannattimien, palkkien ja palikoiden kiinnittämiseen toisiinsa käytin terassiruuveja #8 x 2 tuuman kansiruuveja. On hyvä tarkistaa, että palkkirakenne on suorakulmainen ennen kiinnittämistä.

Lisäsin painekäsiteltyjä 2×6-harkkoja noin 4′:n välein luodakseni ruudukkomaisen lattiapohjan. Harkot estävät lattiapalkkeja vääntymästä kuormituksen alla ja antavat enemmän tukea, jotta palkkien välillä olisi vähemmän pomppimista. Käytin uutta naulainta kiinnittäessäni laudat ja palikat rengasvarrella varustetuilla galvanoiduilla kehysnauloilla. Ehdottomasti ajansäästö!

Lohkojen luoma ruudukko.

Ennen kuin ryhdyin kiinnittämään 3/4-tuumaista painekyllästettyä vanhaa, tarkistin vielä kerran, että lattian rakenne oli neliönmuotoinen ja vaakasuorassa.

10×14-pohja tarkoittaa, että osa vanerista olisi leikattava. En myöskään halunnut joutua ryömimään joskus vajan alle kiristämään säädettäviä 4×4-tukia.

Tässä mielessä suunnittelin vanerin asettelun niin, että voin irrottaa 2 sisäpuolista palaa

ja pääsen käsiksi kaikkiin sisäpuolisten palikoiden sisään.

Käytin vanerin kiinnittämiseen #8×2 tuuman kansiruuveja. Minun tarvitsee vain säätää mitä tahansa sisätukia irrottamalla toinen tai molemmat vaneripalat ja kiristämällä tai löysäämällä tarvittavaa mutteria tai muttereita.

Vaihe 8: Seinien rakentaminen

Suunnitellessani vajaani määrittelin, minne ikkunat ja ovet tulevat. Päätin valita seiniin 2×4-sahatavaraa 16 tuuman välein ja parruihin 2×6-sahatavaraa. Tarvitsisin myös 2×6 sahatavaraa ikkuna- ja ovipalkkeja varten. Laadin sitten seinärakenteiden pylväskaavion. Näin oli helpompi tehdä materiaaliluettelo siitä, mitä piti ostaa.

Sahatavaran ostamiseen on useita tapoja. Voit soittaa paikalliselle tavarantoimittajalle ja pyytää häntä toimittamaan listallasi olevat materiaalit. Tämä toimii hyvin, jos sinulla ei ole käytettävissäsi kuorma-autoa tai perävaunua. Mutta saat sen, mitä he valitsevat, mikä ei välttämättä ole sitä, mitä valitsisit, jos tekisit sen itse. Myös toimitusmaksu voi olla maksullinen.

Jos sinulla on kuorma-auto tai perävaunu, voit valita puutavaran… yleensä. Jotkut puutavaraliikkeet eivät halua sinun luovuttavan sahatavaraa eri syistä. Useimmissa laatikkomyymälöissä saa kuitenkin valita sahatavaransa itse. Jos voit valita sahatavarasi itse, tässä on muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Twists: Katso sahatavaran kapeaa reunaa pitkin, jos siinä on havaittavissa vääntöä, laita se takaisin. Sitä on vaikea oikaista ja se vaikeuttaa kipsilevyn tai vaipan kiinnittämistä.

Taipumus: Katso taas kapeaa reunaa pitkin, jos sahatavara taipuu hieman vasemmalle tai oikealle, se on vielä käyttökelpoista. Se voi suoristua pölkkyjen avulla tai kun se naulataan tai ruuvataan suoraan kappaleeseen; kuten leikkurin tai kulman kaksinkertaistaminen.

Warped, Curved, or Arched: Katso sahatavaran tasaista pituutta pitkin. Jos sahatavara taipuu hieman vasemmalle tai oikealle, se muodostaa kaaren tai notkelman vaakasuunnassa. Se on edelleen käyttökelpoinen palkkeihin tai ristikoihin/raudoitukseen, ei kuitenkaan hyvä pultiksi. Varmista, että ne asetetaan kaari ylöspäin; lattia- tai katemateriaalin paino (painovoima) saattaa painaa sen suoraksi.

Pro-vinkki: Osta ylimääräistä sahatavaraa seinien tukkimista (noggins) varten 4 jalan korkeudella. Se estää nastoja vääntymästä ja antaa puuta, johon voi naulata vaipan tai kipsilevyn. Se tarjoaa myös hyllyjä tappien väliin.

Pro Vinkki: Mittaa aina puutavaran mitat. Jos tarvitset 12 jalkaa ja saat sen sijaan 10 jalkaa, et ole tyytyväinen.

Kun puutavara oli rakennuspaikalla, olin valmis aloittamaan. Käyttäen vanerilattiaa työpöytänä, paritin takaseinän ylä- ja alalevyn vierekkäin tasaisesti kannen päälle.

Varmensin, että ne olivat 14 jalan pituisia, ja merkitsin sitten nastasuunnitelmani mukaisesti, minne nastat menisivät, piirtämällä linjat pienellä parruneliöneliöneliöneliöllä; merkitsin X:n viivan oikealle puolelle, minne nasta tulisi.

Mittailin huolellisesti yhden tapin ja leikkasin sen pituuden mukaan; muistin, että 6 jalan seinäkorkeutta varten minun oli vähennettävä kaksinkertainen ylälevy ja kynnyslevy. Tämän tapin avulla merkitsin loputkin tapit kyseistä seinää varten ja leikkasin ne myös.

Sitten asetin tapit ylä- ja alapohjalaatan väliin, linjasin ne merkkien kanssa ja tartuin vasaraan. Kätevä naulaimeni teki lyhyen työn naulaamalla levyt kiinni pultteihin. Kun seinä oli rakennettu, liu’utin sen pois kannelta ja nojasin sen pois tieltä aitaa vasten.

Käytin samaa prosessia ikkunattoman sivuseinän rakentamiseen. Muistaen leikata ylä- ja alalevyt 7 tuumaa vajaa 10 jalkaa, jotta ne mahtuivat etu- ja takaseinän väliin.

Tolpat olivat samanpituiset kuin takaseinän tolpat. Kun olin naulannut sen yhteen, varmistin, että se oli suorakulmainen ja naulasin kaksi vastakkaista diagonaalista 2×4-puuta pitämään sen suorakulmaisena. Naulasin sen jokaiseen tappiin ja levyyn ristiin. Sitten liu’utin sen pois tieltä ja nojasin sen puuta vasten.

Pro Tip:

Sivuseinässä, jossa oli ikkuna, oli muutamia eroja. Käytin ikkunan yläpuolella kaksinkertaista 2×6-otsikkoa. Käytin 2×6:ien välissä ½ tuuman vanerivälilevyjä.

Välilevy siirtää ikkunan yläpuolella olevan rakenteen painon ja kuljettaa sen king stud-trimmer-tolppayhdistelmän läpi lattiaan. Otsikon ja karkean kynnyksen sekä kahden trimmeritolpan välinen etäisyys on karkea aukko 27 ½” x 27″ korkealle ikkunalle.

Älä unohda karkean kynnyksen ja seinän pohjalevyn välissä olevia rampatolppia. Huolellisen mittaamisen ja leikkaamisen jälkeen toistin toisen päätyseinän kohdalla noudatetut vaiheet.

Viimeinen seinä oli korkein (9 jalkaa) ja painavin seinä, jossa oli eniten aukkoja. Kun se olisi rakennettu, se pystytettäisiin ensimmäisenä. Asettelin pohjalevyn ja merkitsin tappien paikat, mukaan lukien king- ja trimmeritapit ovea ja ikkunaa varten.

Tästä ikkunasta tulisi 27 ½” x 37 korkea. Määräykset rajoittivat oven koon enintään 6 jalkaan, joten kehystin karkean aukon 76 ½” korkeaa x 6′ leveää ovea varten.

Kehystin tämän seinän molemmat päät kolminkertaisilla nastoilla. Ulompi pultti yhdisti ylä- ja alalevyn päät. Keskimmäinen kannatteli ylälaatan päätä alalaattaan.

Ja sisempi pultti kannatteli yläikkunoiden kaksinkertaista kynnyslaattaa, joka toimi pulttien ylälaattana. Käytin oven ja ikkunan yläpuolella kaksinkertaista 2×6-otsikkoa, jonka väliin oli laitettu vanerivälikkeet.

Käyttämällä skillion-kattorakennetta saatoin saada ikkunat lähelle räystäitä. Ison seinän ylälevyn käänsin reunalle ja käytin ½ tuuman välilevyjä kahden 2×4:n välissä.

Tämä teki 2×4:stä otsikon kantamaan katon painoa korkeiden ikkunoiden yläpuolella ja myös ylälevyn. Käytin kaksinkertaisia 2×4-levyjä tukemaan nastaseinän ylälaattaa ja seinän ylälaattaa/palkkia.

Kaksinkertaiset 2×4-tuet oli sijoitettu tasaisin välimatkoin seinän poikki, jolloin syntyi 5 aukkoa 29 ¾” leveä x 14 ¾” korkea. Kun sain tämän seinän kasaan, varmistin, että se oli suorakulmainen, ja naulasin jälleen kaksi vastakkaista diagonaalista 2×4:ää pitämään sen suorakulmaisena. Olin nyt valmis pystyttämään seinät.

Neljän pilarin kulma: Käytin neljän pilarin kulmaa luodakseni vahvan kulman ja pylvään katon kannattelua varten. Tämä kokoonpano tarjoaa myös enemmän materiaalia ulkovaipan naulaamista varten ja antaa tukea sisäpuolisen kipsilevyn kiinnittämistä varten (tarvittaessa).

Kiinnitä harkkoja lattian ympärysmittaa pitkin, jotta seinä ei pääse luiskahtamaan irti jalustasta nostaessasi sitä paikalleen.

Haaste: Miten nostaa raskas etuseinä ylös yksinään (ilman apulaista)?

Ratkaisuni: Autotunkilla!

Tiedän, että on muitakin tapoja nostaa seinää yksin, eikä omani ollut ehkä turvallisin, mutta se oli luova ja toimi. Riippumatta siitä, minkä menetelmän valitset, tiedä pakoreitit turvallisuuteen!

Viime päivänä, jolloin ei tuullut, nostin seinän yläreunan ja laitoin sen alle harkkoja. Kun se oli tarpeeksi korkealla lattiasta, liu’utin autotunkin sen alle.

Kiinnitin yläpalkkiin pari hihnaa, jotta estin seinää kallistumasta ulos, kun se oli pystyssä. Käytin seinän rakentamisesta leikattuja paloja, jotta minulla oli eripituisia hihnoja tukemista ja nostamista varten. Ennen jokaista nostoa auton tunkilla varmistin, ettei se rullaisi liikaa.

Ensi kerralla kiinnitän molempien päiden ulkosivulle pitkät 2×4-kiinnikkeet ja asettelen ne maata vasten niin, että ne vetävät perustusta kohti seinän noustessa.

Kun seinä nousee, korkeammalle ne toimivat myös kannattimina.

Seinän ollessa pystysuorassa tasossa kiinnitin diagonaaliset tukiraudat seinän yläosaan ja maahan lyötyihin paaluihin.

Kun iso seinä oli tasossa ja kiinnitetty paikalleen, naulasin pohjalevyn lattiaan. Sitten nostin päätyseinät paikoilleen, tasoitin ja naulasin ne lattiaan ja etuseinään.

Asensin takaseinän pohjalevyn lattiaan. Naulasin kehäpalikat kiinni estääkseni sen putoamisen lattiasta ja nostin seinän ylös, kunnes se osui kahteen päätyseinään.

Kiinnitin naulauspalikat lattian kanteen ja tasoitin ja jäykistin seinät. Harjakattopäädyt rakennettiin paikoilleen päätyseinien päälle.

Liittyy: Käytin 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB-levyä seinien päällystämiseen ja kiinnitin ne paikalleen 2″ kansiruuveilla. Oli vähän hauskaa asentaa se yksin. 4 ft. x8 ft. vaippa sopii vaaka- tai pystysuoraan 16 tuuman keskitukiseiniin.

Käytin pystysuoraa vaippaa kahdesta syystä. Minun ei tarvitsisi nostaa levyä ylös istuakseni toisen levyn päälle; ja pienempi mahdollisuus, että kosteus istuisi pystysuoraan saumaan verrattuna vaakasuoraan saumaan.

Pro Tip: Kiinnitä tasainen lankku tai harkko alustan pinnan kehälle korkeudelle, josta vaippa alkaa. Tämä tarjoaa levyn, jonka päällä vaippa istuu, ja vapauttaa yhden tai kaksi kättä T&G:n asentamiseen ja kiinnittämiseen.

Pro-vinkki: Varmista, että ura on selkeä ja auki ennen levyn asentamista; säästää paljon turhautumista.

Käytin huopapaperia (tervapaperia) seinien käärimiseen useista syistä. Tervapaperi on halvempaa ja kuivuu nopeammin kuin Typar. 3’x72′ rulla #15 huopapaperia maksaa noin 15 dollaria, 3’x100′ rulla Typaria on noin 50 dollaria minun paikallisessa. Käytin 2 rullaa huopapaperia.

Aloitin vajan käärimisen alhaalta ja etenin ylöspäin; päällekkäin päällimmäisen kerroksen alareunan kanssa, jotta kosteus valuu pois puusta.

Käytin käsin nitojaa ja paljon sinkittyjä niittejä. Seuraavalla kerralla käytän vasaranaitinta, se on helpompi kädelle.

Vaihe 10: Skillion-katon rakentaminen

Materiaali, jonka valitset katolle, on erittäin tärkeä. Se estää vettä tai lumensulaa suotautumasta vajasi sisään. Se suojaa vajasi puuta lahoamiselta, ötököiden ja jyrsijöiden aiheuttamilta vahingoilta sekä sään vaikutuksilta. Tärkeä päätös, jossa on monia vaihtoehtoja; asfaltti, teräs, alumiini, savi, liuskekivi tai setripelti.

Kaikissa katemateriaaleissa on etuja ja haittoja, tee tutkimuksesi ja tee päätöksesi. Minä valitsin asfalttipaanut. Hinta oli sopiva, väri hyväksyttävä, ja yhden kaltevuuden kattorakenteen ja vajani suunnan vuoksi vain naapurini näkisi ne.

Hyötyjä:

• Halpa! Asfalttipelti on yksi edullisimmista kattomateriaaleista. Niitä tulee usein myös myyntiin.
• Helppo asennus jopa aloittelijalle. Seuraa nipun kääreessä olevia ohjeita tai tutustu videoihin verkossa.
• Asfalttipaanuja on saatavilla laajalti eri värejä ja kuvioita.

Haitat:

• Laatuuntuvat ajan myötä; saattavat kestää 7-20 vuotta ennen kuin ne on vaihdettava.
• Ovat öljytuote, joten ympäristökysymys ja kustannukset, kun niitä hävitetään.
• Herkkiä tuuli- ja lämpövahingoille. Ne siirtävät auringon säteilyä rakennukseesi.

Tuuletus

Jos vajasi on melko ilmatiivis, sinun täytyy laittaa ilmanvaihto; varsinkin jos säilytät siinä bensiiniä tai torjunta-aineita. Ei kannata myrkyttää itseään. Lisää tuuletusaukko kumpaankin harjakattopäätyyn lähelle kattolinjaa.

Tämä mahdollistaa ristikkäistuuletuksen, ja katon ulkonema antaa tuuletusaukoille hieman suojaa. Valitsin luonnollisen ilmanvaihdon katon ja seinien välisten rakojen kautta. Saatan kuitenkin joutua siivilöimään ne pitääkseni ötökät ja elukat poissa.

Katto

Käytin kattoparruihin 2x6x16ft mäntyä.

Katkaisin päät kulmikkaasti, lovin seiniä varten ja asensin ne 16″ välein.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurrikaanisiteet, jotka auttavat kiinnittämään jokaisen kattoparrun.

Rakensin tikapuiden päädyt kulkemaan harjakattojen yli kumpaankin päähän. Tämän jälkeen lisäsin jokaisen palkin väliin neljän jalan välein tukipalkit tukemaan vaipan reunoja ja estämään parrujen vääntymisen lumikuorman alla.

Parrujen päiden poikki kulkevat fascia-laudat estävät vääntymisen ja antavat viimeistellyn reunan.

Vaippasin katon 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB-levyllä. Hauska haaste on tehdä se yksin. Päällystin OSB-levyn tervapaperilla; aloitin ensin matalasta reunasta ja työskentelin päällekkäisinä kerroksina korkeaan reunaan asti.

Jäin riittävästi taittamaan katelevyjen päälle. Käytin alumiininauloja alumiinisen tippareunan kiinnittämiseen. Alumiinifascia liukuu ylös tippareunan alle ja kiinnitetään alumiininauloilla fascia-levyyn. Se roikkuu usein ½ tuumaa fascia-laudan alapuolella ja soffit istuu alahuulen päälle.

Seuraa vyöruusujen kääreessä olevia ohjeita oikeaa asennusta varten. Käytin 1½” sähkösinkittyjä kattonauloja vyöruusujen kiinnittämiseen.

Pro-vinkki: Rakenna itsellesi ”tikkaat”, ennen kuin nostat vaipan katolle. Nojaa ja kiinnitä kaksi 2×4- tai 2×6-lankkua matalan seinän julkisivulevyä vasten; maasta kattoon päin kulmautuneena.

Kiinnitä kahteen lankkuun vaakasuora ”porras”, jonka varaan vaippa nojaa. Mitä leveämpi ”askelma”, sitä enemmän paloja siihen mahtuu. Aseta useita vaipan paloja askelman päälle niin, että ne nousevat kattolinjan yläpuolelle. Voit sitten seistä seinän ylälaatan tai kattoparrujen päällä ja nostaa jokaisen palan ylös tarpeen mukaan; tikkaita ei tarvitse nousta ja laskeutua.

Pro-vinkki:

Vaihe 11: Rakenna kaksoisovet vajan oveen

Oletko koskaan raapinut rystysiäsi yrittäessäsi kuljettaa jotakin ovesta sisään?

Rakensin vajani 6′ leveällä kaksoisovella, koska se oli suurin määräysten sallima. Voin avata toisen tai molemmat. On paljon helpompaa siirtää laitteita vajan sisään tai ulos.

Minut aukeavat ulospäin, joten en tuhlaa säilytystilaa sisällä. Lisäksi se on helppo tiivistää elementtejä ja jyrsijöitä vastaan. Enkä raaputa rystysiä.

Muista leikata kynnyspelti pois oviaukosta.

Päädyin rakentamaan oman oveni. Käytin oveen 1x6x8ft T&G oksaista mäntyä. T&G:llä on vähäinen kutistuma, eikä siinä pitäisi olla tulevaisuudessa rakoja tai vääntymiä. Takapuolella olevat risti- ja lävistäjäraudat ovat jäljelle jäänyttä 2×4-sahatavaraa. Paksumpi puu tekee siitä vahvemman ja antaa enemmän puuta, johon saranat voivat kiinnittyä.

Leikkaa mänty pituuteen, liimaa ura ja työnnä yhteen ja kiinnitä sitten takaosan kannattimiin 1½” ruuveilla. Annoin oville 2 kerrosta valkoista maalia. Se peitti oksat, mutta ajan myötä osa niistä tulisi näkyviin.

Ovet olivat painavia, joten käytin 8-tuumaisia raskaita jousitettuja T-saranoita. Jouset auttaisivat pitämään ovet kiinni.
Parantaakseni vajan turvallisuutta korvasin yhden ruuvin jokaisessa ovessa pultilla.

Pro Tip: Diagonaaliset kannattimet osoittavat aina alaspäin ja riippukarmiin; eivät koskaan poispäin (lukuun ottamatta vanhoja lännenelokuvia).

Related: 31 Ideoita ja suunnitelmia vajan oven rakentamiseen

Vaihe 12: Kehystä ikkunat

Vajassasi tulisi olla ainakin yksi ikkuna. Se päästää valoa sisään ja helpottaa näkemistä. Jos se aukeaa, se voi myös päästää raitista ilmaa sisään, jolloin oven ei tarvitse pysyä auki. Skillion-kattotyylillä on helppo laittaa ylimääräiset ikkunat korkealle, jotta valo pääsee sisään ilman, että vajan sisältö tulee ei-toivottujen vierailijoiden näkyviin.

Leikkasin huopapaperin vinosti nurkasta nurkkaan ikkunoiden ja oven kohdalta. Kiedoin huopapaperin aukkoon ja nitoin sen paikoilleen.

Käytin sitten ikkunoiden ja oven kehystämiseen ja reunustamiseen 1×4 aitalaudat, jotka oli maalattu kahdella valkoisella maalikerroksella.

Ikkunat on tehty lähes särkymättömästä polykarbonaattilevystä. Etu- ja sivuikkunat leikattiin 0,118 tuuman kirkkaista polykarbonaattilevyistä. Ylemmät ikkunat on tehty 1/4 tuuman kirkkaista moniseinäisistä polykarbonaattilevyistä.

Käytin leikkausten tekemiseen 7-1/4″ 40-hampaista pyörösahanterää. Naarmujen välttämiseksi poistin levyjen suojakalvon vasta leikkausten jälkeen. Kiinnitin levyt työpöytääni, jotta ne eivät tärisisi tai liikkuisi. Alumiininen ohjainkisko piti leikkaukseni suorina.

Asensin ikkunapalat naulauslistojen avulla. Lisäsin alaikkunoiden sisäpuolelle koristeelliset ritilät, jotka myös lisäävät muovi-ikkunan jäykkyyttä.

Vaihe 13: Asenna sivuraide

Paikalliselta rakennusvirastolta sain luettelon ulkosivuraiteista, joita voin käyttää. Alun perin suunnittelin käyttäväni T&G mäntylankkuja. Laskettuani kustannukset ja harkittuani vaivaa männyn värjäämisestä 2-3 vuoden välein päädyin vinyyliverhoiluun.

Hyötyjä:

• Halpa! Vinyyli on edullinen tuote, jos valitset beigen, valkoisen, harmaan, vaaleansinisen tai khakin. Jos haluat pienen määrän väriä tai profiilia, se maksaa enemmän.
• Kestävä! Vinyyli on hyvin anteeksiantava ja joustava materiaali. Se kestää kolhuja ja naarmuja ja kestää lähes mitä tahansa säätä, jos se on asennettu oikein. Väri ei myöskään haalistu.
• Kunnossapitovapaa; oikein asennettuna sivuraide vaatii harvoin huoltoa. Se saattaa vaatia suihkuttelua pölyn tai lian poistamiseksi, mutta ei maalausta tai värjäystä 2-3 vuoden välein.
• Helppo, lähes ”ilman taitoja vaativa” asennus. Seuraa yksinkertaisia ohjeita ja mittaa huolellisesti, se on nopeaa ja helppoa.
• Se on myös vedenpitävä este vajallesi ja sen sisällölle.

Haitat:

• Erittäin korkeat lämpötilat ovat yksi vinyyliverhouksen harvoista haitoista. Vinyyli laajenee kuumissa lämpötiloissa ja supistuu kylminä päivinä. Tämä ei yleensä ole ongelma, jos se asennetaan oikein. Se voi kutistua ja taipua huomaamatta. Mutta kun se leikataan ja asennetaan kylmissä lämpötiloissa, se voi vääntyä kuumissa lämpötiloissa. Tämä voi tehdä siitä alttiin tuulivaurioille ja näyttää kauhealta.
• Öljypohjaiset tuotteet voivat värjätä vinyyliä, joten ole varovainen puhdistaessasi maalisiveltimiä ja koneita.
• Kun asennat vinyyliä, muista, että leikatut reunat ovat teräviä. Pidä laastareita saatavilla.

Vinyyliverhoilun asentaminen oli helppoa. Noudatin vain valmistajan ohjeita. Jopa työkalut ovat yksinkertaisia! Vasara ja samoja sinkittyjä kattonauloja, joita käytin vyöruusujen kiinnittämiseen. Fiskarsin sakset sivuraiteen leikkaamiseen, ja vuokrasin snap lock -aukaisimen, jolla sain laitettua naulanreikiä tarvittaviin paikkoihin.

Aloita alareunan alareunassa olevasta aloituskaistaleesta ja kiinnitä ulkokulmat. Varmista, että nämä ovat vaakasuorassa! Asenna ikkunoiden ja ovien räystäs- ja J-kanavat sekä ikkunalaudan alapuoliset listat myös.

Kun nämä kaikki olivat paikoillaan, asensin sivulevyt.

Sivuraideprojekti vei minulta vain yhden viikonlopun!

Cost of DIY Building 10×14 Storage Shed Shed

Now for the question how much did this cost me. Aivan noin 3800 dollaria.

Loppuajatuksia

Viisi vuotta myöhemmin:

Tämän yksittäisen vinokattorakenteisen vajan rakentaminen oli loistava oppimiskokemus. Ennakkosuunnittelu oli rakentamisessa olennaista. Vajan tyyli mahdollisti enemmän ikkunoita korkean seinän kattolinjan läheisyydessä, mikä lisää paljon valoa.

Suuren kattokaltevuuden ansiosta myös lumi ja vesi valuvat helposti. Minulla on tällä hetkellä runsaasti säilytystilaa eikä lattiassa ole vinkumista tai pomppimista. Ja se näyttää Awesome!

Toivottavasti tämä artikkeli on antanut sinulle hyödyllistä tietoa siitä, miten rakentaa vino katto vajan. Kommenttisi ovat tervetulleita. Jos tunnet jonkun, joka harkitsee esimerkiksi vajan rakentamista polkupyörän säilytystä varten, kerro hänelle, jos pidit tästä artikkelista.