AIKAISEMPI HISTORIA
Raparperin varhaisin kirjattu käyttö ajoittuu vuoteen 2700 eKr., vaikka sen käytön uskotaankin olevan paljon varhaisempaa. Tuolloin raparperia käytettiin erittäin tärkeänä lääkkeenä, jota käytettiin erilaisiin vaivoihin, erityisesti suolisto-, keuhko- ja maksavaivoihin.
Marco Polon katsotaan tuoneen huumeen Eurooppaan 1200-luvulla, jolloin siitä käytettiin nimitystä rhacoma-juuresta.
Huume oli niin arvostettu ja haluttu, että vuonna 1657 Englannissa siitä saattoi saada kolminkertaisen hinnan oopiumiin verrattuna.
Ensimmäisen kerran kasvin nähtiin kasvavan Britanniassa 1500-luvulla, kun siemeniä tuotiin maahan, jotta huume voitaisiin kasvattaa ja jalostaa täällä, mutta väärä kanta tuotiin maahan, ja loppujen lopuksi huumeen käyttö väheni tässä maassa, koska brittiläinen muunnos ei yksinkertaisesti toimi. Nykyaikaisen lääketieteen nousu vei lopulta voiton tästä ihmeellisestä lääkkeestä.
RAPARPERI RUOKAPALVELUSSA
Raparperia käytettiin ensimmäisen kerran englantilaisessa ruoanlaitossa 1700-luvun loppupuolella luultavasti pyrkimyksenä saada huumeen hyödyt elimistöön (vaikka sitä olikin käytetty laajalti Syyriassa ja Persiassa jo 1300-luvulta lähtien), ja se saavutti brittiläisten suosion vasta, kun Chelsean fysiikkapuutarha-alueella keksittiin pakottamisprosessi vuonna 1817, kun muutama tyvijuuri peittyi talven syvässä syvänteessä vahingossa mullan alle. Kun multa poistettiin joitakin viikkoja myöhemmin, havaittiin hentoja versoja. Niiden todettiin olevan maultaan ja laadultaan parempia kuin mikään aiemmin nähty. Tämän ensimmäisen raparperin blanchointia koskevan löydön jälkeen kaupalliset viljelijät Lontoon alueella
alkoivat kasvattaa tai blanchoida raparperia peittämällä sen mullalla tai lannalla, ja jotkut menivät vielä pidemmälle nostamalla juuret ja sijoittamalla ne rakennuksiin kasvamaan. Raparperi löysi vihdoin brittiläisten suosion.
RAPARPERI YORKSHIRESSA
Vuonna 1877 raparperin pakottaminen alkoi Yorkshiressä. Leedsiläistä Whitwellin perhettä pidetään yleisesti ensimmäisenä suurviljelijänä, joka aiheutti merkittävää vahinkoa lontoolaisille viljelijöille.
Yorkshire oli ensimmäinen paikka maailmassa, jossa rakennettiin erityisiä vajoja vain raparperin kasvattamista varten sesongin ulkopuolella; Yorkshiren viljelijät kehittivät alkuvaiheen perustekniikkaa edelleen ja tekivät siitä omansa.
Alueen maaperä osoittautui täydelliseksi kasvualustaksi, joka mahdollisti sellaisen huomattavan juuriston kasvattamisen, joka oli välttämätön, jotta saatiin riittävä sato korkealaatuisia raparperitikkuja, jotka ansaitsivat ylemmän hintaluokan hinnan, jolla pystyttiin kattamaan tähän kasviin liittyvät korkeat tuotantokustannukset.
Raparperin suosion kasvaessa myös alueen tuottajien määrä kasvoi, ja raparperin suosion huipulla heitä oli reilusti yli 200.
Yorkshiren sadon laadusta tuli kuuluisaa, ja sen kysyntä kasvoi niin suureksi, että lopulta Britannian muiden alueiden tuottajat eivät yksinkertaisesti pystyneet kilpailemaan ja lopettivat lopulta kokonaan.
Tuottajat keskitettiin Leedsin, Wakefieldin ja Bradfordin välille, josta tuli maailmanlaajuisesti tunnettu raparperikolmio, maailman pakkoraporttituotannon keskus.
Siperiasta kotoisin olevan raparperin löydettiin alun perin kasvavan Volga-joen rannoilta.
Tämähän kertoo kaksi tärkeää asiaa kasvin vaatimuksista.
1. Kylmä
2. Vesi
Kolmas tärkeä vaatimus on typpi.
Raparperikolmio, joka sijaitsee Penninien varjoissa, on itse asiassa pakkastaskussa.
Penniinit ovat osoittautuneet korvaamattomiksi viljelijöille, koska ne antavat meille myös kasvin tarvitsemat runsaat sateet. Penninit ovat myös synnyttäneet alueen villateollisuuden. Kun lampaat laidunsivat sen karuilla kukkuloilla, ne tuottivat villaa tälle toiselle tärkeälle Yorkshiren teollisuudelle. Yorkshiren vesi antoi voimaa massiivisten kangaspuiden pyörittämiseen.
(Jotkut sanovat, että Yorkshiren vesi auttaa antamaan raparperille sen erinomaisen maun, koska ne kastellaan vain vesijohtovedellä.)
Villateollisuus antoi raparperiteollisuudelle kolmannen tärkeän kasvintarpeen, SHODDY:n, joka on heille jätteenä syntyvää sivutuotetta, mutta raparperiteollisuudelle runsaasti typpeä sisältävää rehua, joka on halpaa ja helposti saatavilla. Sen tarjoaman typen kauneus on siinä, että se vapautuu hitaasti kolmen vuoden aikana kuitujen hajotessa.
Yorkshiren valtavat hiilikentät tarjosivat halvan paikallisen polttoaineen vajojen lämmittämiseen.
Geografisesti keskeisellä paikalla Isossa-Britanniassa, sattumalta siellä, missä rautatiet kulkivat, tuottajat saivat kuljetusjärjestelmän mihin tahansa maan kolkkaan, joten päivän sato saattoi olla markkinoilla seuraavana aamuna. Alueelta lähti öisin erikoisjunia, jotka suuntautuivat useimmiten vanhoille Covent Gardenin markkinoille, ja sieltä suuria määriä myytiin edelleen Eurooppaan.
Junat tunnettiin nimellä raparperipikajunat, koska ne kiirehtivät saamaan arvokkaan lastinsa markkinoille, vaunu toisensa jälkeen, ja niissä oli pelkkää raparperia.
Toisen maailmansodan aikana hallitus kontrolloi Yorkshiren pakkoraparperin hintaa yhdellä shillingillä punnalta pitääkseen raparperin tavallisen kansan taloudellisten resurssien rajoissa.
Raparperista tuli osa sota-ajan Britannian perusruokavaliota, ja Yorkshiren pakkoraparperista tuli lähes kansallinen instituutio.
Teollisuudesta tuli yksi alueen suurimmista työllistäjistä, kun tuotanto kasvoi vuosi vuodelta.
Tuotantoa koskevat perhesalaisuudet ja kunkin perheen yksilölliset, paljon arvostetut lajikkeet siirtyivät sukupolvelta toiselle. Sukunimet, kuten Cartlidge, Wade, Asquith, Smith, Dobson ja Oldroyd, tulivat synonyymeiksi Yorkshiren
raparperille, ja viljelijät ”taistelivat” saadakseen vuosittain järjestettävässä raparperinäyttelyssä paljon arvostettuja palkintoja omille lajikkeilleen.
Imperiumin ”mureneminen”
Huipulla ollessaan on valitettavasti vain yksi keino, joka johtaa alaspäin, niin kuin minkä tahansa ylenpalttisen julkisuudenhenkilön tapauksessa. Sota-ajan Britannian makumaailma oli melko makean puolella, eivätkä he yksinkertaisesti saaneet sokeria, jota he tarvitsivat tuodakseen tämän terävän makuisen vihanneksen omaan makuunsa. Suurten määrien syöminen tuotetta, jota monet pitivät
liian terävänä, ei tehnyt raparperille hyvää. Olivatpa vanhemmat kuinka hyvää tarkoittavia tahansa, jotka sanoivat lapsille: ”Syö raparperisi, se on hyväksi sinulle”, se auttoi kääntämään yhden sukupolven pois raparperista, sillä heille syötettiin sitä lähes väkisin.
Vaikka he eivät luultavasti tienneet, miksi raparperi oli heille hyväksi, se itse asiassa auttoi yhdessä muun ruokavalion kanssa pitämään heidät hyvin terveinä.
Raparperitikut ja pussillinen sokeria, jotka annettiin lapsille makeaannoksen korvikkeeksi, tuovat nyt monille mukavia lapsuusmuistoja.
Möhkäleinen vaniljakastike ja tunkkainen vihreä raparperimurska kouluruokailussa eivät saaneet raparperille ystäviä.
Sodan jälkeen yhtäkkiä, kun merentakainen kauppa alkoi ja nopea ja helppo kylmälogistiikka teki monenlaisia uusia trooppisia hedelmiä helposti saatavilla. Vanha raukka raparperi jäi hyllyyn (tai tässä tapauksessa puutarhaan).
Tämä merkitsi katastrofia raparperikolmiolle, sillä tuottajat ylituotanto johti massiiviseen ylituotantoon, mikä aiheutti tappiota tuotantokustannuksiinsa nähden, jotkut menivät konkurssiin, toiset myivät ennen sitä,
toiset siirtyivät muihin viljelykasveihin Vuosi vuodelta viljelijät jättivät alan
Se on osa Wakefieldin/Leedsin alueen kulttuuriperintöä, ja sen tuotantotekniikka kiinnostaa nykyään yleisöä, ja Wakefieldin vuotuisilla raparperifestivaaleilla kävijöitä käy parveilemassa, sillä vaatimattomista raparperihalleista on nyt tullut matkailunähtävyys.
Ei ehkä niin vaatimatonta, kun Rick Steinin, Nigella Lawsonin, Anthony Worrell Thompsonin, Jamie Oliverin, Phil Vickeryn, James Martinin, Brian Turnerin ja Hugh Fernley Whittingstallin kaltaiset henkilöt ylistävät Yorkshiren pakotettua raparperia.
Perinteisesti kasvatettu Yorkshiren sisätiloissa kasvatettava raparperi on raparperiteollisuudelle sama kuin samppanja viiniteollisuudelle.
Ei pidä sekoittaa varsinaiseen ulkoraparperilajikkeeseen, jota kutsutaan nimellä ”Champagne” (samppanja), sillä eräät toimittajat ja julkkiskokit kutsuvat pakkoraparperia ”samppanjaraparperiksi” sen etusijalle asetetun maun vuoksi.
Pakkoraparperia ei saa sekoittaa varsinaiseen ulkona kasvatettavaan lajikkeeseen, jota kutsutaan nimellä Champagne (samppanja).