Une ville aux plus de 50 nuances de gris et la capitale incontestée de la boisson en Italie, notre guide des infos essentielles sur Milan.
Ce n’est pas La Dolce Vita. Du moins pas la version Fellini : vous n’êtes pas à Milan pour vous baigner dans des fontaines baroques, prendre des selfies contre des tours penchées ou vous retrouver grâce au pouvoir rédempteur de la beauté de Rome, comme Julia Roberts dans « Eat Pray Love ». Milan n’est pas la ville italienne du cinéma : Procurez-vous un parapluie plutôt qu’un mandolino pour marcher dans les rues, et les transports publics pourraient même vous amener à votre table à l’heure. Débarrassez-vous des stéréotypes, mettez vos meilleures chaussures et embrassez la ville : La capitale italienne de la mode – et du monde deux fois par an – peut ressembler davantage à Paris et Londres qu’à Venise et Naples. C’est pourquoi le reste du Bel Paese considère Milan comme peu accueillante et grise, et les Milanais souffrent d’une sorte de « complexe d’infériorité de l’italianité ». Milan n’est pas une ville de carte postale comme beaucoup d’autres à travers la botte, et c’est à la fois une malédiction et une bénédiction : elle a été obligée de se réinventer encore et encore (et, à en juger par sa première place parmi les villes italiennes au classement 2015 de Mercer sur la qualité de vie, elle a plutôt bien réussi).
Ayant dit cela, sauter sur un scooter pour découvrir la ville comme Audrey Hepburn vous facilitera quand même la vie et vous fera probablement gagner dix points de coolitude milanaise. N’oubliez simplement pas votre casque.
Toutes les rues mènent au Dôme. Officiellement, c’est la cathédrale de Milan, dédiée à Sainte Marie de la Nativité, mais oubliez le nom complet : c’est juste il Duomo. Vous le trouverez en plein cœur du centre historique, après la galerie et les ruelles étroites remplies de touristes et de l’odeur alléchante des pizzas. La plus grande cathédrale d’Italie – et la troisième plus grande église catholique du monde, après Saint-Pierre de Rome et la cathédrale de Séville – est le symbole incontesté de la ville depuis presque aussi longtemps qu’il a fallu pour la construire : 506 ans, sans compter les garnitures. Tous les deux mois, au moins une de ses façades est encore recouverte d’un échafaudage. Les Milanais appellent cela « l’usine du Duomo », symbole de quelque chose qui n’est jamais achevé. Ces dernières années, les gratte-ciel de Milan ont commencé à envahir un horizon qui n’appartenait autrefois qu’au Dôme. La boussole de la ville, la madonnina – cette petite statue de Marie peinte en or qui surgit du sommet de l’église – est désormais difficile à repérer de loin. Mais, comme le dit l’hymne de la ville, elle domine toujours Milan (« domine Milan » en dialecte milanais.)
Vous devez choisir votre semaine. Faites-le, et le bon quartier vous trouvera. Milan est toujours en saison, mais il y a des périodes de pointe. Avril est le mois du design : Le « Salone del Mobile – Milano Design Week » et son homologue moins exclusif, le « Fuorisalone », se déroulent généralement dans le quartier autrefois industriel et ouvrier (aujourd’hui juste uber-cool) de Zona Tortona ou dans la zone de Porta Romana, et s’étendent lentement vers Lambrate et Rho Fiera. Pour les Milanais et la foule internationale, le Salone signifie officiellement l’éclosion du printemps et une série d’excuses pour boire et socialiser en plein air sans interruption. Si vous préférez la haute couture et l’observation des célébrités, vous devriez réserver votre séjour en septembre ou en février, lorsque la semaine de la mode a généralement lieu. Mais si vous pouvez penser à de meilleures façons de passer votre après-midi que d’être coincé dans le trafic sur la Via Montenapoleone en route vers le prochain défilé, restez heureusement loin du Quadrilatero della Moda.
2015 est censée être l’année de Milan. Cinq ans après avoir été accueillie par Shanghai, l’Exposition universelle s’installe à Milan de mai à octobre et devrait attirer 20 millions de visiteurs. Comme c’est souvent le cas pour les grands événements internationaux, tels que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football, la route menant à l' »Expo » a été pavée de controverses et de scandales. Dans un pays qui connaît l’un des pires taux de chômage et l’une des dettes publiques les plus élevées d’Europe, l’Expo a donné au public désabusé l’occasion de marquer son désaccord sur presque tous les aspects de l’entreprise. Mais la ville se hâte vers la ligne d’arrivée, et quelques travaux publics liés à l’Expo seront probablement en cours jusqu’à la fin de l’exposition. Si c’est ce qu’il faut pour que la quatrième ligne de métro de la ville soit opérationnelle, mieux vaut tard que jamais. Après tout, pourquoi l’Expo ne serait-elle pas aussi un travail véritablement italien ?
Où manger local. Milan a longtemps cherché son inspiration culinaire à l’étranger, mais elle a récemment redécouvert ses propres racines. Derrière les fourneaux, cela se traduit par une appréciation des produits cultivés localement – cibo a km 0 – et par la prolifération de granges « durablement branchées » converties en restaurants avec potagers et points de rencontre culturels, comme Cascina Cuccagna, Erba Brusca ou Cascina Martesana.
Suivez l’art hors du centre. Le dernier projet architectural de Rem Khoolaas – la création d’une nouvelle maison pour la Fondazione Prada dans une ancienne distillerie – devrait être dévoilé en mai et se trouve à l’extérieur de la circonvallazione, le périphérique qui divisait autrefois le centre de Milan et sa périphérie de classe inférieure. Ce n’est que la dernière preuve que même l’art conventionnel quitte le centre ville. Les incontournables en dehors du périmètre bourgeois : Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa, et Isola.
C’est toujours l’heure de l’aperitivo. Le Spritz vient de Venise et le Negroni de Florence, mais Milan est la capitale incontestée de la boisson en Italie, et la patrie de l’amer Campari. Milano da bere (« Milan à boire ») est le terme utilisé par les journalistes locaux pour désigner les années 1980, lorsque la ville est devenue le pays de l’happy hour. Milan fait toujours bien l’heure de l’apéro : à l’achat d’une boisson, vous pouvez manger autant que vous le souhaitez sur le buffet – mais ne l’appelez pas tapas. Les Européens sont extrêmement attachés à leurs différences culturelles (parfois négligeables), surtout en matière culinaire, et « aperitivo » sera votre seul évangile à Milan. De plus, vous ne trouverez pas de tortilla.
Il y a plus d’une Cène. Les marques incontestées de la cucina meneghina (milanaise) sont le risotto jaune vif au safran et la cotoletta (escalope de veau), tous deux vantant leurs origines par le suffixe « alla Milanese » – malgré la dispute séculaire pour savoir si les Viennois ou les Milanais ont été les premiers à noyer une escalope panée dans une mer de beurre. À Noël, le seul dessert acceptable est le panettone, fierté de la ville, tandis que seuls les gourmands intrépides (et dotés d’un estomac en acier) peuvent essayer la cassoeula, un ragoût de paysan à base de chou et de pieds de porc, de queue et d’autres parties moins appréciées de l’animal. Comme le dit un vieux dicton, « ne jetez rien qui vienne du cochon ». La Cassoeula est peut-être le plat qui représente le mieux la tradition culinaire de la Lombardie : ses ingrédients racontent l’histoire d’une région septentrionale et humide, un patchwork de rizières et de terres plus propices à l’élevage qu’à la récolte des tomates juteuses qui sont la base des recettes du sud de l’Italie. Mais Milan abrite également la deuxième plus grande communauté d’immigrés d’Italie après Rome, et la proportion de ses résidents étrangers est plus élevée que dans la capitale. La cuisine milanaise reflète cette diversité. Le quartier situé à côté de la gare Centrale est un haut lieu de la cuisine éthiopienne et toute la ville est connue pour certains des meilleurs et des plus sophistiqués restaurants de sushis.
Conseil : réservez toujours une table, ou la file d’attente risque d’être aussi mauvaise que celle devant Santa Maria delle Grazie pour voir le chef-d’œuvre peint à fresque de Da Vinci.
La Scala ou Le Scale. Milan possède de grandes scènes pour la haute et la basse culture. Milan abrite l’un des opéras les plus célèbres du monde, le Teatro alla Scala, mais la ville est peut-être plus connue pour « l’autre Scala », où l’on joue au football au stade Giuseppe Meazza – la scène sur laquelle se joue la rivalité entre le F. C. Internazionale et l’A. C. Milan – malgré le fait qu’ils s’affrontent rarement directement.
Steller sur des ballons porte bonheur. Un rituel populaire du Nouvel An pour les Milanais et les touristes consiste à faire tourner leurs booths sur les testicules du taureau en mosaïque dansant dans la Galleria Vittorio Emanuele II. La Galeria a été construite en 1877 par Giuseppe Mangoni, mais il est tombé de l’échafaudage quelques semaines avant son achèvement. Le fait de tourner sur les boules du taureau est censé prévenir une malchance similaire. Cherchez les personnes engagées dans cette danse maladroite et rejoignez-les : trouvez la pièce usée au niveau de l’aine du taureau, plantez fermement votre talon droit et tournez trois fois en arrière.
Ce n’est pas qu’une question d’argent. Milan est le moteur économique de l’Italie depuis la révolution industrielle, mais elle a un cœur sous la Piazza Affari et toutes ces actions et obligations – et c’est un cœur politiquement actif. Dans les années 1970 et 1980, la ville a été le théâtre des violentes anni di piombo (« années de plomb », les décennies de terrorisme et de troubles civils armés) qui ont débuté avec l’attentat de la Piazza Fontana. Pour découvrir ce qu’il reste de cet héritage radical, le mieux est de se rendre dans les bastions historiques de la résistance et de la contre-culture de Milan, les centri sociali, comme Leoncavallo, Cantiere, ou Macao pour une scène plus artistique. Une autre façon d’expérimenter la marque milanaise de protestations politiques est de s’incruster dans les occupazioni ou autogestioni (occupations d’étudiants) qui prennent encore possession des lycées et des universités quelques fois par an.
La nuit est plus jeune que vous. Grâce à Tunnel, Dude et Fabbrica del Vapore et bien d’autres, la ville possède l’une des scènes de musique électronique les plus solides d’Europe. Pour l’afrobeat et le rockabilly, essayez le BIKO et pour le LGBTQF (F pour fun), allez au Rocket. Il y a aussi les nostalgiques bocciofile – des clubs axés sur des jeux comme le snooker ou la pétanque, parfois équipés de pistes de danse. La génération qui a grandi en attendant que les interminables parties de pétanque de leurs grands-parents se terminent au cercle récréatif local est à l’origine d’un renouveau des lieux de pétanque. Allez voir le Casello di Porta Volta pour le coup de nostalgie, et le Balera dell’Ortica pour l’expérience de la bocciofila.
Où trouver les joyaux cachés. Faire étalage de gros bijoux est de mauvais goût – et la capitale de la mode devrait le savoir. C’est pourquoi Milan cache la plupart de ses joyaux derrière des portes verrouillées ou des rues apparemment anodines. Cherchez les cours cachées autour de Brera et dans le cas de ringhiera, les maisons typiques en forme de grange sur les rives des Navigli. Une chasse au trésor dans la ville devrait également inclure un arrêt à la Villa Necchi-Campiglio, à l’Umanitaria – peut-être pour une soirée cinéma en plein air – et gardez la Villa Invernizzi pour la fin, où, croyez-le ou non, un troupeau de flamants roses vous attend.
Apprenez les règles du café. À Milan, il est bon d’avoir l’air occupé, comme tout le monde, mais quand personne ne regarde, faites une pause pour un caffé (un espresso, mais on ne l’appellerait pas comme ça) et laissez les Milanais courir et se préoccuper du travail – c’est pour cela qu’ils sont connus, après tout. Vous pouvez choisir le lieu de prédilection des Boccioni, Marinetti et autres Futuristes, le Caffé Camparino, ou d’autres bars historiques tels que Cova, Cucchi, Biffi ou Jamaica. Le cappuccino à Milan a tout simplement meilleur goût. Mais boire du café pendant un repas est synonyme de honte publique : l’étiquette désapprouve toute boisson à base de café au déjeuner ou au dîner. La seule exception est e l’ammazzacaffè, l’amaro alcoolisé – pour littéralement « tuer » les calories.
Aller au-delà des Navigli. Le journaliste milanais honoraire Dino Buzzati a écrit un jour que « l’angolo delle lavandaie » (un coin aux allures de campagne, où les lavandières allaient laver le linge) était la quintessence de l’image de Milan. Aujourd’hui, alors que la movida domine la Porta Ticinese et que les canaux sont remplis de péniches amarrées prêtes à s’ébranler à l’heure de l’happy hour, il est difficile d’imaginer qu’autrefois, les seules personnes présentes sur les rives boueuses des Navigli étaient les lavandières et les ouvriers qui se déplaçaient à vélo sur les berges caillouteuses pour se rendre à l’aube dans les usines. Maintenant, c’est surtout des étudiants barbus sur des fixies. Beaucoup d’anciens résidents ont fui le quartier, et maintenant Quartiere Isola est l’endroit où l’on peut ressentir l’atmosphère de l’ancienne classe ouvrière de Milan – pour le moment. Les gratte-ciel de Garibaldi – une gare et aussi un quartier – se profilent, signalant que l’Isola sera bientôt revendiqué par les plans de développement urbain de la zone.
Comment arriver au sommet. Les Milanais sont ambitieux. S’ils veulent arriver quelque part, ils trouveront un moyen. Et vous devriez en faire autant. La ville est aussi plate que possible – elle est au cœur de la plaine du Pô, l’une des plus grandes plaines d’Europe – et la seule colline est le Monte Stella, à l’origine un monticule artificiel de ruines de la Seconde Guerre mondiale et aujourd’hui seulement bon pour accueillir des concerts en plein air (pour les quelques personnes qui bravent les moustiques.) Si vous voulez une vue de la ville d’en haut, cependant, quelques meraviglie artificiels sont la Torre Branca, au milieu du Parco Sempione, ou la terrasse du Duomo.
Milan est plus que 50 nuances de gris. À un moment donné, cela vous frappera : Milan est grise. Le gris, c’est le béton, le ciel, les immeubles, les marbres du Duomo, la brume matinale qui s’attarde sur les rives des canaux, la fumée qui sort des cheminées, l’échappement des voitures. Mais apprenez à l’apprécier, ainsi que la vie qui vacille sous ses différents tons, comme beaucoup l’ont fait avant vous. Sous ces ciels d’hiver enfumés, l’air froid et humide qui pénètre la peau, ou dans les nuits d’été étouffantes et collantes, certains des intellectuels et artistes les plus influents de tous les temps ont écrit, chanté, joué, lu et fait l’amour, de Stendhal à Maria Callas, de Giuseppe Verdi à Léonard de Vinci et Ernest Hemingway. Ce que les autres appellent le brouillard, c’est un lieu du cœur.