Comment construire une remise avec un toit incliné [Guide étape par étape]

La remise terminée avec un toit incliné image d’abord. Le style de toit en pente est également connu sous le nom de skillion, shed ou lean-to. C’est un toit à pente unique et peut être considéré comme la moitié d’un toit en pente.

Lorsque j’étais en train de déménager dans ma nouvelle maison, je savais que je ne pouvais pas prendre ma remise avec moi. C’était ma première ! C’était une beauté 6×8 avec un toit à pignon et une double porte. Il m’a fallu presque 6 mois (ugh) pour le terminer. J’étais dévasté !

Pour compenser ma perte, je me suis consolé en sachant que j’allais devoir construire un nouveau hangar de stockage pour abriter toutes mes affaires. J’avais accumulé une souffleuse à neige, une tondeuse à gazon, un générateur et bien plus encore. Ce serait mon deuxième hangar en deux ans. Mon nouveau bébé !

Dans ce post, je vous guiderai à travers le processus étape par étape de la construction de mon nouveau hangar à partir de zéro.

Comment construire un hangar à toit incliné : Étape par étape

Alors que je commençais à réfléchir à ma nouvelle remise, j’ai considéré mes besoins. J’ai décidé de construire une plus grande remise avec plus d’espace. Je n’aurais pas à déplacer la tondeuse à gazon pour atteindre l’échelle, ou la souffleuse à neige pour déterrer le générateur. J’aurais même de l’espace pour stocker certains matériaux de construction plutôt que dans le garage.

J’ai planifié mes besoins ; je ne voulais pas de caractéristiques fantaisistes ou de lucarnes. Je voulais quelque chose de pratique. En pensant à mon autre hangar, j’ai fait une liste :

Toit :

• En raison du climat et de beaucoup de neige, il fallait une plus grande pente.
• Quelque chose de facile et de pratique que je pourrais construire moi-même.
• Matériaux de toiture faciles à installer.

Fondation:

• Je ne voulais pas que mon abri soit assis sur le sol.
• Surélevé, cela signifierait plus sec et il durerait plus longtemps.

Bardage:

• Facile et bon marché à installer.

Étape 2 : Vérifier les restrictions de la loi locale

Ma première étape a été de consulter les règles de construction locales pour obtenir quelques réponses :

• Ai-je besoin d’un permis de construire ?
• Quelle est la plus grande taille de remise que je peux construire sans, et avec, un permis ?
• Y a-t-il des restrictions sur les matériaux de construction ?
• Des marges de recul ?
• Y a-t-il une hauteur maximale pour une remise ?
• Des exigences sur la largeur des portes ?

J’ai ensuite vérifié auprès des services publics locaux pour m’assurer que ma remise n’interférerait pas avec leurs services. Pour être sûr, j’ai également vérifié avec mon association de quartier pour voir s’ils avaient des restrictions.

Selon les règlements de ma ville, je pouvais construire une remise jusqu’à 10×14 sans permis de construire. J’ai envoyé un courriel au service de construction local pour voir comment ils mesurent la taille de la remise ; par l’empreinte du périmètre extérieur de la fondation, ou la projection du toit.

Ils ont répondu rapidement et poliment. Ils ont confirmé que je n’avais pas besoin de permis et ont inclus d’autres informations utiles. La taille de la remise serait calculée par l’empreinte de la fondation. De plus, la hauteur maximale d’une remise, mesurée du niveau du sol au sommet le plus élevé du toit, est fixée à 14′ et ne doit jamais dépasser la hauteur de la maison.

Le règlement permettait de construire une remise dans la cour latérale, la cour arrière ou dans la marge de recul arrière ; mais jamais au-dessus du champ septique. Leur réponse comprenait également une liste de matériaux approuvés pour le revêtement extérieur, ce qui s’est avéré utile.

Étape 3 : Choisir la taille et le style de la remise

Voici ma configuration : J’ai passé en revue ce que je devais faire entrer dans le hangar aujourd’hui, j’ai considéré quelques désirs pour l’avenir, j’ai examiné mon budget et j’ai choisi la taille. J’avais vu beaucoup de hangars mais j’avais quelques idées spécifiques en tête, après avoir fait quelques recherches ; j’ai trouvé mon style de hangar.

Dimension

J’ai décidé de profiter pleinement des règlements et de construire un hangar de 10 x 14.

Style de hangar

Je voulais un toit simple. Je ne voulais pas de crêtes ou de noues qui demandent beaucoup de travail et peuvent fuir. J’ai opté pour un toit en pente. Il est similaire à un toit en appentis ou à un toit à claire-voie, mais il a une différence visible. Sa pente est plus importante. Fondamentalement, un style de toit incliné est un toit plat incliné haut sur un bord pour créer une pente très raide.

Avantages:

• Significativement moins cher à construire qu’un toit à pignon ou à pentes multiples, car il y a moins de matériau dans le toit.
• Pas de crêtes ou de vallées pour les fuites.
• Plus rapide et plus facile à construire. Pas d’angles ou de coupes compliquées.
• Un mur plus élevé d’un côté pour les échelles ou le stockage.
• Un espace de toit dégagé sans ferme ou chevrons.
• Porte la pluie et la neige rapidement.

Inconvénients :

• Coûtant de convertir un toit mono-pente en un toit multi-pentes puisque tous les murs doivent devenir de la même hauteur.
• La neige peut s’accumuler contre le mur inférieur du toit et provoquer de l’humidité ou de la pourriture dans le mur.
• Le ruissellement rapide de la pluie ou de la neige peut provoquer une érosion du sol derrière la remise.

Étape 4 : déterminer un emplacement pour la remise

L’étape suivante est la partie la plus importante : trouver le meilleur emplacement pour ma remise.

Les règlements de construction exigent que la remise soit à un minimum de 5 pieds de la ligne de propriété, 5 pieds de la maison et 5 pieds de tout autre bâtiment.

J’ai décidé de placer ma remise à 7 pieds de la clôture avec mon voisin. Cela cacherait leur cabane et donnerait aux arbres de la place pour pousser. Cela plaçait également le cabanon plus près de mon allée, ce qui faciliterait la mise en action de ma souffleuse à neige.

Étape 5 : Préparer le site de construction

Une fois que j’ai décidé de l’emplacement de mon cabanon, j’ai dégagé la zone de la couverture végétale. J’ai ajouté 2′ de chaque côté du périmètre de la remise et j’ai martelé des piquets de bois aux coins pour me donner la surface dont j’avais besoin. J’ai enlevé tout le gazon et la couche supérieure de sol, puis j’ai légèrement compacté le site pour tasser tout sol meuble.

Étape 6 : construire la fondation du hangar

L’une des décisions importantes lors de la construction d’un hangar est la fondation. Elle fournit une base plate, plane et stable sur laquelle vous pouvez construire votre hangar. La fondation permet également de maintenir le hangar hors du sol, ce qui empêche l’humidité et la pourriture.

J’ai décidé d’utiliser des blocs de pontage en béton comme je l’avais fait pour mon premier hangar. J’ai utilisé des supports de pont réglables en acier 4×4 qui s’insèrent dans les blocs de pont pour faciliter la mise à niveau. Je les ai trouvés en vente dans mon magasin de rénovation local, mais vous pouvez trouver des supports de terrasse similaires sur Amazon.

Pourquoi j’ai choisi ce type de fondation ?

• Facile de construire une base stable pour la remise
• Une base peu coûteuse, même avec la préparation du sol et le gravier.
• L’abri est hors sol permettant une ventilation en dessous et un stockage propre sur le gravier.
• Le principal avantage, il est très facile de niveler la base pendant la construction. De plus, si le sol se tasse et que l’un des blocs s’enfonce, les supports de pont en acier permettent de le remettre facilement à niveau.

Voici le plan de la fondation

J’ai utilisé 24 blocs de pont et 24 supports de pont 4×4 réglables. Je voulais m’assurer que rien ne ferait s’affaisser le plancher….jamais ! Je pourrais presque stocker un réservoir dans mon hangar!

Si je devais le refaire, je réduirais de moitié le nombre de blocs et de supports et j’ajouterais des suspensions de solives galvanisées pour le blocage afin d’ajouter une rigidité structurelle à l’armature du plancher. La charge totale et linéaire pour un 2×6 de qualité #2 sur une portée de 4 pieds est de 303 livres par pied linéaire.

C’est une excellente fondation pour les hangars à motos ou les hangars avec des machines lourdes, comme un tracteur de pelouse, mais pour mes besoins, c’était exagéré.

Une fois que j’ai eu les blocs de pont et les supports 4×4 réglables, j’ai eu besoin d’incorporer les supports dans les blocs. En utilisant un mélange de béton et en suivant le processus étape par étape, j’ai fixé les supports dans les blocs.

Voici les étapes :

Picture 1 : Nettoyez tout matériau détaché des blocs de patio.
Picture 2 : Nettoyez toute huile ou graisse sur le support 4X4 réglable.
Picture 3 : Démontez le support.

Picture 4 : Voici comment j’ai choisi d’installer les supports.
Picture 5 : Avec les supports installés de cette façon, il y aurait plus de rigidité et un plus grand support.
Picture 6 : Pour garder le béton hors de la colonne de boulons, je l’ai fermée avec du ruban adhésif.

Picture 7 & 8 : Mouillez le bloc de béton pour former une meilleure connexion avec le nouveau béton. Remplissez le trou et les fentes du bloc de pont, puis poussez l’extrémité scotchée du support 4×4 dans le trou du bloc de béton.

Photo 9 : Assurez-vous que la plaque de support est inclinée afin qu’elle repose sur le bloc de béton ainsi que sur le nouveau béton. Nettoyez les dégâts éventuels et lissez le béton frais. Maintenant, laissez le béton durcir.

Je recommande de disposer tous les blocs ensemble et de faire la même étape pour chaque bloc avant de passer à l’étape suivante.

Pendant que les blocs durcissent, posez la toile de jardin et étalez une couche plane de gravier.

J’ai disposé les blocs de la terrasse selon le plan où ils s’aligneraient avec la structure du plancher. J’ai nivelé les blocs et utilisé les supports réglables pour niveler la structure du plancher.

Relié : Comment construire la base d’une remise avec des blocs de terrasse

Étape 7 : construire le plancher de la remise

Maintenant, le plaisir et le travail commencent !

Ce dont vous aurez besoin :

• Mètre à ruban
• Niveau de 48 pouces
• Scie circulaire ou scie à onglets
• Pistolet à clous

Rassemblez les outils dont vous aurez besoin pour ne pas avoir à les chercher plus tard : marteau, scie, niveau, clé, tournevis, mètre à ruban et crayon. Ayez également les clous et les vis à portée de main.

Vous n’avez pas besoin d’outils fantaisistes, mais une scie à découper fait un travail rapide sur les coupes et les angles et une scie circulaire est excellente pour couper le contreplaqué. J’ai également eu beaucoup de chance : mon magasin de bricolage local liquidait les cloueurs à charpente sans fil Paslode Impulse. J’ai pu en obtenir une et cela m’a fait gagner beaucoup de temps.

L’ossature du plancher était en fait simple ; 6 planches 2x6x14′ traitées sous pression et 2 planches 2x6x10′ traitées sous pression. Mon fournisseur local n’avait pas de planches de 14′, j’ai donc acheté des 16′ à la place. Je savais que le bois supplémentaire ne serait pas gaspillé.

Les supports de terrasse 4×4 réglables sont conçus pour du bois 4×4 véritable, j’ai donc dû ajouter des entretoises. Les morceaux restants des 2x6x16 se sont avérés pratiques.

J’ai scellé les coupes d’extrémité avec le produit de préservation du bois CopperCoat Green.

Pour fixer les supports réglables, les solives et les blocs ensemble, j’ai utilisé des vis à terrasse #8 x 2 po. C’est une bonne idée de vérifier que la structure des solives est d’équerre avant de la fixer.

J’ai ajouté des blocs 2×6 traités sous pression tous les 4′ environ pour créer une base de plancher de style grille. Les blocs empêchent les solives de plancher de se tordre sous la charge et fournissent plus de soutien pour qu’il y ait moins de rebond entre les solives. J’ai utilisé ma nouvelle cloueuse pour fixer les planches et les blocs avec des clous de charpente galvanisés à tige annulaire. Définitivement un gain de temps!

La grille créée par le blocage.

Avant de commencer à fixer le contreplaqué traité sous pression de 3/4 de pouce, j’ai de nouveau vérifié que la structure du plancher était d’équerre et de niveau.

Une base de 10×14 signifie qu’il faudrait couper une partie du contreplaqué. Je ne voulais pas non plus avoir à ramper un jour sous le hangar pour serrer les supports 4×4 réglables.

Avec cela en tête, j’ai planifié la disposition du contreplaqué de façon à pouvoir retirer 2 pièces intérieures

et avoir accès à tous les blocs intérieurs.

J’ai utilisé des vis à terrasse #8×2 pouces pour fixer le contreplaqué. Tout ce que j’ai à faire pour ajuster l’un des supports intérieurs est de retirer l’un ou les deux morceaux de contreplaqué et de serrer ou desserrer le ou les écrous nécessaires.

Étape 8 : Construction des murs

Lors de la planification de mon hangar, j’ai déterminé où les fenêtres et les portes iraient. J’ai opté pour du bois 2×4 avec un entraxe de 16 pouces pour les murs, et 2×6 pour les chevrons. J’avais également besoin de bois 2×6 pour les chevêtres des fenêtres et des portes. J’ai ensuite tracé le plan des montants pour la construction des murs. Cela a facilité l’établissement d’une liste de matériaux à acheter.

Il existe plusieurs méthodes pour acheter du bois d’œuvre. Vous pouvez appeler votre fournisseur local et lui demander de livrer les matériaux de votre liste. Cela fonctionne très bien si vous n’avez pas accès à un camion ou à une remorque. Mais vous obtenez ce qu’ils choisissent et ce n’est pas forcément ce que vous choisiriez si vous le faisiez vous-même. Il peut également y avoir des frais de livraison.

Si vous avez accès à un camion ou à une remorque, alors vous pouvez choisir votre bois… généralement. Certains parcs à bois ne veulent pas que vous remettiez le bois pour diverses raisons. La plupart des magasins à grande surface vous permettent de choisir votre propre bois. Si vous pouvez choisir votre propre bois, voici un certain nombre de choses à surveiller.

Torsions : Regardez le long du bord étroit du bois de construction, s’il présente une torsion notable, remettez-le. Elle sera difficile à redresser et rendra difficile la fixation de cloisons sèches ou de revêtements.

Courbure : Regardez à nouveau le long du bord étroit, si le bois d’œuvre se courbe légèrement vers la gauche ou la droite, il est encore utilisable. Il peut se redresser avec un calage, ou lorsqu’il est cloué ou vissé à une pièce droite ; comme dans le cas d’un doublage pour un trimmer ou un coin.

Vrillé, courbé ou arqué : Regardez le long de la longueur plate du bois d’œuvre. Si le bois d’œuvre se courbe légèrement vers la gauche ou la droite, il formera un arc ou un creux horizontalement. Il est encore utilisable pour les solives ou les fermes/artisans, mais pas pour les montants. Assurez-vous qu’ils sont posés en arc vers le haut ; le poids du plancher ou du matériau du toit (gravité) peut le pousser droit.

Conseil de pro : Achetez du bois d’œuvre supplémentaire pour bloquer (noggins) les murs à la hauteur de 4 pieds. Cela empêche les montants de se tordre et donne du bois pour y clouer les revêtements ou les cloisons sèches. Cela permet également de créer des étagères entre les montants.

Conseil de pro : Mesurez toujours les dimensions de votre bois. Si vous avez besoin de 12 pieds et que vous en obtenez 10 à la place, vous ne serez pas content.

Avec le bois sur le site de construction, j’étais prêt à commencer. En utilisant le plancher en contreplaqué comme table de travail, j’ai jumelé la plaque supérieure et la plaque inférieure pour le mur arrière côte à côte à plat sur le pont.

Je me suis assuré qu’ils étaient 14 pieds de long, puis en suivant mon plan de goujon, j’ai marqué où les goujons iraient, en dessinant les lignes avec une petite équerre de chevron ; marquant un X du bon côté de la ligne où le goujon irait.

J’ai soigneusement mesuré un montant et je l’ai coupé à la longueur ; en me rappelant que pour une hauteur de mur de 6 pieds, je devais soustraire une double plaque supérieure et la plaque de seuil. En utilisant ce goujon, j’ai marqué le reste des goujons pour ce mur et je les ai coupés aussi.

J’ai ensuite disposé les goujons entre la plaque supérieure et la plaque inférieure, je les ai alignés avec les marques et j’ai pris mon marteau. Mon cloueur pratique a fait un travail rapide pour clouer les plaques aux montants. Une fois le mur construit, je l’ai fait glisser de la terrasse et je l’ai appuyé hors du chemin contre la clôture.

J’ai utilisé le même processus pour construire le mur latéral sans fenêtre. N’oubliant pas de couper les plaques supérieures et inférieures à 7 pouces de moins que 10 pieds pour qu’elles s’insèrent entre les murs avant et arrière.

Les montants étaient de la même longueur que ceux du mur arrière. Après l’avoir cloué ensemble, je me suis assuré qu’il était d’équerre et j’ai cloué deux 2×4 diagonaux opposés pour le maintenir à l’équerre. Je l’ai cloué à chaque montant et la plaque s’est croisée. Je l’ai ensuite glissé hors du chemin et appuyé contre l’arbre.

Conseil de pro : Utilisez des vis pour fixer les entretoises diagonales, plus faciles à enlever.

Le mur latéral avec la fenêtre avait quelques différences. J’ai utilisé un double linteau 2×6 au-dessus de la fenêtre. Pris en sandwich entre les 2×6, j’ai utilisé des entretoises en contreplaqué de ½ ».

Le linteau transfère le poids de la structure au-dessus de la fenêtre et le porte à travers la combinaison colombage roi-colombage coupeur jusqu’au plancher. La distance entre le linteau et l’appui brut et les deux montants trimmer est l’ouverture brute pour la fenêtre de 27 ½ po x 27 po de hauteur.

N’oubliez pas les montants estropiés entre l’appui brut et la plaque inférieure du mur. Après avoir soigneusement mesuré et coupé, j’ai répété les étapes suivies pour l’autre mur d’extrémité.

Le dernier mur était le plus haut (9 pieds) et le plus lourd avec le plus d’ouvertures. Une fois construit, il serait le premier à être érigé. J’ai disposé la plaque de fond et marqué les emplacements des montants, y compris les montants de roi et de trimmer pour la porte et la fenêtre.

Cette fenêtre serait de 27 ½ » x 37 de hauteur. Les règlements limitent la taille des portes à un maximum de 6 pieds ; j’ai donc encadré l’ouverture brute pour une porte de 76 ½ po de hauteur x 6 pi de largeur.

J’ai encadré les deux extrémités de ce mur avec des montants triples. Le goujon extérieur reliait l’extrémité de la plaque supérieure et de la plaque inférieure. Le milieu soutenait l’extrémité de la plaque supérieure à la plaque inférieure.

Et le goujon intérieur soutenait la double plaque d’appui des fenêtres supérieures, qui servait de plaque supérieure pour les goujons. J’ai utilisé un double collecteur 2×6 au-dessus de la porte et de la fenêtre avec des entretoises en contreplaqué prises en sandwich entre les deux.

L’utilisation de la conception du toit skillion signifiait que je pouvais avoir des fenêtres jusqu’à proximité des eves. La plaque supérieure du grand mur, je l’ai fait tourner sur le bord et j’ai utilisé des entretoises de ½ » entre les deux 2×4.

Ceci a fait des 2×4 une tête pour porter le poids du toit au-dessus des fenêtres hautes, et aussi une plaque supérieure. J’ai utilisé des 2×4 doubles pour soutenir la plaque supérieure du mur de colombages et la plaque supérieure du mur/poutre.

Les supports doubles 2×4 étaient espacés de manière égale à travers le mur créant 5 ouvertures de 29 ¾ » de large x 14 ¾ » de haut. Une fois que j’ai eu ce mur ensemble, je me suis assuré qu’il était d’équerre et j’ai de nouveau cloué deux 2×4 diagonaux opposés pour le maintenir d’équerre. J’étais maintenant prêt à monter les murs.

Coin à quatre montants : J’ai utilisé un coin à quatre montants pour créer un coin solide et un poteau pour soutenir le toit. Cette configuration fournit également plus de matériel pour y clouer le revêtement extérieur et fournit un support pour fixer les cloisons sèches intérieures (si nécessaire).

Attachez des blocs le long du périmètre du plancher pour empêcher le mur de glisser de la base lorsque vous le soulevez en position.

Le défi : Comment soulever le lourd mur avant tout seul (sans aide) ?

Ma solution : Avec un cric de voiture !

Je réalise qu’il existe d’autres façons de soulever un mur par soi-même, et la mienne n’était peut-être pas la plus sûre, mais elle était créative et elle a fonctionné. Peu importe la méthode que vous choisissez, connaissez vos voies d’évacuation vers la sécurité !

Un jour où il n’y avait pas de vent, j’ai soulevé le bord supérieur du mur et j’ai mis quelques blocs en dessous. Une fois qu’il était assez haut par rapport au sol, j’ai glissé le cric de voiture dessous.

J’ai fixé quelques sangles à la poutre supérieure pour pouvoir empêcher le mur de se pencher une fois qu’il était en place. J’ai utilisé les coupures de la construction du mur afin d’avoir différentes longueurs pour le contreventement et le levage. Avant chaque soulèvement avec le cric de voiture, je m’assure qu’il ne roulerait pas trop.

La prochaine fois, je fixerai une longue entretoise 2×4 à l’extérieur des deux extrémités et je la disposerai sur le sol pour qu’elles traînent vers la fondation lorsque le mur se soulèvera.

A mesure que le mur se soulève, plus haut ils agissent comme des entretoises aussi.

Avec le mur nivelé verticalement, j’ai fixé des entretoises diagonales à la partie supérieure du mur et à des piquets martelés dans le sol.

Une fois le grand mur nivelé et fixé en place, j’ai cloué la plaque de fond au sol. J’ai ensuite soulevé les murs d’extrémité en place, les mettant de niveau et les clouant au plancher et au mur avant.

J’ai placé la plaque inférieure du mur arrière sur le plancher. J’ai cloué des blocs de périmètre pour l’empêcher de tomber du plancher, et j’ai soulevé le mur jusqu’à ce qu’il soit abouté aux deux murs d’extrémité.

J’ai fixé des blocs de clouage au pont de plancher et j’ai mis les murs à niveau et les ai contreventés. Les pignons ont été construits en place sur les murs d’extrémité.

Relié : Guide de l’isolation du hangar

Étape 9 : Revêtement des murs du hangar

J’ai utilisé des panneaux OSB T&G de 23/32 po x 4 pi x 8 pi pour revêtir les murs avec des vis à terrasse de 2 po pour les fixer en place. C’était un peu amusant de l’installer seul. Le revêtement de 4 pi x 8 pi s’installe horizontalement ou verticalement sur des murs à montants centraux de 16 po.

J’y suis allé verticalement pour deux raisons. Je n’aurais pas à soulever une feuille pour qu’elle s’assoie sur une autre feuille ; et moins de chance que l’humidité s’assoie sur un joint vertical par rapport à un joint horizontal.

Conseil de pro : Fixez une planche ou un bloc de niveau sur le périmètre de la face de la plateforme à la hauteur où commencera le revêtement. Cela fournit un appui pour le gainage et libère une main ou deux pour l’installation du T&G et pour la fixation.

Conseil de pro : Assurez-vous que la rainure est claire et ouverte avant de mettre la feuille en place ; cela évite beaucoup de frustration.

J’ai utilisé du papier feutre (papier goudron) pour envelopper les murs pour plusieurs raisons. Le papier goudron est moins cher et sèche plus rapidement que le Typar. Un rouleau de 3’x72′ de papier feutre #15 coûte environ 15 $, un rouleau de 3’x100′ de Typar est environ 50 $ dans mon local. J’ai utilisé 2 rouleaux de papier feutre.

J’ai commencé à envelopper le hangar par le bas et j’ai remonté ; en chevauchant la couche supérieure sur le bas pour évacuer toute humidité du bois.

J’ai utilisé une agrafeuse manuelle et beaucoup d’agrafes galvanisées. La prochaine fois, j’utiliserai une agrafeuse à marteau, c’est plus facile pour la main.

Étape 10 : Construire un toit en skillion

Le matériau que vous avez choisi pour couvrir votre toit est très important. C’est ce qui empêche l’eau ou la fonte des neiges de s’infiltrer dans votre hangar. Il protège le bois de votre remise de la pourriture et des dommages causés par les insectes et les rongeurs, ainsi que des éléments. Une décision importante avec de nombreux choix ; asphalte, acier, aluminium, argile, ardoise ou bardeaux de cèdre.

Il y a des avantages et des inconvénients à tous les matériaux de couverture, faites vos recherches et prenez votre décision. J’ai choisi les bardeaux d’asphalte. Le prix était correct, la couleur acceptable, et avec la conception du toit à une seule pente et la direction à laquelle mon hangar faisait face, seul mon voisin les verrait.

Avantages:

• Cheaper ! Les bardeaux d’asphalte sont l’un des matériaux de toiture les moins chers. Ils sont aussi fréquemment en solde.
• Facile à installer, même pour un débutant. Suivez les instructions sur l’emballage du paquet ou consultez les vidéos en ligne.
• Les bardeaux d’asphalte sont largement disponibles dans différentes couleurs et textures.

Inconvénients :

• Se dégradent avec le temps ; peuvent durer de 7 à 20 ans avant de devoir être remplacés.
• Sont un produit pétrolier donc un problème environnemental et un coût lors de leur élimination.
• Susceptibles d’être endommagés par le vent et la chaleur. Ils transfèrent le gain solaire dans votre bâtiment.

Ventilation

Si votre hangar est assez hermétique, vous devrez mettre une ventilation ; surtout si vous y stockez de l’essence ou des pesticides. Il ne faut pas s’empoisonner. Ajoutez un évent dans chaque pignon près de la ligne de toit.

Cela permet une ventilation transversale et le surplomb du toit ajoute une certaine protection aux évents. Je suis allé avec la ventilation naturelle à travers les espaces entre le toit et les murs. J’aurai peut-être besoin de les grillager pour empêcher les insectes et les bestioles d’entrer.

Le toit

J’ai utilisé du pin 2x6x16ft pour les chevrons.

J’ai coupé les extrémités en angle, encoché pour les murs, puis les ai installés à des centres de 16″.

Attaches anti-ouragan Simpson Strong-Tie de calibre 18 pour aider à fixer chaque chevron.

J’ai construit des extrémités d’échelle pour passer au-dessus des pignons pour le surplomb à chaque extrémité. J’ai ensuite ajouté des blocs entre chaque chevron tous les 4 pieds pour soutenir les bords du revêtement, et pour empêcher les chevrons de se tordre sous la charge de la neige.

Les planches de rive en travers des extrémités des chevrons empêchent la torsion et fournissent un bord fini.

J’ai gainé le toit avec des panneaux OSB T&G de 23/32 po x 4 pi x 8 pi. Un défi amusant est de le faire seul. J’ai recouvert l’OSB de papier goudronné ; en commençant d’abord par le bord inférieur et en travaillant par couches superposées jusqu’au bord supérieur.

J’en ai laissé suffisamment pour replier les planches de rive. J’ai utilisé des clous en aluminium pour fixer le larmier en aluminium. Le fascia en aluminium glisse vers le haut sous le bord d’égouttement et est fixé à la planche de fascia avec des clous en aluminium. Il pend souvent ½ » en dessous de la planche de rive et le soffite s’assoit sur la lèvre inférieure.

Suivez les instructions sur l’emballage des bardeaux pour une installation correcte. J’ai utilisé des clous à toiture électro-galvanisés de 1½ po pour fixer les bardeaux.

Conseil de pro : avant de soulever le revêtement sur le toit, construisez vous-même une  » échelle « . Appuyez et fixez deux planches de 2×4 ou 2×6 contre la planche de rive du muret ; en angle depuis le sol vers le toit.

Attachez une « marche » horizontale aux deux planches sur laquelle vous poserez le revêtement. Plus la « marche » est large, plus elle pourra contenir de pièces. Placez plusieurs morceaux de revêtement sur la marche pour qu’ils dépassent la ligne du toit. Vous pouvez ensuite vous tenir sur la plaque supérieure du mur ou sur les chevrons et soulever chaque pièce selon les besoins ; moins de monter et descendre d’une échelle.

Conseil de pro : Utilisez du bois traité sous pression pour les planches de rive et les chevrons d’extrémité.

Étape 11 : Construire des portes de hangar doubles

Vous ne vous êtes jamais écorché les jointures en essayant de porter quelque chose par une porte ?

J’ai construit mon hangar avec une porte double de 6′ de large puisque c’était la plus grande que le règlement permettait. Je peux en ouvrir une ou les deux. C’est beaucoup plus facile de déplacer l’équipement à l’intérieur ou à l’extérieur du hangar.

Les miennes s’ouvrent vers l’extérieur, donc je ne gaspille pas d’espace de stockage à l’intérieur. De plus, c’est facile à sceller contre les éléments et les rongeurs. Et je ne m’écorche pas les articulations.

N’oubliez pas de couper la plaque de seuil de votre porte.

J’ai décidé de construire ma propre porte. J’ai utilisé du pin noueux 1x6x8ft T&G pour la porte. Le T&G a un faible rétrécissement, et ne devrait pas avoir de lacunes ou de déformations à l’avenir. Les entretoises transversales et diagonales à l’arrière sont des restes de bois 2×4. Le bois plus épais le rend plus fort et donne plus de bois pour les charnières à fixer.

Coupez le pin à la longueur, collez la rainure et poussez ensemble, puis fixez aux renforts arrière avec des vis de 1½ ». J’ai donné aux portes 2 couches de peinture blanche. Cela a couvert les nœuds, mais avec le temps, certains deviendraient visibles.

Les portes étaient lourdes, alors j’ai utilisé des charnières en T à ressort de 8 pouces à usage intensif. Les ressorts aideraient à maintenir les portes fermées.
Pour améliorer la sécurité de la remise, j’ai remplacé une des vis de chacune par un boulon.

Conseil de pro : Les entretoises diagonales sont toujours dirigées vers le bas et dans le montant suspendu ; jamais à l’écart (à part dans les vieux films de western).

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Étape 12 : encadrer les fenêtres

Votre hangar devrait avoir au moins une fenêtre. Elle laisse entrer la lumière et permet de mieux voir. Si elle s’ouvre, elle peut aussi laisser entrer l’air frais pour que la porte n’ait pas à rester ouverte. Le style de toit Skillion permet de placer facilement des fenêtres supplémentaires en hauteur pour laisser entrer la lumière sans rendre le contenu de l’abri visible aux visiteurs indésirables.

J’ai coupé le papier feutre en diagonale d’un coin à l’autre au niveau des fenêtres et de la porte. J’ai enroulé le feutre dans l’ouverture et l’ai agrafé en place.

J’ai ensuite utilisé des planches de clôture 1×4 peintes avec 2 couches de blanc pour encadrer et découper les fenêtres et la porte.

Les fenêtres sont faites de feuilles de polycarbonate pratiquement incassables. Les fenêtres avant et latérales ont été découpées dans des feuilles de polycarbonate transparent de 0,118 po. Les fenêtres supérieures sont faites à partir de panneaux de feuilles de polycarbonate multiparois transparentes de 1/4 po.

J’ai utilisé une lame de scie circulaire 7-1/4″ à 40 dents pour faire les coupes. Pour éviter les rayures, je n’ai pas retiré le film protecteur des feuilles avant que les coupes ne soient faites. J’ai serré les panneaux sur mon établi pour qu’ils ne vibrent pas ou ne bougent pas. Un rail de guidage en aluminium gardait mes coupes droites.

J’ai installé les pièces de la fenêtre à l’aide de bandes de clouage. J’ai ajouté des grilles décoratives à l’intérieur des fenêtres inférieures qui ajoutent également une certaine rigidité à la fenêtre en plastique.

Étape 13 : Installer le revêtement

Le département local de construction m’a fourni une liste de revêtement extérieur que je pouvais utiliser. À l’origine, j’avais prévu d’utiliser des planches de pin T&G. Après avoir calculé le coût et considéré le tracas de la teinture du pin tous les 2 – 3 ans, j’ai opté pour un revêtement en vinyle.

Avantages:

• Cheap ! Le vinyle est un produit peu coûteux si vous choisissez le beige, le blanc, le gris, le bleu clair ou le kaki. Si vous voulez une couleur ou un profil à faible volume, cela coûtera plus cher.
• Durable ! Le vinyle est un matériau très indulgent et flexible. Il peut prendre des coups et des éraflures et résister à presque tous les temps s’il est installé correctement. La couleur ne s’estompe pas non plus.
• Sans entretien ; une fois installé correctement, le revêtement nécessite rarement un entretien. Il peut nécessiter un arrosage pour enlever la poussière ou la saleté, mais pas de peinture ou de teinture tous les 2-3 ans.
• Facile, presque « aucune compétence requise » installation. Suivez les instructions simples et mesurez soigneusement, c’est rapide et facile.
• C’est aussi une barrière étanche pour votre abri et son contenu.

Inconvénients:

• Les températures extrêmes sont l’un des rares inconvénients du revêtement en vinyle. Le vinyle se dilatera à des températures chaudes et se contractera par temps froid. Ce n’est généralement pas un problème s’il est correctement installé. Il peut se rétracter et se fléchir sans préavis. Mais lorsqu’il est coupé et installé à des températures froides, il peut se déformer à des températures chaudes. Cela peut le rendre susceptible d’être endommagé par le vent et a un aspect affreux.
• Les produits à base d’huile peuvent tacher le vinyle, alors faites attention lorsque vous nettoyez les pinceaux et les machines.
• Lors de l’installation du vinyle, n’oubliez pas que les bords coupés sont tranchants. Ayez des pansements à disposition.

L’installation du revêtement en vinyle a été facile. J’ai simplement suivi les instructions du fabricant. Même les outils sont simples ! Un marteau et les mêmes clous de toiture galvanisés utilisés pour les bardeaux. Des ciseaux Fiskars pour couper le revêtement, et j’ai loué un poinçon à enclenchement pour mettre des trous de clous là où c’est nécessaire.

Commencez par la bande de départ en bas et fixez les coins extérieurs. Assurez-vous que ceux-ci sont de niveau ! Installez les solins et les profilés en J pour les fenêtres et les portes, et la garniture sous le rebord également.

Une fois que tout cela était en place, j’ai installé les panneaux de revêtement.

Le projet de revêtement ne m’a pris qu’un week-end !

Coût du bricolage pour construire un hangar de stockage 10×14

Maintenant pour la question combien cela m’a coûté. Environ 3 800 $.

Pensées finales

Cinq ans plus tard :

La construction de cette remise à toit incliné unique a été une excellente expérience d’apprentissage. La planification préalable était essentielle à la construction. Le style de hangar a permis plus de fenêtres près de la ligne de toit du mur élevé, ce qui ajoute beaucoup de lumière.

La plus grande pente du toit évacue la neige et l’eau facilement aussi. J’ai maintenant beaucoup d’espace pour le stockage et aucun grincement ou rebondissement au sol. Et ça a l’air génial !

J’espère que cet article vous a fourni des informations utiles sur la façon de construire un abri à toit incliné. Vos commentaires sont appréciés. Si vous connaissez quelqu’un qui envisage, par exemple, de construire un abri pour ranger un vélo, partagez avec lui si vous avez aimé cet article.