La semaine dernière, j’ai écrit un article pour Engadget Primed sur les capteurs d’images — sans doute le composant le plus critique de tout appareil photo numérique, ayant une influence directe sur la qualité de chaque photo. D’une manière totalement différente, un autre composant qui contrôle et modifie l’aspect de vos photos est l’ouverture.
Pour créer des photos étonnantes avec impact, il faut bien plus que la volonté de les capturer — malheureusement, nous ne pouvons pas tous être comme Ashton Kutcher, prenant des clichés dans des fêtes bien éclairées et envahies de mannequins. Il s’agit d’un processus à multiples facettes : il faut avoir le désir de travailler pour obtenir une photo, faire l’effort de se mettre en position, et savoir comment utiliser au mieux l’équipement dont on dispose. Aucune de ces compétences n’est facile à maîtriser, pourtant, tout comme un peintre qui sait comment utiliser son pinceau, la maîtrise de l’outil photographique qu’est votre appareil photo donne plus d’opportunités de plâtrer cette page Google+ avec des clichés dont vous êtes fier.
Dans cet épisode de Primed, nous allons définir le mécanisme, expliquer les concepts et partager les moyens de mieux faire passer les messages dans nos photos en deux dimensions – simplement en ajustant l’ouverture. Prêt à vous lancer ? Tout se passe après la pause.
Table des matières
Définition de l’ouverture
Mettre au point
L’art de l’exposition
Autres faits amusants sur l’ouverture
Mettre au point l’avenir
Enveloppe…up
Aperture définie |
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En termes photographiques, l’ouverture est définie comme un iris réglable (cercle, trou, ouverture ou pupille d’entrée) à l’intérieur de votre objectif qui s’ajuste en fonction de vos réglages et des conditions (appelé le diaphragme ou le nombre f) – essentiellement, il fonctionne à peu près de la même manière que l’œil humain. Les premières images temporaires ont été créées il y a plus de mille ans lorsque Ibn al-Haytham, un scientifique musulman perse né dans le sud de l’Irak en 965, a inventé la camera obscura (également connue sous le nom d’appareil à sténopé). Des images inversées étaient projetées sur un mur sombre à travers une petite ouverture, et même si les enregistrements ne pouvaient pas être archivés avant l’invention ultérieure de certains procédés et technologies chimiques, il s’agissait de la première méthode connue de photographie, et de la première utilisation d’une ouverture pour projeter des images.
L’ouverture de l’objectif joue deux rôles, contrôlant à la fois la mise au point et l’exposition :
- Premièrement, elle ajuste la profondeur de champ d’une scène, mesurée en pouces, pieds ou mètres. Il s’agit de la plage de distance sur laquelle l’image n’est pas inacceptablement moins nette que la partie la plus nette de l’image.
- ensuite, il contrôle la quantité de lumière qui entre dans l’appareil photo à travers l’objectif. Le diaphragme f est la mesure utilisée pour la taille de l’ouverture de l’objectif – avec une ouverture ou une ouverture plus grande, plus de lumière passe vers le capteur d’image ; avec une ouverture plus petite, moins de lumière passe.
Tableau 1-1
Un diagramme de diverses ouvertures et de leurs réglages de diaphragme f, par incréments de deux diaphragmes, de f/2 à f/22.
Certains photographes font référence à la plus grande ouverture disponible sur votre objectif comme étant « maximale » ou « grande ouverte ». De même, la plus petite ouverture est également appelée « minimale » ou « fermée ». Nombreux sont ceux qui intervertissent les mots « ouverture » et « diaphragme » car il s’agit de la même fonction pour l’appareil photo, même si l’un correspond à l’ouverture de l’objectif et l’autre à la mesure de cette ouverture. Tout au long de cet article, nous ferons référence aux tailles d’ouverture comme étant plus grandes ou plus petites.
Veuillez noter que lorsque nous parlons d’une grande ou d’une petite ouverture, nous ne faisons pas référence à une comparaison de taille littérale entre différents objectifs. Si c’était le cas, vous diriez : » Ce télescope de la NASA a une ouverture beaucoup plus grande que l’appareil photo de mon smartphone « , simplement parce qu’il est physiquement plus grand, ce qui n’est pas une définition précise de l’ouverture en photographie. Nous faisons référence au rapport entre la longueur focale de l’objectif et le diamètre de l’ouverture, une équation mathématique qui détermine le nombre de diaphragmes. Certains apprécient ces informations techniques, qui les aident à comprendre le raisonnement derrière le système étrange de numérotation des diaphragmes ; pour d’autres, la liste de chiffres semble arbitraire. Puisque vous êtes manifestement ici pour apprendre, nous pensons qu’il est préférable de partager ce que ces chiffres représentent réellement, mais surtout comment ils modifient la scène devant vous.
Le tableau 1-2 répertorie les diaphragmes allant de f/1 (la plus grande ouverture, très rare à trouver dans un objectif grand public) à f/180 (la plus petite ouverture possible — la plupart des appareils ou des objectifs ne la supportent pas, mais on peut la trouver sur quelque chose comme un sténopé). Les diaphragmes F proposés dans la plupart des objectifs grand public vont généralement de f/1,4 à f/32, et varient en fonction du modèle d’objectif que vous possédez.
Tableau 1-2
Décalages F par incréments de 1/3 de diaphragme (également appelés valeurs EV par pas de 1/3), de la plus grande ouverture en haut à gauche, de gauche à droite en rangées, à la plus petite ouverture en bas à droite (incréments de 1 diaphragme en gras) – voir » L’art de l’exposition » plus loin dans cet article pour expliquer les » diaphragmes de lumière. »
| f/1 | f/1.1 | f/1.3 | f/1.4 | f/1.6 | f/1.8 | f/2 | f/2.2 | f/2.5 | f/2.8 | f/3.2 |
| f/3.5 | f/4 | f/4.5 | f/5 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8 | f/9 | f/10 | f/11 |
| f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 | f/25 | f/28 | f/32 | f/36 | f/39 |
| f/45 | f/50 | f/55 | f/64 | f/90 | f/125 | f/180 |
Il est également bon de savoir que malgré le fait que l’ouverture soit située à l’intérieur de l’objectif, la plupart des reflex numériques contrôlent le changement de diaphragme à partir d’un bouton près de votre écran LCD, à l’avant ou à l’arrière de votre appareil photo selon le modèle.
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Les objectifs » plus rapides » sont ceux dont l’ouverture est plus grande (nombre de diaphragmes plus petit), et sont décrits comme tels parce qu’une ouverture plus grande vous donne plus de lumière, ce qui se traduit par une vitesse d’obturation plus rapide — idéal pour figer des sujets en mouvement, le sport, l’action et les situations de faible luminosité. Ils coûtent généralement beaucoup plus cher en raison de la conception de l’objectif et de la qualité du verre. Les objectifs primaires (objectifs à longueur focale fixe) ont généralement tendance à être plus rapides que les zooms, mais il faut plus d’objectifs pour couvrir la gamme d’un zoom. Vous pouvez acheter un zoom à un prix raisonnable, mais vous constaterez peut-être qu’il est livré avec un diaphragme variable. Cela signifie que l’ouverture la plus grande change en fonction de la longueur focale choisie. Par exemple, s’il s’agit d’un 70-200 mm f/3,5-4,5, cela signifie qu’à 70 mm, la plus grande ouverture est f/3,5, mais qu’en zoomant à 200 mm, votre plus grande ouverture est f/4,5 – cela n’affecte pas seulement la profondeur de champ, mais aussi l’exposition, par la perte de lumière résultant du passage à une plus petite ouverture. Les zooms plus chers ont des ouvertures fixes, quelle que soit la longueur focale — la plus grande ouverture reste constante lorsque vous faites un zoom avant ou arrière, il n’y a donc pas de changement ou de différence d’exposition lorsque vous zoomez.
Mise au point |
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La profondeur de champ est la première des deux caractéristiques que contrôle l’ouverture, affectée par la taille de votre ouverture, l’objectif que vous choisissez, la distance de votre sujet et la taille de votre capteur d’image. Plus l’ouverture est grande (plus le nombre de diaphragmes est faible), moins la profondeur de champ est importante. Plus l’ouverture est petite (plus le nombre de diaphragmes est élevé), plus la profondeur de champ est importante. Les paramètres varient également en fonction de la longueur focale : les objectifs grand angle peuvent obtenir une plus grande profondeur de champ, tandis que les téléobjectifs ont souvent une profondeur de champ limitée, même lorsque les deux objectifs sont réglés à la même ouverture. Il en va de même pour différentes longueurs focales sur le même objectif zoom.
Un exemple de ceci est f/22 sur un objectif 24mm – vous pouvez obtenir tout ce qui est mis au point de deux pieds à l’infini, alors que f/22 sur un objectif 200mm ne produira une profondeur de champ que de 25 pieds à l’infini. En revanche, les téléobjectifs ont tendance à compacter une scène en attirant l’œil sur un seul point, et comme la distance entre les points focaux est beaucoup plus grande qu’avec les objectifs plus courts ou grand angle, c’est le contraire qui se produit avec la profondeur de champ, comme le montre la figure 1-1. Plus vous êtes proche de votre sujet, moins vous avez de profondeur de champ à gérer. Un effet similaire se produit avec les objectifs macro ; au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre sujet, la profondeur de champ diminue considérablement, passant de pieds à pouces à millimètres.
Les capteurs d’image jouent également un rôle dans la profondeur de champ. Plus le capteur d’image est petit, plus la profondeur de champ est importante – c’est pourquoi les photos prises avec votre smartphone sont nettes de bout en bout. En revanche, les capteurs plus grands offrent une profondeur de champ moindre (en général, la profondeur de champ est inversement proportionnelle à la taille du format), ce qui vous permet de mieux contrôler l’aspect de vos photos. Cette différence est évidente lorsque vous testez un appareil photo compact à côté d’un reflex numérique plein format — les compacts ont une profondeur de champ aussi importante, ce qui rend moins possible l’obtention d’un arrière-plan flou, même lorsque vous zoomez.
Tableau 1-3
Voici un exemple d’une grande ouverture (à gauche) faisant peu de mise au point, et d’une plus petite ouverture (à droite) obtenant plus de profondeur de champ.
C’est un jeu de chiffres
Lorsqu’il s’agit de chiffres et de photographie, les chiffres ont tendance à se lire à l’envers ou à se contredire — une des grandes raisons pour lesquelles l’exposition peut être si déroutante. C’est le cas des diaphragmes. Légèrement différente de l’ouverture maximale (qui est la plus grande ouverture), la profondeur de champ maximale est obtenue par une ouverture plus petite ou un nombre de diaphragmes plus élevé. La profondeur de champ minimale est créée en faisant l’inverse — en utilisant une ouverture plus grande ou un nombre de diaphragmes plus petit. Nous y reviendrons plus tard.
Choisir judicieusement
Choisir la bonne ouverture peut aider à diriger le spectateur, à donner à l’image une certaine sensation ou ambiance, ou à modifier de manière créative les éléments de votre composition. La profondeur de champ minimale peut contribuer à éliminer les arrière-plans ou les premiers plans en rendant une zone floue, créant ainsi une image moins distrayante grâce au bokeh (qualité visuelle ou esthétique des zones non focalisées d’une photographie, telle que rendue par un objectif particulier). Cette technique est intéressante lorsque vous souhaitez atténuer l’impact d’éléments spécifiques dans une scène. La réduction de la profondeur de champ peut également être utilisée pour diriger l’œil du spectateur vers un endroit spécifique du cadre, car nos yeux sont généralement attirés en premier lieu par les parties d’une image qui sont au point. La profondeur et la dimension par la perception de la distance se produisent également lorsque les objets deviennent flous. Une profondeur de champ maximale permet de mettre davantage au point, créant ainsi des scènes nettes et détaillées, ce qui fonctionne bien pour des sujets tels que les paysages. En outre, une ouverture plus petite crée moins de dimension, produisant une scène d’apparence plus plate en mélangeant les sujets au premier plan et à l’arrière-plan.
Un exemple d’utilisation d’une profondeur de champ minimale avec un nombre de f-stop faible peut être vu dans la photo d’un écureuil terrestre Belding ci-dessous. En utilisant une grande ouverture avec un objectif long, j’ai pu adoucir l’avant-plan et l’arrière-plan — des brins d’herbe à quelques millimètres de sa tête — en attirant l’attention sur l’animal et en créant un léger effet tridimensionnel dans un milieu bidimensionnel.
Un deuxième exemple d’utilisation d’une profondeur de champ maximale est visible dans cette photo prise le long de la côte californienne. Réglé à f/22, cet objectif grand angle a maintenu une netteté de bord à bord, des rochers les plus proches et des vagues qui arrivent jusqu’à l’affleurement lointain. La scène semble plus plate puisque l’avant-plan et l’arrière-plan sont mis au point. La dimension est donc obtenue par le placement de ces éléments, l’angle choisi et la direction de la lumière. Mes bottes et mes jambes ont aussi été trempées, mais le rendu final valait le bain.
NOTE : Lorsque vous regardez dans votre viseur, vous voyez toujours la profondeur de champ à travers votre appareil photo à la plus grande ouverture de l’objectif, quel que soit l’objectif ou le diaphragme utilisé. Essayez de régler votre diaphragme de f/4 à f/16 et la vue sera la même avant le déclenchement de l’obturateur. Ce réglage est effectué par les fabricants pour vous permettre de voir à travers votre appareil photo avec le plus de lumière disponible. Pour vérifier votre réglage de diaphragme, vous devez utiliser le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ de votre appareil photo (si celui-ci en est équipé). Lorsque vous tirez le bouton de prévisualisation vers l’arrière, la scène dans votre viseur peut s’assombrir, en fonction de votre diaphragme, en raison de la diminution de la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo. Cependant, ce bouton de profondeur de champ vous aide à déterminer les éléments qui seront mis au point après la capture d’une image.
Distance hyperfocale
L’objectif de la distance hyperfocale est de maximiser votre profondeur de champ, en garantissant la netteté sur l’ensemble d’une scène en ajustant à la fois le diaphragme et la distance de mise au point. En théorie, elle peut être utilisée avec n’importe quel objectif et à n’importe quel diaphragme, mais elle est surtout appliquée aux objectifs grand angle car ils offrent la plus grande profondeur de champ. Les photographes de paysage utilisent souvent la distance hyperfocale avec les objectifs grand angle car c’est une façon de garantir la mise au point sur l’ensemble d’une scène.
Sur presque tous les objectifs reflex, la bague de mise au point vous indique la distance à laquelle votre objectif est mis au point. Si vous photographiez une scène en faisant la mise au point à l’infini (se référant fondamentalement à la chose la plus éloignée comme une montagne lointaine, l’horizon, la Lune), le point le plus éloigné sera mis au point, mais la distance la plus proche qui est nette pourrait n’être que de cinq pieds – même en photographiant à f/22. Réglez votre point focal à deux pieds, éventuellement sur une fleur au premier plan, et à f/22, tout ce qui se trouve entre un peu moins de deux pieds et 20 pieds sera net (en perdant la netteté sur la montagne éloignée). Pour atteindre la distance hyperfocale, au lieu de faire la mise au point à la distance la plus éloignée de l’infini ou à la distance la plus proche (le point focal minimal de l’objectif), réglez votre objectif à une distance où la profondeur de champ s’étend de la moitié de cette distance à l’infini. Cela signifie que votre mise au point peut ne pas être sur votre sujet principal au début, mais une fois que la distance hyperfocale est appliquée, ce sujet sera mis au point dans l’image finale.
Tableau 1-4
Comparaison distance hyperfocale / objectif pour les systèmes d’appareils photo 35 mm.
L’échelle est en pieds, avec une position de mise au point qui offre la moitié de cette distance, à l’infini, en mise au point.
| Lentille (longueur) | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 |
| 14mm | 3.2′ | 2,4′ | 1,6′ | 1,2′ | 0,8′ |
| 16mm | 4,3′ | 3.0′ | 2,1′ | 1,5′ | 1,0′ |
| 18mm | 5,5′ | 4,0′ | 2,8′ | 2.0′ | 1.4′ |
| 20mm | 7.0′ | 5.0′ | 3.5′ | 2.5′ | 1.7′ |
| 24mm | 10′ | 7.0′ | 5.0′ | 3.5′ | 2.5′ |
| 28mm | 13′ | 10′ | 0.7′ | 0,5′ | 4,0′ |
| 35mm | 20′ | 15′ | 10′ | 8.0′ | 5.0′ |
Comment déterminer la distance hyperfocale d’une lentille particulière ? Le tableau 1-4 illustre les distances optimales à utiliser pour une gamme de distances focales à des réglages de diaphragme spécifiques. Il prouve également que les courtes distances focales offrent une plus grande profondeur de champ que les longues. Dans le passé, les objectifs indiquaient la plage de profondeur de champ à l’extérieur de la bague de mise au point, ce qui facilitait la détermination de la distance hyperfocale, mais cela a disparu pour une raison quelconque. Qu’est-ce qui se passe avec les fabricants d’appareils photo ? Aujourd’hui, vous devez soit deviner par expérience, soit transporter un tableau, soit télécharger une application facile à utiliser (1,99 $) comme OptimumCS pour avoir un tableau de la distance hyperfocale/profondeur de champ à portée de main. Il existe un certain nombre d’apps dans cette catégorie, et comme pour la plupart, il y a souvent des versions gratuites ou des versions pro disponibles pour une somme nominale.
Tableau 1-5
OptimumCS iPhone app
Documentant la côte californienne près de La Jolla au lever du soleil, j’ai réglé ma distance hyperfocale sur mon objectif de 20 mm à 2.5 pieds afin de maximiser ma profondeur de champ et d’assurer la netteté de l’objet le plus proche à l’objet le plus éloigné.
The Art of exposure |
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Ayant maintenant une compréhension de ce qu’est l’ouverture, il est important de noter que ce n’est qu’une des trois composantes principales de l’exposition ; la vitesse d’obturation et l’ISO étant les deux autres. Comme pour tout aspect de l’exposition, il y a des compromis associés à l’ajustement de votre diaphragme, donc celui que vous avez choisi joue non seulement un rôle énorme dans la mesure, mais votre décision affecte également le message que vous pouvez essayer de transmettre avec l’exposition.
En contrôlant la quantité de lumière entrant dans la caméra, votre ouverture affecte votre vitesse d’obturation, et vice versa. Cela peut contrôler une partie de votre prise de décision en fonction de la quantité de lumière disponible, en combinaison avec le sujet que vous capturez. Des questions se posent, telles que : « Suis-je en présence d’un sujet en mouvement ? » ou « Dois-je utiliser un trépied ? » et ainsi de suite. Choisissez une plus grande ouverture (f/2,8, f/4, etc.) pour une profondeur de champ minimale et une plus grande quantité de lumière filtrée dans l’objectif, ce qui entraîne une augmentation de votre vitesse d’obturation. Cela peut être un avantage, mais il peut arriver que vous ne préfériez pas une vitesse d’obturation rapide, d’où le compromis et la décision que vous devez prendre au moment d’exposer la scène. Si vous avez besoin d’une vitesse d’obturation rapide, opter pour une plus grande profondeur de champ peut ne pas être une option.
Obtenir une plus grande profondeur de champ nécessite une ouverture plus petite (un nombre de diaphragme plus élevé, f/16, f/22, etc.), mais limite également la quantité de lumière qui traverse l’objectif. ), mais elle limite également la quantité de lumière traversant l’objectif. Par conséquent, un diaphragme tel que f/16 vous oblige à utiliser une vitesse d’obturation plus lente, ce qui est à prendre en compte lorsque vous photographiez des sujets susceptibles de bouger pendant l’exposition ou lorsque votre appareil n’est pas monté sur un trépied. Et puis il y a l’ISO. Certains pensent qu’il suffit de monter les ISO très haut pour obtenir de la profondeur de champ et une vitesse d’obturation rapide, mais la contrepartie est un bruit numérique important. Ainsi, la clé avec chaque scène est de choisir les réglages les plus optimaux pour les conditions, en gardant à l’esprit que l’ouverture que vous désirez peut ne pas être la meilleure à composer.
Figure 1-6
Une comparaison d’une grande ouverture (« grande ouverte ») (à gauche) permettant plus de lumière mais moins de profondeur de champ, et une petite ouverture (« fermée ») (à droite) forçant moins de lumière mais produisant plus de profondeur de champ.
Retour aux chiffres
Pour les photographes qui pensent en termes mathématiques ainsi qu’en termes de mesure, plus les chiffres augmentent (f/8, f/11, f/16), plus le diamètre de l’ouverture se réduit, permettant ainsi de faire entrer moins de lumière. Pourtant, la première tendance d’un photographe qui apprend l’exposition est d’augmenter le nombre pour avoir plus de lumière, étant donné que le terme « augmenter » est généralement synonyme du mot « plus ». Cependant, cela rend votre ouverture plus petite, ce qui entraîne une exposition plus sombre. L’autre problème avec les ouvertures est qu’elles sont décrites comme étant de plus en plus grandes et de plus en plus petites (allant de plus en plus de lumière à moins de lumière), alors que lorsque vous parlez de nombre de diaphragmes, c’est de plus en plus petit et de plus en plus grand (allant à nouveau de plus en plus de lumière à moins de lumière). Il en va de même pour la vitesse d’obturation : un nombre fractionnaire plus élevé implique plus de lumière, mais il en capture en fait moins. Qu’une erreur soit faite avec la vitesse d’obturation ou l’ouverture, les deux sont des erreurs courantes commises par les photographes débutants ou même expérimentés.
Une meilleure façon de penser aux réglages lors de l’ajustement des diaphragmes et des vitesses d’obturation est d’imaginer ce qui se passe réellement lorsque vous modifiez l’un ou l’autre. Pour les diaphragmes, vous pouvez soit retirer votre objectif de l’appareil photo et composer le diaphragme plus haut en regardant l’ouverture se réduire (comme dans la figure 1-4), ou vous pouvez simplement vous rappeler que plus le nombre de diaphragmes augmente, moins de lumière entre dans votre appareil photo.
Signes de diaphragme
Puisque l’ouverture joue un rôle dans l’exposition, il est important de comprendre les » diaphragmes de lumière « , une mesure de la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo. Si nous supposons que vous avez le réglage d’exposition correct pour une scène donnée, et que vous souhaitez modifier l’ouverture, vous devez également modifier la vitesse d’obturation ou l’ISO pour compenser l’augmentation ou la perte de lumière. Cela se mesure en diaphragmes. Comme pour la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO, les diaphragmes fonctionnent par incréments de 1, 1/2 ou 1/3 de diaphragme, souvent en fonction des paliers EV définis dans le menu de votre appareil photo. Les paliers EV définissent les incréments d’ouverture et sont coordonnés avec les incréments de vitesse d’obturation et de sensibilité ISO, de sorte que si vous en définissez un, il est généralement défini pour les trois. Tous les systèmes d’appareils photo ne proposent pas les trois incréments – certains peuvent proposer des incréments de 1/2 et 1/3 de diaphragme seulement, d’autres des incréments de 1 diaphragme seulement, selon le composant.
Un diaphragme de lumière est généralement défini comme la réduction de moitié ou le doublement de la quantité de lumière entrant dans l’appareil photo, en fonction des modifications apportées à la vitesse d’obturation, à l’ouverture ou à l’ISO. Avec les vitesses d’obturation et les ISO, la modification est facile à mémoriser puisque le nombre est généralement divisé par deux ou doublé tous les diaphragmes (passer de 1/1000 à 1/500 de seconde ou de 200 à 400 ISO revient à doubler la quantité de lumière, par exemple). Les ouvertures sont plus déroutantes car les chiffres réels des diaphragmes sont divisés par deux ou doublés tous les deux diaphragmes ; f/4 à f/8 correspond à deux diaphragmes de moins de lumière, f/32 à f/16 correspond à deux diaphragmes de plus. Cependant, la quantité de lumière diminue de moitié ou double tous les 1 diaphragme — f/4 à f/5.6, c’est 1 diaphragme de moins, f/32 à f/22, c’est 1 diaphragme de plus — donc mémoriser les incréments de 1 diaphragme avec les diaphragmes peut aider dans ce processus.
Une erreur commune que beaucoup de gens font est de supposer qu’un clic de leur cadran d’ouverture ou d’obturateur est un diaphragme, mais encore une fois, si vos étapes EV sont réglées sur des incréments de 1/3 de diaphragme, alors il faudra trois clics pour un diaphragme. Les stops de lumière semblent d’abord confus et pas aussi importants pour ceux qui ne comprennent pas l’exposition, mais si vous envisagez un jour de devenir un maître de la photographie, l’apprentissage de la terminologie est essentiel.
Priorité d’ouverture (Av)
En tant que mode d’exposition automatique, la priorité d’ouverture vous permet de définir votre f-stop tandis que l’appareil photo calcule la vitesse d’obturation appropriée pour exposer l’image correctement. Généralement abrégé par Av ou A (et à ne pas confondre avec le mode entièrement automatique), c’est une option intéressante lorsque la profondeur de champ est essentielle à la photographie — idéal pour une situation pressée ou un événement en mouvement rapide qui ne laisse pas le temps de mesurer manuellement. Cette option vous permet de spécifier uniquement l’ouverture, ce qui vous donne la liberté de vous concentrer sur la scène en cours. Mais la liberté a un prix, et lorsque vous confiez à votre appareil photo la mesure d’une scène en utilisant un mode d’exposition automatique, vous n’avez pas grand-chose à dire quant à l’exposition finale. Néanmoins, il s’agit d’un mode idéal pour apprendre à utiliser les diaphragmes et la profondeur de champ. Essayez de régler votre appareil photo sur le mode Priorité à l’ouverture pendant une journée ou même une semaine — lorsque vous éliminez davantage de variables et que vous êtes en mesure de vous concentrer sur un seul aspect de votre appareil photo à la fois, il est beaucoup plus facile d’apprendre cette fonction.
Autres faits amusants sur l’ouverture |
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Changer votre plan de mise au point
Un autre aspect de l’ouverture impliquant la profondeur de champ est le plan de mise au point. Déterminé par l’angle du plan du film ou du capteur d’image par rapport à l’objectif, le plan de mise au point de la plupart des appareils photo se déplace dans un mur invisible imaginaire, parallèle au dos de l’appareil — mais cela peut être modifié de plusieurs façons, du mouvement du soufflet d’un appareil photo grand format, aux effets funky d’un Lensbaby. En inclinant simplement l’élément frontal de la lentille sur un Lensbaby, ou le dos d’un appareil photo grand format, votre plan de mise au point est déplacé en fonction de l’angle auquel vous l’avez déplacé.
Comment tricher avec la profondeur de champ
Une différence supplémentaire entre les objectifs est la perception de la profondeur de champ. Lorsque vous utilisez un objectif grand angle, vous pouvez vous en sortir en réglant un nombre de f-stop (grande ouverture) faible sans renoncer à l’apparence d’une profondeur de champ décente. Cela est dû à la distance plus courte que la bague de mise au point doit parcourir de son point focal le plus proche à son point focal le plus éloigné. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, la plupart de mes sujets se trouvaient à plus de 3 mètres, ce qui m’a permis d’utiliser une plus grande ouverture pour laisser entrer plus de lumière et accélérer la vitesse d’obturation, tout en conservant l’apparence d’une bonne profondeur de champ. Cependant, à cause de cela, si vous décidez de flouter l’arrière-plan pour donner l’apparence d’une profondeur de champ moindre, votre sujet doit être extrêmement proche de votre objectif grand angle.
La différence entre technique et pratique
Lorsqu’il s’agit de la qualité optimale d’un objectif, la règle générale est que tout objectif est généralement le plus net à f/8. Dans les ateliers précédents, les étudiants ont demandé si l’utilisation de f/8 est alors un meilleur moyen de conserver des images nettes, mais ma réponse est toujours la même. Je fais l’analogie avec la conduite d’une voiture à levier de vitesses : un certain rapport peut être le meilleur en termes de consommation d’essence ou de couple, mais on ne peut pas conduire une voiture avec un seul rapport, pas plus qu’on ne peut utiliser une seule ouverture. Tout au long de ma carrière, après avoir examiné des centaines de milliers d’images, je n’ai jamais vu une image souffrir du fait qu’elle ait été capturée avec une autre ouverture que f/8. Nous avons de nombreux choix en ce qui concerne les diaphragmes, et ils sont là pour être utilisés.
Gagner la mise au point du futur |
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Les ouvertures sont restées assez stagnantes depuis la construction des premiers appareils photo au début des années 1800. Cependant, plus tôt cette année, une société appelée Lytro a annoncé une nouvelle façon de photographier — sa caméra à champ lumineux vous permet de déterminer la mise au point dans l’édition post-capture. Construit à partir d’une technologie perfectionnée à l’université de Stanford au milieu des années 90, l’appareil capture la couleur, l’intensité et la direction de toute la lumière, ce qui vous donne la possibilité de faire la mise au point et de la refaire après coup, n’importe où dans la composition – que ce soit au premier plan, au milieu ou à l’arrière-plan.
J’imagine que cette tendance se poursuivra avec les appareils ou les logiciels, offrant peut-être même la possibilité de modifier la profondeur de champ après la capture initiale. Il est clair que le temps d’édition post-capture augmentera avec ces nouvelles options, mais la technologie ouvrira des portes plus créatives sur la façon dont vous documentez n’importe quelle scène donnée.
Wrap-up |
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Voilà. Qui aurait cru que les trous seraient si amusants à discuter. Il est temps de prendre votre appareil photo et d’aller en ville, en mettant vos nouvelles connaissances à l’épreuve, en comprenant comment le choix de l’ouverture utilisée pourrait faire ou défaire votre photo. Et lorsque vous vous surprendrez à lutter pour devenir le prochain Henri Cartier-Bresson ou Richard Avedon, n’oubliez pas que si c’était facile, ce ne serait pas aussi amusant.
Rester à l’écoute pour la suite de cette série — nous ne faisons que commencer !
Sean est un photographe commercial, auteur du Guide complet de la photographie de nature, expert en photo, et tout autour un mec sympa.