Il y a vingt-cinq ans, j’ai décroché un emploi pour installer des moulures de couronne dans une maison. Pensant que j’aurais besoin d’une deuxième paire de mains pour manipuler le matériau long et fragile, j’ai engagé un assistant. Mais au fur et à mesure que le travail avançait, j’ai remarqué que mon assistant passait la plupart de son temps à me regarder couper le matériau et à s’occuper de chaque joint. Par la suite, j’ai développé des techniques pour faire le travail moi-même.
Planifier le travail
Avant d’installer des moulures couronnées, je prends quelques minutes pour faire un dessin en coupe transversale à taille réelle. Ce dessin me permet de savoir à quelle distance du mur je dois marquer le bas de la moulure, où marquer les retours nécessaires et quelle taille faire pour les blocs d’appui, si nécessaire, pour la fixation. Bien que je ne coupe pas ma couronne dans la position « emboîtée » (inclinée contre le guide à l’angle de 38 degrés de la couronne), un dessin en taille réelle peut également vous montrer où installer un bloc pour maintenir la couronne à l’angle approprié lorsque vous la coupez.
Pour faire le dessin, je fixe une équerre d’encadrement à une feuille de contreplaqué et je trace le long des deux jambes de l’équerre : une ligne pour le plafond et l’autre pour le mur. Je place un court morceau de la moulure couronnée contre les pieds de l’équerre, en m’assurant que les deux bords sont bien serrés à l’intérieur de l’équerre. Puis je trace une ligne tout autour de la moulure. Si vous êtes prudent, comme je le suis, vous pouvez vérifier l’angle de la ligne arrière avec une équerre Swanson Speed pour vous assurer que la couronne est assise à l’angle souhaité de 38 degrés.
Lorsque j’installe une seule couche de moulure, j’ai terminé à ce stade. Mais pour le projet sur les photos, je devais également dessiner la moulure de base à l’envers qui élargissait le profil, alors j’ai retiré l’équerre, maintenu la base en place et tracé autour de son profil également.
Après avoir terminé le dessin en taille réelle, je fais quelques mesures. D’abord, je trouve la distance entre le bas de la moulure et le plafond, dans ce cas, 3 15/16 pouces. Ensuite, je détermine la longueur de mes retours. Ce projet avait trois retours à 2 1/8 pouces du coin.
Avec ces mesures en main, je marque le bas du profilé de la couronne sur le mur en utilisant une chute que je coupe exactement à 3 15/16 pouces de long. Je fais des marques à des intervalles d’environ 32 pouces, et à chacun des emplacements de retour, je marque 2 1/8 pouces à l’intérieur des coins extérieurs.
Mesures sans aide
Un ruban à mesurer standard est à peu près inutile pour une personne seule qui prend des mesures en hauteur. Malgré les vantardises de jusqu’à 11 pieds de « stand-out », ces rubans ne peuvent être lus qu’avec les chiffres vers le haut. En travaillant au niveau du plafond, vous devez retourner le ruban pour lire les chiffres, et lorsque vous le faites, le ruban s’affaisse inévitablement.
Pour surmonter ce problème, j’utilise une technique différente. Pour un coin extérieur, par exemple, je marque la longueur d’une pièce en place. Je prends d’abord une mesure approximative en me tenant debout sur le sol, puis je coupe la pièce quelques pouces plus longue que ce dont j’ai besoin. Après avoir coupé et ajusté l’angle intérieur, je maintiens la pièce en place à l’aide d’une ou deux vis de finition. Au dos de la moulure, je marque le bord extérieur du mur. Cette marque représente le point court du bas de la coupe pour le coin extérieur.
Lorsque je dois mesurer d’un coin intérieur à un autre, j’utilise un bâton à mesurer et des règles. Pour le bâton de mesure, je coupe une bande de bois d’exactement 100 pouces de long. J’enfonce cette bande dans un coin et je marque l’extrémité. Ensuite, je mesure en arrière de l’autre coin jusqu’à la marque en utilisant une règle métallique bon marché (j’ai plusieurs longueurs) et j’ajoute cette dimension à 100 pour trouver la longueur totale.
Si le mur est plus long que la longueur du matériau disponible (généralement 196 pouces, ou 16 pieds), je rattrape la longueur avec deux pièces pour ne pas avoir à mesurer d’un coin à l’autre. Au lieu de cela, j’installe généralement la première pièce, puis je tiens et marque la longueur de la deuxième pièce sans la mesurer.
Si le mur a une longueur comprise entre 172 pouces et 196 pouces, je marque d’abord 100 pouces comme décrit ci-dessus. Ensuite, j’utilise ma règle de 72 pouces et je marque 70 pouces à partir du coin opposé. Je me retrouve avec deux marques à une courte distance l’une de l’autre. Je mesure cette distance et je l’ajoute à 170 pour trouver la longueur dont j’ai besoin.
Transférer les mesures sur un morceau de moulure souple peut être un défi, surtout lorsqu’on mesure à partir d’une extrémité coupée à angle. Lorsque je mesure à partir du point long, je maintiens le ruban en place avec une pince à ressort pour m’assurer qu’il reste en place lorsque je marque la mesure. Pour mesurer à partir du point court d’une coupe, je serre une équerre Speed sur la pièce à ce point, puis j’accroche le ruban sur l’équerre.
Installation de la couronne sans aide
Pour soutenir l’extrémité éloignée du matériau pendant que je m’agite avec le joint et que j’installe la pièce, j’utilise un rig simple que j’assemble sur place. Mon système de support commence par un 2×4 horizontal de quelques pieds de long serré dans un JawHorse Rockwell. À ce 2×4, je fixe une bande verticale de contreplaqué d’environ 8 pouces de large et 80 pouces de long. Je fais glisser la bande jusqu’à la bonne hauteur et je la fixe au 2×4 avec un serre-joint à une main. Ce système se met en place et se déplace facilement, tout en fournissant un support suffisant pour le matériau.
Bien qu’ils ne soient pas essentiels pour travailler seul, j’ai trouvé que les bancs de travail peuvent accélérer l’installation et éviter les voyages vers le haut et vers le bas de l’échelle. J’utilise une paire de bancs qui font 6 pieds de long et 22 pouces de haut avec des dessus de 2×12. Lorsque je me tiens debout sur ces bancs, ma tête est en dessous du plafond et je suis à une hauteur confortable pour installer des couronnes pour un plafond de 8 pieds. Lorsqu’ils sont combinés, je peux marcher d’un bout à l’autre de la pièce pendant que j’installe le matériau.
Mise en place du poste de travail
Comme la plupart des charpentiers le savent, prendre quelques minutes pour mettre en place un poste de travail sur un chantier rapporte toujours des dividendes en termes de sécurité, de qualité du travail et de temps. Lorsque vous travaillez seul, un bon poste de travail est une nécessité.
Mon poste de travail n’a rien d’extraordinaire – juste une paire de scies avec une vieille porte placée en travers. Pour installer ma scie à onglet composée coulissante (SCMS) pour un travail comme celui-ci, je pose un morceau de contreplaqué sur la porte pour obtenir une surface lisse. Je positionne la scie tout à fait à droite de la table, et je place un support simple, construit sur place, sur le côté gauche pour le matériau. Ma table SCMS pivote à gauche et à droite pour les coupes d’onglet et s’incline à gauche et à droite pour les coupes en biseau, de sorte que je n’ai jamais besoin d’inverser les positions de la scie et du support du matériau pour effectuer des coupes.
À côté de mon poste de travail, je garde un seau de pinces. Vous pouvez rapidement serrer le matériau, et parfois, les outils, si vous avez les bonnes pinces. Pour serrer de petits objets, comme mon mètre à ruban sur la moulure, j’utilise des pinces à ressort. Pour un serrage plus fort, par exemple pour maintenir la couronne en place pendant que je sculpte, j’utilise des serre-joints à une main, qui me permettent de tenir la scie sauteuse à deux mains. Je n’utilise jamais de serre-joints en C à mon poste de travail : Ils prennent beaucoup trop de temps.
Trucs pour faire des coupes composées
En travaillant seul, je trouve plus facile de garder la moulure de couronne à plat sur la table de la scie plutôt que de la reposer à un angle contre le guide. Sur la plupart des scies, les échelles pour ces deux actions sont clairement marquées pour les angles nécessaires pour faire des coins carrés avec une moulure de couronne de 38 degrés : 31,6 degrés pour l’onglet et 33,9 degrés pour le biseau.
Même avec ces réglages, il peut être déroutant de régler la scie sur la bonne combinaison d’angles. Ainsi, pour faciliter la visualisation de l’orientation des coupes, voici quelques règles simples.
Tout d’abord, gardez à l’esprit que le bas d’une moulure couronnée standard comporte la gorge. Pour les coins intérieurs, le point long de la coupe en onglet est toujours au bas, et le point court de la coupe en biseau est toujours à la face avant de la moulure.
Pour les coins extérieurs, le point court de la coupe en onglet est toujours au bas, et le point long de la coupe en biseau est toujours à la face avant de la moulure.
Pour voir immédiatement si vous êtes sur la bonne voie, regardez le haut de la coupe. Lorsque vous effectuez des coupes pour des coins intérieurs ou extérieurs, la coupe le long de la section plate et verticale en haut de la moulure doit toujours être perpendiculaire au bord supérieur.