Copyright 2000 par Jeff Jewitt. Tous droits réservés. Non reproductible sous quelque forme que ce soit, écrite ou électronique, sans autorisation.
Note : Les grains abrasifs référencés dans cet article sont de grade P (FEPA). La plupart des produits utilisés dans cet article peuvent être commandés ici
Les finitions ont rarement l’air ou le « toucher » adéquat si elles sont laissées directement sur le pinceau ou le pistolet. Des bulles, des morceaux de poussière et d’autres débris peuvent se loger dans la surface de la finition. Vous pouvez les sentir avec votre main lorsque vous la passez sur la surface. Les marques de pinceau et les motifs de l’application au pistolet laissent une surface irrégulière qui se remarque, en particulier sur les finitions brillantes. Le gommage d’un fini est la dernière étape de la finition et l’objet est d’éliminer les imperfections, d’égaliser et de lisser la surface, et d’établir un lustre uniforme au fini.
Bien que le gommage d’un fini éradique de nombreux problèmes qui surviennent pendant la finition, il est surprenant que peu de finisseurs le fassent. Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de peur générée par le concept de poncer et de frotter un fini clair qui n’a que six millièmes de pouce d’épaisseur. Mais le gommage est beaucoup plus facile si vous comprenez la théorie de ce que vous faites et si vous le faites par étapes. Cet article vous montrera comment gommer n’importe quel vernis en utilisant des techniques traditionnelles et modernes. Vous serez en mesure de contrôler le degré de lustre (plat, satiné ou brillant) par les matériaux et les techniques que vous utilisez.
Quelles finitions à gommer
Toute finition filmogène peut être gommée, c’est juste que certaines finitions sont plus faciles que d’autres. Les finitions qui sont dures et cassantes se frottent facilement et peuvent être polies rapidement pour obtenir un brillant uniforme. Il s’agit notamment de la gomme-laque, de la laque à solvant (nitrocellulose, catalysée et acrylique), du vernis à base de résine phénolique, du polyuréthane en deux parties, du polyester et de la plupart des laques à base d’eau. Les finitions souples, ou résistantes et flexibles, peuvent être gommées, mais elles ne prennent pas toujours un éclat uniforme et sont difficiles à polir jusqu’au brillant. Il s’agit notamment des finitions à l’huile, des vernis à l’huile longue, du polyuréthane à base d’huile et du vernis catalysé. Toute finition brillante peut être polie pour devenir plate ou satinée, mais la véritable différence entre une finition fragile et une finition souple se fait sentir lorsque vous essayez de la polir pour la rendre brillante. Les finitions élastiques se déchirent lorsque vous les frottez. Il est impossible d’établir un motif de rayures bien défini et uniforme. Les finitions dures et cassantes laissent un motif de rayures bien défini et, en réduisant le motif de rayures à chaque changement d’abrasif, la finition finira par redevenir brillante. C’est comme la différence entre le polissage de la semelle de votre chaussure par rapport au polissage d’une pièce de laiton.
Les finitions satinées, semi-brillantes, plates et mates ne conviennent pas non plus au frottement, bien qu’elles puissent être abrasées puis frottées pour éliminer les imperfections. Ces finitions produisent les différents lustres – satiné, plat, etc, par l’ajout de silice fine qui provoque la diffusion (dispersion) de la lumière à la surface de la finition séchée. L’abrasion puis le frottage de ces finitions détruisent cet effet et peuvent ne pas produire des résultats adéquats.
Matériaux:
Les matériaux nécessaires au frottage sont des abrasifs. Les deux premières étapes, l’élimination des imperfections et l’aplanissement de la finition, se font avec des papiers abrasifs. La dernière étape, le polissage jusqu’au lustre désiré, se fait avec de la laine d’acier, de la laine d’acier synthétique et des poudres abrasives. Celles-ci peuvent être mélangées par l’utilisateur avec un support tel que l’eau ou l’huile ou sont fournies sous forme de pâte, qui est un mélange de solvant et de cires. Certains matériaux existent depuis longtemps et d’autres sont des versions modernes.
Papiers abrasifs – Le papier traditionnel utilisé pour éliminer les imperfections et niveler la finition sont les papiers humides/secs au carbure de silicium. Ils doivent être utilisés avec un lubrifiant. L’huile à friction, l’essence minérale ou le naphte sont utilisés par de nombreux ateliers, mais certains préfèrent utiliser de l’eau savonneuse additionnée d’un peu de savon à vaisselle. Cela réduit la tension superficielle de l’eau et lui permet de mieux « mouiller » la surface de la finition. L’eau savonneuse est généralement moins salissante que l’utilisation d’huile et un peu plus facile pour les mains.
Pour le ponçage à sec, on utilise des papiers d’oxyde d’aluminium ou de carbure de silicium non chargés. Ils s’encrassent rapidement avec des finitions comme le vernis à l’huile, la laque à solvant, certains produits à base d’eau, les laques et la gomme-laque. Sur d’autres finitions comme l’acrylique (à l’eau et au solvant), le polyuréthane (à l’eau et au solvant) et les vernis et laques catalysés, ils ne s’encrassent pas aussi rapidement. L’avantage du ponçage à sec est que vous avez un meilleur contrôle car vous pouvez voir ce que vous faites. Le ponçage à l’eau avec un lubrifiant crée une bouillie qui donne une fausse illusion de finition épaisse. Il est facile de poncer jusqu’aux couches de scellant ou de couleur avec le ponçage humide.
Plusieurs nouveaux papiers sont disponibles et valent la peine d’être essayés. Ils utilisent de nouveaux procédés exclusifs pour assurer une granulométrie précise et uniforme. Les procédés traditionnels permettent jusqu’à 35 % d’écart par rapport à la granulométrie nominale. Mirka, Norton et 3M Fre-Cut Gold sont des produits qui utilisent une granulométrie uniforme. Cela les rend plus coûteux, mais ils coupent beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Ces deux papiers sont classés « P », un classement différent de celui auquel vous êtes peut-être habitué. Dans les cas où j’avais l’habitude d’utiliser un papier standard à grain 400 (CAMI), j’utilise un grain 600 ou plus avec les nouveaux papiers.
Laine d’acier, laine d’acier synthétique – La laine d’acier est constituée de brins d’acier filés en un tampon. Elle est classée dans le système aught de 3 (très grossier) à 0000 (le plus fin). Le seul grade que j’utilise est 0000.
La laine d’acier synthétique est un tampon en fibres synthétiques non tissées qui est imprégné de particules abrasives- généralement de l’oxyde d’aluminium. La laine d’acier synthétique est classée par description générique – grossière à super fine. Ces deux types de produits agissent comme des papiers abrasifs, mais comme il s’agit d’abrasifs coussinés, ils ne cisaillent pas les points hauts comme les boutons de poussière et n’égalisent pas les irrégularités de la surface de finition. Ils passent par-dessus les points saillants. Ils sont généralement utilisés après un ponçage humide pour établir un motif de rayures cohérent pour les finitions plates et satinées et avec un lubrifiant – soit de l’eau savonneuse, de la cire diluée ou un lubrifiant spécialement conçu pour la laine d’acier, appelé wool-lube. Le tampon de couleur grise est équivalent à la laine d’acier 000 et le tampon blanc est imprégné de talc donc il est utilisé pour le polissage.
Poudres abrasives – Les poudres abrasives sont utilisées pour le polissage jusqu’à la brillance désirée après le ponçage et la laine d’acier. Les poudres traditionnelles pour le polissage sont la pierre ponce (verre volcanique en poudre) et la rottenstone (calcaire décomposé en poudre). Ces poudres minérales sont composées de fragments anguleux et pointus qui rayent la finition. La pierre ponce est vendue en différentes qualités allant de 1F (grossière) à 4F (fine). La pierre de roc est plus fine que la pierre ponce et n’est vendue que dans une seule catégorie qui est assez fine pour polir une surface jusqu’au brillant.
Les poudres abrasives ci-dessus peuvent être combinées avec d’autres matériaux pour produire des suspensions liquides ou des pâtes qui peuvent être utilisées à la main ou à la machine. Vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de fournitures automobiles. Deux fabricants, 3M et Meguiars, ont des systèmes de composés de frottement qui fonctionnent très bien sur les finitions des meubles. Cependant, nous avons constaté que la gamme de polis Menzerna que nous vendons est supérieure. Si vous utilisez ces produits, restez avec un seul fabricant – car un composé de frottement final d’un fabricant peut avoir un grain abrasif différent d’un autre
Étapes du frottage
Le processus de frottage est divisé en étapes – élimination des imperfections, nivellement puis polissage. Les deux premières étapes – élimination des imperfections et nivellement – impliquent l’abrasion de la finition, l’idée étant que la finition est enlevée pour établir une surface lisse et plane qui est ensuite polie. Le polissage consiste à amener la finition à l’éclat souhaité en créant un motif de rayures. La différence entre les deux est floue car les deux méthodes impliquent le retrait de la finition. La différence réside dans les matériaux utilisés. L’abrasion fait appel à des abrasifs d’un grain allant jusqu’à 600-1200. Le polissage utilise des matériaux abrasifs supérieurs à 1200 grit. Comme les rayures laissées par ce grain et les grains supérieurs sont très petites, l’élimination de la finition est minime. Avant de commencer à frotter, il y a plusieurs points importants à prendre en compte.
- Remplir les pores – Les finitions brillantes sont plus belles lorsque la surface apparaît comme une surface plane et ininterrompue. Si vous prévoyez une finition brillante, remplissez les pores des bois à pores ouverts comme l’acajou, le noyer et le chêne avec un produit de remplissage pour bois en pâte. Vous n’êtes pas obligé de remplir les pores, mais vous aurez des problèmes avec certains produits de gommage qui resteront coincés dans les pores et sécheront en blanc. (Dans ce cas, utilisez des polis de couleur foncée comme la série « Ebony » de 3M) Une finition brillante à pores ouverts est problématique à polir et n’a pas vraiment l’air aussi élégante qu’une finition à pores remplis.
- Surveillez les bords – Lorsque certaines finitions sèchent, il y a des forces en jeu qui les rendent plus minces sur les bords. Les finitions se rétractent en séchant et la tension superficielle fait que la finition se rétracte des bords vers le centre. La tension superficielle est une force présente dans les liquides qui leur fait prendre une forme sphérique (comme une goutte d’eau) lorsqu’ils sont en contact avec une surface solide. Imaginez qu’une finition est une grosse gouttelette de liquide – elle s’éloigne des bords, de la même manière qu’une goutte d’eau perle sur une surface en verre. Bien que certaines finitions s’éloignent plus que d’autres, elles le font toutes dans une certaine mesure. Les professionnels de la finition apprennent à compenser ce phénomène en vaporisant une quantité supplémentaire de produit de finition sur les bords lors de la finition. Cependant, si vous appliquez les finitions à la main, ce n’est pas possible, alors allez-y doucement.
- La finition elle-même – Puisque le gommage retire la finition, assurez-vous de commencer avec une finition suffisamment épaisse. Le type de finition que vous utilisez a également un effet. Les finitions à libération de solvant comme la gomme-laque, la laque à solvant et certaines finitions à base d’eau fusionnent pour former une seule épaisseur de film de finition. Les finitions réactives comme le vernis et certaines finitions en deux parties ne se fondent pas entre elles. Cela peut poser un problème si vous frottez trop – vous pouvez faire passer la dernière finition dans la précédente et cela se traduit par une ligne témoin. Heureusement, la plupart des finitions réactives ont une teneur en solides plus élevée, ce qui signifie que vous avez plus de construction de finition séchée
Le plus grand danger de frotter à travers les couches de finition se produit lorsque vous nivelez les imperfections. Pour éviter que cela ne se produise, utilisez les procédures suivantes :
Finitions par évaporation (laques, gomme-laque, à base d’eau) – Appliquez trois couches pour bloquer la dernière application de colorant ou de mastic pour bois en pâte. Laissez sécher une journée, puis égalisez avec un papier de 400 grains humide/sec. (Réparez les petites dépressions, les gouges, les dépôts de gomme, etc. avec de la gomme-laque en bâton et remettez à niveau. Appliquez trois couches complètes et humides après avoir nivelé.
Finitions réactives (vernis) – appliquez deux couches pour fixer la dernière matière colorante ou le mastic à bois en pâte et laissez sécher jusqu’à ce qu’il se ponce. Effectuez les réparations éventuelles comme ci-dessus, puis poncez à niveau avec 400 ou 600. Appliquez une couche humide complète.
Cette procédure fournit une base plane pour la ou les dernières couches de finition et le résultat final est qu’il y a moins de finition à enlever pour l’égaliser.
- Laissez la finition durcir – Les finitions durcies se polissent mieux et plus rapidement que les finitions qui ne sont pas complètement durcies. Plus vous attendez longtemps, mieux c’est. La gomme-laque, les vernis à base de solvant et d’eau et les finitions en deux parties doivent durcir au moins une semaine. Les vernis à l’huile et le polyuréthane doivent durcir au moins deux semaines.
Si la finition est gommeuse et charge le papier lors du nivellement initial, elle n’est pas assez sèche. Laissez-le durcir plus longtemps.
Rabler à la main à l’aide de matériaux traditionnels
Rabler un fini à l’aide de matériaux traditionnels comme les papiers humides/secs, la pierre ponce et la pierre à pourrir est simple et facile à faire sans investissement en matériel. La même procédure peut être utilisée avec des abrasifs modernes, mais l’idée générale est la même.
Eliminer les imperfections – Commencez avec le papier humide/sec de plus faible granulométrie que vous pouvez pour éliminer efficacement les imperfections. Je commence généralement avec un grain de 400 ou 600, mais j’irai jusqu’à 320 si la surface présente de gros morceaux de débris. Enroulez le papier autour d’un bloc de support comme le liège et poncez juste assez pour enlever le sommet des picots afin qu’ils soient au même niveau que le reste de la finition. L’eau savonneuse peut être utilisée sur la plupart des finitions mais peut causer des problèmes avec la gomme-laque et certaines finitions à base d’eau. finitions. Utilisez de l’oxyde d’aluminium stéarique et poncez à sec les finitions avec un bloc de support. Sur les surfaces texturées présentant de gros boutons de poussière, utilisez votre main comme bloc de support et allez-y doucement. A ce stade, la surface doit présenter une alternance de points ternes et de points brillants lorsqu’on la regarde en contre-jour.
Nivellement – Une fois les points hauts, les coulures et autres défauts éliminés, passez à l’étape du nivellement. L’objectif ici est d’établir un motif de rayures cohérent sur toute la surface du bois. Essayez d’effectuer cette étape avec un grain 600 si vous le pouvez. Le reste de la procédure sera ainsi plus rapide. Si la surface présente des traces de brossage ou une peau d’orange, vous devrez probablement commencer à 400 ou même 320. Dans tous les cas, prenez du papier humide/sec et déchirez-le en quatre. Enroulez un quart de feuille autour d’un bloc de liège et arrosez la surface d’eau savonneuse. J’utilise un brumisateur pour plantes. Commencez par les bords. Travaillez les bords sur tout le périmètre du plateau avec le papier en effectuant des mouvements courts et rapides. Ensuite, travaillez le centre, dans une seule direction (généralement dans le sens du grain). Brossez la bouillie et regardez le plateau en contre-jour pour vérifier votre progression. L’objectif est d’obtenir une surface sans points brillants. Vérifiez souvent la surface du papier – si elle commence à s’encrasser, déplacez le papier pour exposer des grains frais ou changez le papier. N’essayez pas d’économiser en utilisant du papier encrassé, vous créerez des problèmes. Si vous posez le papier pour une raison quelconque, posez-le sur une surface propre. S’il ramasse des débris- cela va rayer la finition fraîche.
Balayez la bouillie et essuyez la pièce avec du naphte si vous voulez accélérer le séchage de l’eau. Lorsqu’on l’observe en contre-jour, toute la surface devrait présenter un motif de rayure terne. Il est plus que probable que vous verrez des zones qui sont encore brillantes. Versez un peu plus d’eau sur la surface et travaillez ces zones jusqu’à ce qu’elles brillent, mais n’en faites pas trop : vous créeriez un creux visible. Travaillez un peu la zone brillante puis appliquez-la sur le reste de la surface. Travaillez lentement et délibérément jusqu’à ce que toute la surface soit mate. S’il y a plusieurs petites zones brillantes, comme des pores partiellement remplis, n’essayez pas de les égaliser. Elles ne seront pas trop visibles lorsque la surface entière sera polie. S’il y a des points brillants sur les bords et près des bords, prenez de la laine d’acier 0000 et, en la laissant sécher, frottez la surface jusqu’à ce qu’elle devienne terne comme le reste de la surface.
Quand vous êtes satisfait du nivellement, passez au papier humide/sec de granulométrie suivante et procédez comme ci-dessus. Faites attention aux bords d’abord puis passez au centre de la planche. Continuez jusqu’au grain 800.
Maintenant vous avez le choix. Si vous voulez une finition satinée, prenez un tampon de laine d’acier 0000, démêlez-le et repliez-le en quatre. Enroulez-le autour d’un bloc de liège ou d’un morceau de bois doux ou de contreplaqué avec du liège collé au fond. Passez un peu d’eau savonneuse sur la planche, puis appliquez un lubrifiant pour laine d’acier (Behlen Wool-Lube) sur le tampon ou la planche. En frottant dans le sens du grain, faites 3 ou 4 passages complets sur la surface, en chevauchant légèrement chaque passage avec le suivant. Passez ensuite à une nouvelle zone de laine d’acier et répétez l’opération. Répétez l’opération deux fois de plus, en passant à une autre partie de la laine d’acier, pour un total de 12 à 16 passages. Brossez la bouillie et vérifiez que vous avez appliqué un motif de rayures uniforme. Il se peut que vous deviez laisser sécher la planche pour voir si vous avez bien fait. Si vous voulez que la surface ait l’aspect d’une cire, laissez sécher le mélange laine-lubrifiant, puis polissez-le, comme avec une cire. La surface aura un toucher soyeux et, lorsqu’on la regarde en contre-jour, elle devrait ressembler à du métal brossé.
Si vous voulez de la brillance, passez l’étape ci-dessus et continuez le ponçage à l’eau jusqu’à au moins 1200 grains. Si vous voulez éviter beaucoup de travail avec les composés de polissage, allez jusqu’à 1500 ou 2000.
Prenez maintenant de la pierre ponce 4F et saupoudrez-en sur la surface du bois. Passez un peu d’eau ou d’huile à friction sur la pierre ponce. Utilisez un chiffon de coton propre et sec et, dans le sens que vous voulez, polissez chaque centimètre carré de la planche. Appliquez une forte pression et renouvelez l’eau et la pierre ponce quand elles sont sèches. Laissez la bouillie se voiler, puis essuyez le tout avec un chiffon humide. Passez à la pierre de pourriture et faites de même jusqu’à ce que la finition soit aussi brillante que vous le souhaitez.
Faire un frottement à la main pour passer au satin n’est pas si difficile, mais faire un frottement à la main pour passer au brillant demande beaucoup de travail. Vous pouvez gagner beaucoup de temps en investissant dans une polisseuse électrique si vous frottez de grandes surfaces. Les polissoirs électriques ne sont efficaces que sur les finitions brillantes. Les finitions satinées doivent toujours être frottées à la main.
Le gommage à l’aide de matériaux modernes
Le concept de base du gommage d’une finition à l’aide de matériaux modernes est exactement le même que le gommage à l’aide de matériaux traditionnels. Je préfère toujours poncer à l’humide à la main, mais si vous voulez, passez à un équipement pneumatique pour le ponçage à l’humide. La meilleure machine pour le ponçage à l’eau est équipée de patins opposés, en ligne, qui ne font pas de rayures circulaires. Les deux grands fabricants de ces machines sont Stuhr et National-Detroit. J’ai utilisé une ponceuse orbitale avec succès, mais en la déplaçant très lentement. Vous pouvez poncer à sec le niveau de finition avec une ponceuse orbitale électrique, mais seulement certaines finitions. Le polyuréthane, le vernis à l’huile, les laques en deux parties et la plupart des finitions à base d’eau peuvent être poncés à sec raisonnablement bien si vous utilisez des papiers stéarisés ou non. Évidemment, n’utilisez pas de ponceuses électriques lors du ponçage à sec.
Débutez le processus exactement comme ci-dessus avec un papier à grain 400 ou 600. Vous pouvez utiliser du 320 si la surface est fortement pelée à l’orange, mais seulement si vous êtes sûr d’avoir une finition assez épaisse. Travaillez d’abord les bords, puis passez à la séquence de hachures et travaillez jusqu’au grain 600. Si vous voulez du satiné, vous devez toujours le faire à la main, en utilisant de la laine d’acier et du wool-lube (Vous pouvez remplacer la cire diluée si vous voulez).
Si vous visez le brillant, travaillez jusqu’à au moins 1500 grit. En travaillant à un grain plus élevé, le polissage sera plus rapide. Déplacez les meubles dans un endroit où le composé volant ne sera pas un problème et mettez un tablier pour couvrir vos vêtements. Prenez de la Menzerna 2L (ou une pâte à polir équivalente) et étalez-en un peu sur la surface ou appliquez des bandes au centre de la surface, à environ 20 cm de distance. Si vous avez un vieux tampon sur la polisseuse, essorez la vieille pâte en tenant un bâton contre elle pendant qu’elle tourne. J’aime utiliser les tampons de polissage 3M, mais Meguiar’s fabrique des tampons en mousse qui fonctionnent tout aussi bien. Sans le tampon, étalez la pâte sur toute la surface de la finition. Sans tenir le tampon sur la surface, mettez-le en marche et en le tenant avec un angle très léger (environ 2-3 degrés), placez-le sur la surface de la finition. Déplacez le tampon sur la surface de la finition lentement, en essayant de ne pas rester trop longtemps à un endroit. J’aime travailler cette séquence comme le ponçage humide, je fais d’abord les bords, puis je déplace le tampon vers le centre. (Vous pouvez pschittter le composé Menzerna 2L périodiquement avec de l’eau savonneuse pour qu’il continue à fonctionner)
Il y a une peur naturelle à utiliser un tampon sur une finition claire. Essayez de ne pas être trop saccadé et travaillez le tampon par des coups doux et confiants. Lorsque vous travaillez les bords, faites attention à l’angle et à la rotation du tampon, les bords aigus du plateau peuvent accrocher le bord du tampon et provoquer un rebond du tampon. Sur les grands objets, comme les tables de salle à manger, vous pouvez travailler le plateau pendant qu’il est fixé aux tabliers et aux pieds. Sur les petits objets légers, comme les tables de nuit, vous devrez peut-être retirer le plateau et le fixer avec des pinces ou un dispositif de maintien par aspiration.
Les rayures dues au ponçage disparaissent au fur et à mesure que vous polissez et il est facile de voir quand vous avez fini avec le composé. Un éclairage zénithal ou un rétroéclairage mettra en évidence les rayures errantes et vous pourrez travailler les zones manquées avec le composé. Laissez la pâte se brouiller, puis essuyez-la avec un chiffon doux et examinez-la à nouveau. Il est important d’éliminer toutes les rayures avec la pâte initiale. Si vous ne le faites pas et que vous découvrez des rayures avec le composé suivant, vous devrez revenir en arrière et travailler jusqu’au composé que vous utilisez.
Après avoir utilisé le 2L (ou équivalent), je passe à la pâte à polir 16 et je répète. Vous devriez voir un brillant profond apparaître à ce stade. Couvrez toute la surface, laissez le composé sécher et essuyez-le avec un chiffon doux.
La plupart des finisseurs appliquent un glaçage ou un dissolvant de tourbillon à ce stade pour le brillant ultime. Je passe au polissage intensif PO91E et j’applique le polissage à la main ou avec le tampon. Si vous remarquez des marques de tourbillon provenant du tampon de polissage, vous pouvez utiliser un dissolvant de tourbillon, mais je trouve qu’un léger polissage avec un tampon sec propre à vitesse lente fonctionne tout aussi bien.
Note – Si vous n’avez pas de tampon électrique, vous pouvez toujours appliquer et travailler les composés de polissage à la main avec un chiffon doux. Ou, si vous avez une ponceuse à paume à orbite aléatoire, achetez un tampon en mousse vendu comme accessoire pour s’adapter au fond de votre ponceuse à velcro.
Les polis Menzerna ne créeront pas un aspect blanchâtre et flou sur les laques à base d’eau. Avec d’autres polis, cela est généralement dû à la présence d’aromatiques dans les essences minérales qui ramollissent la laque, la rendant difficile à polir. Si cela se produit avec un vernis que vous utilisez, passez à la Menzerna. Je n’ai jamais eu de problème avec ces produits.
Refrotter les surfaces difficiles
Moulures – Enroulez un peu de 800 grit wet/dry autour de blocs de ponçage tadpole en caoutchouc pour approcher les courbes convexes et concaves de la moulure. Après séchage, frottez la moulure avec de la laine d’acier 0000 et de la cire. Une fois sec, la cire peut être polie pour se rapprocher du lustre du reste de la surface.
Jambes tournées – Utilisez de la laine d’acier 0000 et de la cire diluée avec de l’essence minérale. Évitez de frotter fort – vous couperez à travers la finition sur les détails pointus.
Carvings – Les sculptures ne devraient pas avoir beaucoup de fini appliqué en premier lieu – cela détruit les détails. Lorsque vous frottez, utilisez de la laine d’acier et de la cire et allez-y doucement. Utilisez de la cire de couleur foncée sur les bois foncés.
Frotter pour obtenir un effet satiné ou semi-brillant
Après avoir nivelé avec du papier humide/sec, utilisez les tampons Mirka Abralon pour créer un effet satiné ou semi-brillant. Commencez avec 1000, puis augmentez les grains jusqu’à 3000 pour un effet satiné ou semi-brillant. Utilisez avec une ponceuse à orbite aléatoire.
Réparation des erreurs
Lorsque vous frottez, vous allez parfois frotter à travers la finition et dans le bois nu. Il y a des remèdes faciles pour cela. Si cela se produit pendant le polissage, je continue généralement jusqu’à ce que le brillant soit ce que je veux et j’évite de travailler la zone autour du frottement avec le tampon. Lorsque vous avez terminé, prenez de l’alcool ou de la teinture à l’eau et colorez le bois de la couleur originale de la teinture. La teinture à l’eau est plus efficace, car elle ne « prend » pas sur les zones finies. Prenez ensuite du carton pour affiche et faites-le tomber au-dessus d’une scie à table en marche pour faire une fente. Fixez le carton avec du ruban adhésif de façon à ce que le frottement apparaisse à travers la fente et vaporisez une finition brillante (3-4 couches) avec un pistolet de retouche ou une bombe aérosol. N’en mettez pas trop, car cela créerait une ligne très nette par rapport au reste de la finition. Lorsque c’est sec après une journée, utilisez du papier de verre de 1500 grains (j’utilise le Mirka Royal et le ponçage à sec) puis des composés de polissage Menzerna et adoucissez-le dans le reste de la finition.
Si des frottements se produisent pendant le ponçage humide, vous devrez les corriger avant de continuer. Teignez et finissez comme dans la procédure ci-dessus, puis frottez très légèrement à sec la zone avec de la laine d’acier 0000. Cela devrait s’harmoniser avec la finition satinée. Si vous optez pour le brillant, vous pouvez utiliser plusieurs autres applications de laque avant de polir.
Comment le lustre est créé
Les rayures peuvent produire un lustre plat, satiné, semi-brillant ou brillant par la façon dont elles reflètent la lumière. Sur une surface brillante parfaite, la lumière est réfléchie vers votre œil au même angle qu’elle frappe la surface. En termes techniques, cela signifie que le brillant est créé lorsque l’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion. Lorsque des rayures sont apposées sur la surface et qu’elles sont plus grandes que la longueur d’onde de la lumière visible, elles diffusent la lumière loin de l’œil. Les rayures laissées par un grain de 400 donnent une surface très terne. De 400 à 1000, on obtient une surface plate à satinée. Au-dessus de 1500, on obtient une surface semi-brillante. Lorsque la largeur de la rayure est inférieure à la fréquence de la lumière visible (comme dans le cas d’un polissage fin), la surface commence à paraître brillante.
Intéressant, si vous regardez une surface satinée depuis un angle bas (comme un plateau de table à manger depuis une position à genoux), elle commencera à paraître brillante. C’est parce que vous voyez moins de lumière diffusée.
Note – beaucoup des techniques discutées ci-dessous sont couvertes dans le livre Complete Illustrated Guide to Finishing et la vidéo Hand Applied Finishes.
Pour un cours approfondi sur la façon d’appliquer et de frotter une finition nitrocellulose (en utilisant une guitare acoustique comme accessoire), consultez mon cours en ligne ici
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