Hogyan építsünk fészert ferde tetővel [lépésről lépésre útmutató]

A kész fészer ferde tetővel kép először. A ferde tetőstílus skillion, shed vagy lean-to néven is ismert. Egyetlen ferde tetőről van szó, és úgy is felfogható, mint egy ferde tető fele.

Amikor az új házamba költözés előtt álltam, tudtam, hogy a fészeremet nem vihetem magammal. Ez volt az első fészerem! Egy 6×8-as szépség volt nyeregtetővel és dupla ajtóval. Majdnem 6 hónapba telt, mire elkészültem vele. Összetörtem!

Hogy kárpótoljam magam a veszteségemért, azzal a tudattal vigasztaltam magam, hogy építenem kell egy új tároló fészert, ahol az összes cuccomat el tudom helyezni. Felhalmoztam egy hómarót, egy fűnyírót, egy generátort és még sok mást. Ez lenne a második fészerem 2 éven belül. Az új babám!

Ezzel a bejegyzéssel lépésről lépésre végigvezetem az új fészerem építésének folyamatát a semmiből.

How to Build a Slanted Roof Shed: Lépésről lépésre

Amint elkezdtem gondolkodni az új fészeremről, figyelembe vettem az igényeimet. Úgy döntöttem, hogy egy nagyobb fészert építek, nagyobb térrel. Nem kellene elmozdítanom a fűnyírót, hogy elérjem a létrát, vagy a hómarót, hogy kiássam a generátort. Még arra is lenne helyem, hogy néhány építőanyagot tároljak a garázs helyett.

Megterveztem az igényeimet; nem akartam semmilyen csicsás funkciót, sem hálófülkét. Valami praktikusat akartam. A másik fészeremre gondolva összeállítottam egy listát:

Tető:

• Az éghajlat és a sok hó miatt nagyobb lejtésre volt szükség.
• Valami egyszerű és praktikus, amit magam is meg tudok építeni.
• Egyszerűen felszerelhető tetőfedő anyagok.

alapozás:

• Nem akartam, hogy a fészerem a földön álljon.
• A magasabban fekvés szárazabbat jelentene és tovább tartana.

Siding:

• Egyszerűen és olcsón felszerelhető.

2. lépés: Ellenőrizze a helyi törvényi korlátozásokat

Az első lépésem az volt, hogy utánanéztem a helyi építési előírásoknak, hogy választ kapjak:

• Szükségem van-e építési engedélyre?
• Melyik a legnagyobb méretű fészer, amit engedély nélkül, illetve engedéllyel építhetek?
• Vannak-e bármilyen korlátozás az építőanyagokra vonatkozóan?
• Szabályozás?
• Létezik-e a fészer maximális magassága?
• Ajtók szélességére vonatkozó követelmények?

Ezután ellenőriztem a helyi közműszolgáltatókat, hogy a fészerem ne zavarja a szolgáltatásaikat. A biztonság kedvéért megkérdeztem a szomszédsági egyesületemet is, hogy van-e valamilyen korlátozás.

A városom szabályzata szerint legfeljebb 10×14-es fészert építhetek építési engedély nélkül. Küldtem egy e-mailt a helyi építési osztályra, hogy megtudjam, hogyan mérik a fészer méretét; a külső alapterület vagy a tetőnyúlvány alapján.

Gyorsan és udvariasan válaszoltak. Megerősítették, hogy nincs szükségem semmilyen engedélyre, és más hasznos információkat is mellékeltek. A fészer méretét az alapozás lábnyoma alapján számolnák ki. Továbbá a fészer maximális magasságát a talajszinttől a tető legmagasabb csúcsáig mérve 14′-ben határozták meg, és soha nem haladhatja meg a ház magasságát.

A szabályzat szerint a tároló fészert az oldalkertben, a hátsó udvarban vagy a hátsó hátrébb eső részen lehet építeni; de soha nem a szeptikus mező fölé. A válaszukban szerepelt a külső burkolat jóváhagyott anyagainak listája is, ami hasznos volt.

3. lépés: Válassza ki a fészer méretét és stílusát

Itt az én összeállításom: Átnéztem, hogy mire van szükségem, hogy ma elférjek a fészerben, figyelembe vettem néhány kívánságot a jövőre nézve, megnéztem a költségvetésemet, és kitaláltam a méretet. Sok fészert láttam, de volt néhány konkrét elképzelésem, miután némi kutatást végeztem; kitaláltam a fészer stílusát.

Méret

Úgy döntöttem, hogy teljes mértékben kihasználom az előírásokat, és egy 10 x 14-es fészert építek.

Fészer stílus

Egyszerű tetőt akartam. Nem akartam gerinceket vagy völgyeket, amelyek sok munkát jelentenek és szivároghatnak. A ferde tető mellett döntöttem. Ez hasonlít a pajta- vagy ferde tetőhöz, vagy a karzatos tetőhöz, de van egy látható különbség. Nagyobb a lejtése. Alapvetően a ferde tetőstílus egy lapos tető, amelyet az egyik szélénél magasra döntenek, hogy nagyon meredek lejtést hozzanak létre.

Előnyei:

• Jelentősen olcsóbb megépíteni, mint egy nyeregtetőt vagy több lejtésű tetőt, mivel kevesebb anyag van a tetőben.
• Nincsenek gerincek vagy völgyek, amelyek beázhatnak.
• Gyorsabb és könnyebb megépíteni. Nincsenek bonyolult szögek vagy vágások.
• Egyik oldalon magasabb fal a létrák vagy tárolók számára.
• Tiszta tetőfelület gerendázat vagy szarufák nélkül.
• Gyorsan elvezeti az esőt és a havat.

Hátrányok:

• Drága az egyhajlású tető többhajlásúvá alakítása, mivel minden falnak azonos magasságúvá kell válnia.
• A hó felhalmozódhat az alsó tetőfalon, és nedvességet vagy rothadást okozhat a falban.
• Az eső vagy a hó gyors lefolyása talajeróziót okozhat a fészer mögött.

4. lépés: Határozza meg a fészer helyét

A következő lépés a legfontosabb: találja meg a fészerem legjobb helyét.

Az építési előírások szerint a fészernek legalább 5′ távolságra kell lennie a telekhatártól, 5′ távolságra a háztól és 5′ távolságra más épületektől.

Úgy döntöttem, hogy a fészeremet 7′ távolságra helyezem el a szomszédommal közös kerítéstől. Ez elrejtené a fészerüket, és teret adna a fáknak a növekedéshez. Emellett a fészert közelebb helyezte a felhajtómhoz, ami megkönnyítené a hófúvógépem beindítását.

5. lépés: Az építési hely előkészítése

Mihelyt eldöntöttem a fészerem helyét, megtisztítottam a területet a talajtakarótól. A fészer kerületének mindkét oldalán 2′-t adtam hozzá, és a sarkokban fa karókat kalapáltam be, hogy megkapjam a szükséges területet. Eltávolítottam a gyepet és a talaj felső rétegét, majd enyhén tömörítettem a területet, hogy a laza talajt betömörítsem.

6. lépés: A fészer alapja

A fészer építésénél az egyik fontos döntés az alapozás. Ez biztosítja a sík, vízszintes, stabil alapot, amelyre a fészert felépítheti. Az alapozás segít abban is, hogy a fészert távol tartsa a földtől, megelőzve a nedvességet és a rothadást.

Úgy döntöttem, hogy beton fedélzeti blokkokat használok, mint az első fészeremnél. Állítható 4×4-es acél fedélzeti támasztékokat használtam, amelyek illeszkednek a fedélzeti blokkokba, hogy megkönnyítsék a szintezést. Ezeket akciósan találtam a helyi barkácsáruházban, de az Amazonon is találhat hasonló fedélzeti támasztékokat.

Miért választottam ezt az alapozási típust?

• Könnyű stabil alapot építeni a fészerhez
• Egy olcsó alap, még a talaj előkészítésével és a kavicsokkal együtt is.
• A fészer a földtől elrugaszkodva lehetővé teszi az alatta lévő szellőzést és a tiszta tárolást a kavicson.
• A fő előnye, hogy nagyon könnyen kiegyenlíthető az alap az építkezés során. Továbbá, ha a talaj leülepszik és bármelyik blokk megsüllyed, az acél fedélzeti támaszok segítségével könnyen újra kiegyenlíthető.

Itt az alapozás terve

24 fedélzeti blokkot és 24 állítható 4×4 fedélzeti támaszt használtam. Biztosra akartam menni, hogy semmi ne engedje meg a padlót…soha! Majdnem egy tankot tudnék tárolni a fészeremben!

Ha újra megtenném, felére csökkenteném a blokkok és támaszok számát, és horganyzott gerendafogasokat adnék a blokkokhoz, hogy szerkezeti merevséget adjak a padlóváznak. A teljes és lineáris terhelés a 2×6-os minőségű 2×6-nak egy 4′-os fesztávolságon 303 font lineáris lábonként.

Ez egy kiváló alap motorkerékpár fészerekhez vagy nehéz gépekkel, például egy gyeptraktorral ellátott fészerekhez, de az én igényeimhez túlzás volt.

Amikor már megvoltak a fedélzeti blokkok és az állítható 4×4-es támaszok, a támaszokat be kellett építenem a blokkokba. A betonkeveréket használva és a lépésről lépésre követve rögzítettem a támaszokat a blokkokba.

Itt vannak a lépések:

1. kép: Tisztítson meg minden laza anyagot a teraszblokkokról.
2. kép: Tisztítson meg minden olajat vagy zsírt az állítható 4X4-es támaszról.
3. kép: Szerelje szét a támaszt.

4. kép: Én így választottam a támaszok beépítését.
5. kép: A támaszok ilyen módon történő beépítésével nagyobb merevség és nagyobb támasz lenne.
6. kép: Hogy a beton ne kerüljön a csavaroszlopba, lezártam azt szalaggal.

7. kép & 8. kép: A betonblokkot nedvesítettem, hogy jobban kapcsolódjon az új betonhoz. Töltse ki a fedélzeti blokk furatát és réseit, majd nyomja be a 4×4-es tartó szalaggal lezárt végét a betontömbön lévő furatba.

9. kép: Győződjön meg róla, hogy a tartólemez szögben áll, hogy a betontömbön és az új betonon is támaszkodjon. Takarítson fel minden rendetlenséget, és simítsa el a friss betont. Most hagyja a betont kikeményedni.

Azt ajánlom, hogy fektesse ki az összes blokkot együtt, és végezze el ugyanezt a lépést minden egyes blokkal, mielőtt a következő lépésre lépne.

Amíg a blokkok kikeményednek, tegye le a kerti ruhát, és terítsen ki egy egyenletes réteg kavicsot.

A terv szerint fektettem ki a fedélzeti blokkokat, ahol azok a padlószerkezethez fognak igazodni. Kiegyenlítettem a blokkokat, és az állítható támaszokkal kiegyenlítettem a padlószerkezetet.

Related:

7. lépés: A fészer padlójának építése

Most kezdődik a móka és a munka!

Mire lesz szükséged :

• Mérőszalag
• 48 hüvelykes vízmérték
• Körfűrész vagy gérvágó
• Szögbelövő

Gyűjtsd össze a szükséges eszközöket, hogy később ne kelljen keresgélned őket: kalapács, fűrész, vízmérték, villáskulcs, csavarhúzó, mérőszalag és ceruza. A szögek és csavarok is legyenek kéznél.

Nem kell semmilyen díszes szerszám, de a vágófűrész rövid munkát végez a vágások és szögek elkészítésében, a körfűrész pedig nagyszerű a rétegelt lemez vágásához. Szerencsém is volt; a helyi barkácsáruházam éppen felszámolta a Paslode Impulse akkumulátoros keretszögelőket. Sikerült szereznem egyet, és sok időt takarított meg.

A padlóváz valójában egyszerű volt; 6 nyomás alatt kezelt 2x6x14′ és 2 nyomás alatt kezelt 2x6x10′ deszka. A helyi beszállítómnak nem volt 14′ deszkája, így helyette 16′ deszkát szereztem be. Tudtam, hogy az extra faanyag nem megy kárba.

Az állítható 4×4-es fedélzeti támaszokat valódi 4×4-es faanyaghoz tervezték, ezért távtartókat kellett hozzáadnom. A 2x6x16-osokból megmaradt darabok jól jöttek.

A végvágásokat CopperCoat Green favédőszerrel zártam le.

Az állítható tartók, gerendák és blokkok egymáshoz rögzítéséhez #8 x 2 in. fedélzeti csavarokat használtam. A rögzítés előtt érdemes ellenőrizni, hogy a gerendaszerkezet szögletes-e.

Nyomással kezelt 2×6-os blokkokat adtam hozzá körülbelül 4′-enként, hogy egy rácsszerű padlóalapot hozzak létre. A blokkok megakadályozzák, hogy a padlógerendák terhelés alatt elcsavarodjanak, és nagyobb támasztékot biztosítanak, így a gerendák között kevesebb lesz a pattogás. Az új szegezőgépemet használtam a táblák és a blokkok rögzítéséhez gyűrűs szárú horganyzott keretszögekkel. Határozottan időmegtakarítás!

A blokkolás által létrehozott rács.

Mielőtt elkezdtem volna rögzíteni a 3/4 hüvelykes nyomáskezelt rétegelt lemezt, ismét ellenőriztem, hogy a padlószerkezet szögletes és vízszintes.

A 10×14-es alap azt jelenti, hogy a rétegelt lemez egy részét ki kellett vágni. Azt sem akartam, hogy egyszer majd a fészer alatt kelljen mászkálnom, hogy az állítható 4×4-es támasztékokat meghúzzam.

Ezt szem előtt tartva úgy terveztem meg a rétegelt lemezek elrendezését, hogy 2 belső darabot ki tudjak venni

és hozzáférjek az összes belső blokkhoz.

A rétegelt lemez rögzítéséhez #8×2 hüvelykes fedélzeti csavarokat használtam. A belső támaszok bármelyikének beállításához csak annyit kell tennem, hogy eltávolítom az egyik vagy mindkét rétegelt lemezdarabot, és meghúzom vagy meglazítom a szükséges anyát vagy anyákat.

8. lépés: A falak építése

A fészerem tervezésekor meghatároztam, hogy hová kerüljenek az ablakok és az ajtók. A falakhoz 2×4-es fűrészárut választottam 16 hüvelykes központokra, a szarufákhoz pedig 2×6-osat. Az ablakok és ajtók fejléceihez szintén 2×6-os fűrészárura lesz szükségem. Ezután megterveztem a falszerkezethez szükséges lécek tervét. Ez megkönnyítette az anyaglista elkészítését arról, hogy mit kell beszerezni.

A fűrészáru beszerzésére többféle módszer is létezik. Felhívhatja a helyi beszállítót, és kiszállíttathatja velük a listán szereplő anyagokat. Ez nagyszerűen működik, ha nincs hozzáférése teherautóhoz vagy pótkocsihoz. De azt kapod, amit ők választanak, ami nem biztos, hogy az, amit te választanál, ha magad csinálnád. Szállítási díj is lehet.

Ha van hozzáférése teherautóhoz vagy pótkocsihoz, akkor kiválaszthatja a faanyagot… általában. Néhány fűrésztelep különböző okokból nem akarja, hogy átvegye a fűrészárut. A legtöbb dobozos áruház azonban lehetővé teszi, hogy te magad válaszd ki a fűrészárut. Ha maga választhatja ki a fűrészárut, itt van néhány dolog, amire figyelnie kell.

Twists: Nézd meg a fűrészáru keskeny széle mentén, ha észrevehető csavarodása van, tedd vissza. Nehéz lesz kiegyenesíteni, és megnehezíti a gipszkarton vagy a burkolat rögzítését.

Kanyarodás: Nézze meg ismét a keskeny él mentén, ha a fűrészáru kissé balra vagy jobbra hajlik, még használható. Egyenesedhet blokkolással, vagy ha egy egyenes darabhoz szögezzük vagy csavarozzuk; mint egy nyíró vagy sarok megduplázása.

Görbe, görbe vagy íves: Nézze meg a fűrészáru sík hosszában. Ha a fűrészáru enyhén balra vagy jobbra hajlik, akkor vízszintesen ívet vagy dőlést képez. Ez még használható gerendákhoz vagy a tartógerendákhoz/gerendaszerelvényekhez, nem nagyszerű, mint egy szegecs. Biztosítsa, hogy ívesen fektesse le; a padló vagy a tető anyagának súlya (gravitáció) egyenesre nyomhatja.

Pro tipp: Vásároljon extra fűrészárut a falak blokkolásához (noggins) a 4 láb magasságban. Ez megakadályozza, hogy a csapok elcsavarodjanak, és fát ad a burkolat vagy a gipszkarton szögeléséhez. Ez egyben polcokat is biztosít a szegecsek között.

Protipp: Mindig mérje meg a faanyag méreteit. Ha 12 lábra van szüksége, és helyette 10 lábat kap, nem lesz elégedett.

Mivel a faanyag az építkezés helyszínén volt, készen álltam a kezdésre. A rétegelt lemezpadlót munkaasztalként használva a hátsó fal felső és alsó lapját egymás mellé, laposan a fedélzetre párosítottam.

Győződtem róla, hogy 14 láb hosszúak, majd a szegecstervemet követve megjelöltem, hova fognak kerülni a szegecsek, a vonalakat egy kis szarufa négyzettel rajzolva; a vonal megfelelő oldalán egy X-et jelölve, ahova a szegecs kerül.

Gondosan megmértem egy csapot, és hosszra vágtam; emlékezve arra, hogy a 6 láb magas falhoz le kell vonnom a dupla tetőlemezt és a párkánylemezt. Ezt a csapot használva megjelöltem a fal többi csapját, és azokat is levágtam.

Ezután a csapokat a felső és alsó lemez közé fektettem, a jelölésekkel egy vonalba állítottam őket, és a kalapácsomért nyúltam. Az ügyes kezű szegezőgépem rövid munkával felszögelte a lemezeket a csapokra. Miután a fal felépült, lecsúsztattam a fedélzetről, és a kerítésnek támasztottam.

Az ablak nélküli oldalfal építésénél ugyanezt az eljárást alkalmaztam. Nem feledve, hogy a felső és alsó lemezeket 7 hüvelykkel rövidebbre vágtam a 10 lábnál, hogy beférjenek az első és a hátsó fal közé.

A szegecsek ugyanolyan hosszúak voltak, mint a hátsó falban. Miután összeszögeztem, megbizonyosodtam róla, hogy szögletes, és két szemben lévő átlós 2×4-est szögeztem, hogy szögletes legyen. Minden egyes szegecshez és lemezhez keresztbe szögeztem. Ezután kicsúsztattam az útból, és a fához támasztottam.

Pro tipp:

Az ablakkal ellátott oldalfalnál volt néhány különbség. Az ablak felett dupla 2×6-os fejlécet használtam. A 2×6-osok között ½”-os rétegelt lemez távtartókat használtam.

A fejléc átviszi a szerkezet súlyát az ablak fölött, és a királycsap-trimmercsap kombináción keresztül viszi a padlóra. A fejléc és a durva párkány, valamint a két trimmer szegecs közötti távolság a 27 ½” x 27″ magas ablak durva nyílása.

Ne feledkezzünk meg a durva párkány és a fal alsó lemeze közötti béna szegecsekről. Gondos mérés és vágás után megismételtem a másik végfalnál követett lépéseket.

Az utolsó fal volt a legmagasabb (9 láb) és legnehezebb fal a legtöbb nyílással. Miután megépült, ez lett volna az első, amit fel lehetett állítani. Leraktam az alsó lemezt, és megjelöltem a csapok helyét, beleértve a király és a trimmer csapokat az ajtó és az ablak számára.

Ez az ablak 27 ½” x 37 magas lenne. Az előírások az ajtó méretét maximum 6 lábra korlátozták; így a nyers nyílást egy 76 ½” magas x 6′ széles ajtóhoz kereteztem.

A fal két végét hármas csapokkal kereteztem. A külső csap a felső és az alsó lemez végét kötötte össze. A középső alátámasztotta a felső lemez végét az alsó lemezhez.

A belső csap pedig a felső ablakok dupla párkánylemezét támasztotta alá, amely a csapok felső lemezeként működött. Az ajtó és az ablak fölött dupla 2×6-os fejlécet használtam, közéjük rétegelt lemez távtartókkal.

A skillion tetőszerkezet használata azt jelentette, hogy az ablakok a lábazat közelében lehetnek. A nagy fal felső lemezét elforgattam a szélén, és ½” távtartókat használtam a két 2×4 között.

Ezáltal a 2×4-esek a tető súlyát a magas ablakok fölött hordozó fejléccé és egyben felső lemezzé is váltak. Dupla 2×4-eseket használtam a csapfal felső lemezének és a fal felső lemezének/gerendájának alátámasztására.

A dupla 2×4-es támaszok egyenlő távolságra voltak a falon, így 5 nyílás jött létre 29 ¾” széles x 14 ¾” magasan. Miután ezt a falat összeállítottam, biztosítottam, hogy szögletes legyen, és ismét két ellentétes átlós 2×4-et szögeztem, hogy szögletes legyen. Most már készen álltam a falak felállítására.

Négy csapos sarok: Négyszeges sarkot használtam, hogy erős sarkot és oszlopot hozzak létre a tető alátámasztásához. Ez a konfiguráció több anyagot is biztosít a külső burkolat kiszögeléséhez, és támasztékot nyújt a belső gipszkarton rögzítéséhez (ha szükséges).

A padló kerülete mentén blokkokat rögzít, hogy megakadályozza a fal lecsúszását az alapról, amikor a helyére emeli.

A kihívás: Hogyan lehet egyedül (segítő nélkül) felemelni a nehéz oromfalat?

A megoldásom: Egy autóemelővel!

Tudom, hogy vannak más módszerek is arra, hogy egyedül emeljünk fel egy falat, és az enyém nem volt talán a legbiztonságosabb, de kreatív volt és működött. Bármilyen módszert is választasz, ismerd meg a biztonságos menekülési útvonalakat!

Egy olyan napon, amikor nem volt szeles, megemeltem a fal felső szélét, és néhány tömböt tettem alá. Miután elég magasan volt a padlótól, alácsúsztattam az autóemelőt.

A felső gerendához rögzítettem néhány hevedert, hogy megakadályozhassam, hogy a fal kihajoljon, ha már fent volt. A fal építéséből levágott darabokat használtam, így különböző hosszúságúak voltak a merevítéshez és az emeléshez. Minden emelés előtt az autóemelővel megbizonyosodtam róla, hogy nem fog túlságosan elgurulni.

Legközelebb egy hosszú 2×4-es merevítőt fogok mindkét végéhez kívülről rögzíteni, és a földre fektetem, hogy a fal emelésekor az alap felé húzódjanak.

Amint a fal megemelkedik, magasabbra ezek is merevítőként viselkednek.

A falat függőlegesen kiegyenlítve, átlós merevítőket rögzítettem a fal felső részéhez és a földbe vert karókhoz.

Mihelyt a nagy fal vízszintes volt és a helyére volt rögzítve, a fenéklemezt a padlóhoz szegeztem. Ezután a végfalakat a helyükre emeltem, kiegyenlítettem és a padlóhoz és az elülső falhoz szegeztem őket.

A hátsó fal alsó lemezét a padlóra helyeztem. Beszögeztem a kerületi blokkokat, hogy megakadályozzam, hogy leessen a padlóról, és felemeltem a falat, amíg a két végfalnak nem ütközött.

A padlólemezre szögeztem a szögelőblokkokat, majd kiegyenlítettem és merevítettem a falakat. A nyeregtető végeket a helyükre építettem a végfalakra.

Related: T&G OSB lapot használtam a falak burkolására, 2″-os csavarokkal rögzítve a helyükön. Kicsit mókás volt egyedül telepíteni. A 4 ft. x8 ft. burkolat vízszintesen vagy függőlegesen illeszkedik a 16″-os középső csapos falakra.

Én két okból döntöttem függőlegesen. Nem kellett felemelnem egy lapot, hogy ráüljön egy másik lapra; és kisebb az esélye annak, hogy a nedvesség megül egy függőleges varraton, mint egy vízszintes varraton.

Pro tipp: Rögzítsen egy vízszintes deszkát vagy blokkot az emelvény felületének kerületére, abban a magasságban, ahol a burkolat kezdődni fog. Ez támasztékot biztosít a burkolat számára, amelyre ráülhet, és felszabadít egy-két kezet a T&G illesztésére és a rögzítésre.

Protipp:

A falak burkolásához több okból is filcpapírt (kátránypapírt) használtam. A kátránypapír olcsóbb és gyorsabban szárad, mint a Typar. Egy 3’x72′ tekercs #15-ös filcpapír körülbelül 15 dollárba kerül, egy 3’x100′ tekercs Typar körülbelül 50 dollár az én helyemben. Én 2 tekercs filcpapírt használtam.

A fészert alulról kezdtem csomagolni, és felfelé haladtam; a felső réteget átfedve az alsó réteggel, hogy a nedvességet elvezesse a fától.

Kézi tűzőgépet és sok horganyzott kapcsot használtam. Legközelebb kalapácsos tűzőgépet fogok használni, az könnyebb a kéznek.

10. lépés: Skillion tető építése

Az anyag, amit a tető fedésére választottál, nagyon fontos. Ez az, ami megakadályozza, hogy a víz vagy a hóolvadék beszivárogjon a fészeredbe. Megvédi a fészer faanyagát a rothadástól, a rovarok és rágcsálók kártételétől, valamint az időjárás viszontagságaitól. Fontos döntés, sok választási lehetőséggel; aszfalt, acél, alumínium, agyag, pala vagy cédrusfa.

Minden tetőfedő anyagnak vannak előnyei és hátrányai, végezze el a kutatást, és hozza meg a döntését. Én az aszfalt zsindelyt választottam. Az ár megfelelő volt, a szín elfogadható, és az egyetlen lejtős tető kialakításával és a fészerem irányával csak a szomszédom láthatta őket.

Előnyei:

• Az olcsó! Az aszfaltzsindely az egyik legolcsóbb tetőfedő anyag. Gyakran akciósak is.
• Egyszerű telepítés még egy kezdő számára is. Kövesse a köteg csomagolásán található utasításokat, vagy nézzen meg videókat az interneten.
• Az aszfalt zsindelyek széles körben kaphatók különböző színekben és textúrákban.

Hátrányok:

• Az idő múlásával lebomlik; 7-20 évig tarthat, mielőtt cserére szorulna.
• Kőolajtermék, így környezeti problémát és költséget jelent az ártalmatlanításuk.
• Érzékeny a szél és a hő okozta károkra. Átadják a napsugárzást az épületbe.

Szellőztetés

Ha a fészer meglehetősen légmentes, akkor szellőztetést kell beépítenie; különösen, ha benzint vagy növényvédő szereket tárol benne. Nincs értelme megmérgezni magad. Adjon egy-egy szellőzőnyílást minden nyeregtető végén a tetővonal közelében.

Ez lehetővé teszi a keresztirányú szellőzést, és a tető túlnyúlása némi védelmet nyújt a szellőzőnyílásoknak. Én a természetes szellőzést választottam a tető és a falak közötti réseken keresztül. Lehet, hogy képernyőre lesz szükségem, hogy távol tartsam a bogarakat és az állatokat.

A tető

A szarufákhoz 2x6x16ft fenyőfát használtam.

A végeket ferdén vágtam, a falakhoz bevágtam, majd 16″-os távolságra szereltem be őket.

Simpson Strong-Tie 18-as méretű hurrikánkötegek, hogy segítsenek rögzíteni az egyes szarufákat.

Létravégeket építettem a nyeregtetők fölé a túlnyúlásokhoz mindkét végén. Ezután minden szarufa közé 4 lábonként blokkot tettem, hogy megtámasszam a burkolat széleit, és megakadályozzam, hogy a szarufák elcsavarodjanak a hóterhelés alatt.

A szarufák végein átmenő szegélylécek megakadályozzák a csavarodást, és kész éleket biztosítanak.

A tetőt 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB-vel burkoltam. Szórakoztató kihívás egyedül csinálni. Az OSB-t kátránypapírral fedtem; először az alsó szélénél kezdtem, és átfedő rétegekben dolgoztam a magas széléig.

Meghagytam annyit, hogy a szegélylemezek fölé hajthassam. Az alumínium csepegtetőszegeket alumínium szögekkel rögzítettem. Az alumínium falsík felcsúszik a csepegtető perem alá, és alumínium szögekkel van rögzítve a falsíkra. Gyakran ½”-re lóg a homlokzati deszka alá, a lábazat pedig az alsó peremre ül.

A megfelelő felszereléshez kövesse a zsindelycsomagoláson található utasításokat. A zsindelyek rögzítéséhez 1½”-os galvanizált tetőfedő szögeket használtam.

Pro tipp: Mielőtt a tetőre emelné a burkolatot, építsen magának egy “létrát”. Hajlítson és rögzítsen két 2×4-es vagy 2×6-os deszkát az alacsony fal szegélylécéhez; a földtől a tető felé szögben.

A két deszkához rögzítsen egy vízszintes “lépcsőfokot”, amelyre a burkolatot támasztja. Minél szélesebb a “lépcsőfok”, annál több darabot fog megtartani. Helyezzen több burkolódarabot a lépcsőre úgy, hogy azok a tetővonal fölé lógjanak. Ezután ráállhat a fal felső lemezére vagy a szarufákra, és szükség szerint felemelheti az egyes darabokat; kevesebbet kell létrán fel- és lemenni.

Protipp:

11. lépés: Dupla fészerajtók építése

Elvágta már az ujját, amikor megpróbált valamit átvinni egy ajtón?

A fészeremet 6′ széles dupla ajtóval építettem, mivel ez volt a legnagyobb, amit a szabályzat megengedett. Az egyiket vagy mindkettőt ki tudom nyitni. Így sokkal könnyebb a felszerelést be- vagy kimozgatni a fészerbe.

Az enyémek kifelé nyílnak, így nem pazarolok tárolóhelyet odabent. Emellett könnyen lezárható az időjárás és a rágcsálók ellen. És nem karcolom meg az ujjaimat.

Ne felejtse el kivágni a küszöblemezt az ajtónyílásból.

Úgy döntöttem, hogy saját ajtót építek. Az ajtóhoz 1x6x8ft T&G csomós fenyőfát használtam. A T&G-nek alacsony a zsugorodása, és a jövőben nem lehetnek hézagok vagy vetemedések. A hátsó kereszt- és átlós merevítők maradék 2×4-es fűrészáru. A vastagabb fa erősebbé teszi, és több fát ad a zsanérok rögzítéséhez.

Vágja a fenyőfát hosszra, ragassza össze a hornyot és tolja össze, majd rögzítse a hátsó merevítőkhöz 1½”-os csavarokkal. Az ajtókat 2 réteg fehér festékkel festettem. Ez eltakarta a csomókat, de idővel némelyik láthatóvá válna.

Ajtók nehezek voltak, ezért 8 hüvelykes, nagy teherbírású rugós T-zsanérokat használtam. A rugók segítenének az ajtók zárva tartásában.
A fészer biztonságának javítása érdekében mindegyikben kicseréltem az egyik csavart egy-egy csavarra.

Pro tipp: