Una città con più di 50 sfumature di grigio e capitale indiscussa del bere in Italia, la nostra guida alle informazioni essenziali su Milano.
Questa non è la Dolce Vita. Almeno non la versione felliniana: non sei a Milano per fare il bagno nelle fontane barocche, scattare selfie contro le torri pendenti, o per ritrovare te stesso attraverso il potere di redenzione della bellezza di Roma, come Julia Roberts in “Mangia, prega, ama”. Milano non è la città italiana del cinema: Procuratevi un ombrello piuttosto che un mandolino per camminare per le strade, e il trasporto pubblico potrebbe anche portarvi al vostro tavolo in tempo. Spazzate via gli stereotipi, mettete le vostre scarpe migliori e abbracciatela: La capitale della moda italiana – e del mondo due volte l’anno – può sembrare più Parigi e Londra che Venezia e Napoli. Questo è il motivo per cui il resto del Bel Paese vede Milano come poco accogliente e grigia, e i milanesi soffrono di una sorta di “complesso di inferiorità italiana”. Milano non è una città da cartolina come molte altre in tutto lo stivale, e questa è sia una maledizione che una benedizione: è stata costretta a reinventarsi più e più volte (e, a giudicare dal suo primo posto nella classifica della qualità della vita 2015 di Mercer, ha avuto abbastanza successo).
Detto questo, saltare su uno scooter per scoprire la città come Audrey Hepburn vi renderà comunque la vita più facile e probabilmente vi farà guadagnare dieci punti di coolness milanese. Basta non dimenticare il casco.
Tutte le strade portano al Duomo. Ufficialmente è il Duomo di Milano, dedicato a Santa Maria della Natività, ma dimenticate il nome completo: è solo il Duomo. Lo troverete proprio nel cuore del centro storico, oltre le gallerie e gli stretti vicoli pieni di turisti e l’odore appetitoso della pizza. La più grande cattedrale d’Italia – e terza chiesa cattolica più grande del mondo, dopo San Pietro a Roma e la cattedrale di Siviglia – è il simbolo indiscusso della città da quasi il tempo che ci è voluto per costruirla: 506 anni, senza contare le rifiniture. Almeno una delle sue facciate è ancora coperta dalle impalcature ogni due mesi. I milanesi si riferiscono a questo come alla “Fabbrica del Duomo” – un simbolo di qualcosa che non è mai completato. Negli ultimi anni, i grattacieli di Milano hanno cominciato ad affollare uno skyline che prima apparteneva solo al Duomo. La bussola della città, la madonnina – quella piccola statua dipinta d’oro di Maria che sorge dalla cima della cima della chiesa – è ora difficile da individuare da lontano. Ma, come dice l’inno della città, domina ancora Milano (“domina Milano” in dialetto milanese.)
Devi scegliere la tua settimana. Fate questo e il quartiere giusto vi troverà. Milano è sempre in stagione, ma ci sono alcuni periodi di punta. Aprile è il mese del design: Il “Salone del Mobile – Milano Design Week” e la sua controparte meno esclusiva “Fuorisalone” di solito si svolgono nel quartiere ex industriale e operaio (ora solo uber-cool) Zona Tortona o nella zona di Porta Romana, e si stanno lentamente facendo strada verso Lambrate e Rho Fiera. Per i milanesi e la folla internazionale, il Salone significa ufficialmente lo sbocciare della primavera e una serie di scuse per bere e socializzare ininterrottamente all’aperto. Se sei più interessato all’haute couture e all’avvistamento delle celebrità dovresti prenotare il tuo soggiorno per settembre o febbraio, quando di solito si svolge la Settimana della Moda. Ma se riuscite a pensare a modi migliori per trascorrere il vostro pomeriggio che rimanere bloccati nel traffico di Via Montenapoleone sulla strada per la prossima passerella, state felicemente lontani dal Quadrilatero della Moda.
Il 2015 dovrebbe essere l’anno di Milano. Cinque anni dopo Shanghai, l’Esposizione Universale arriva a Milano da maggio a ottobre e dovrebbe attirare 20 milioni di visitatori. La strada che porta a “Expo” – come spesso accade per i grandi eventi internazionali, come le Olimpiadi o i Mondiali di calcio – è stata lastricata di polemiche e scandali. In un paese con uno dei peggiori tassi di disoccupazione e i più alti debiti pubblici d’Europa, l’Expo ha dato al pubblico disilluso l’opportunità di dissentire su quasi ogni aspetto dell’impresa. Ma la città sta sbuffando verso il traguardo, e alcuni lavori pubblici legati all’Expo saranno probabilmente in corso fino a dopo la fine dell’esposizione. Se questo è quello che ci vorrà per mettere in funzione la quarta linea metropolitana della città, è sicuramente meglio tardi che mai. Dopo tutto, perché l’Expo non dovrebbe essere anche un lavoro veramente italiano?
Dove mangiare locale. Milano ha cercato a lungo all’estero l’ispirazione culinaria, ma ultimamente ha riscoperto le proprie radici. Dietro i fornelli, questo significa un apprezzamento dei prodotti coltivati localmente – cibo a km 0 – e il proliferare di fienili “sostenibilmente alla moda” convertiti in ristoranti con orti e punti d’incontro culturali, come Cascina Cuccagna, Erba Brusca o Cascina Martesana.
Seguite l’arte fuori dal centro. L’ultima impresa architettonica di Rem Khoolaas – creare una nuova sede per la Fondazione Prada in una ex distilleria – sarà svelata a maggio e si trova fuori dalla circonvallazione, la tangenziale che divideva il centro di Milano dalla sua periferia. Questa è solo l’ultima prova che anche l’arte convenzionale si sta spostando fuori dal centro della città. Must go-tos fuori dal perimetro borghese: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa e Isola.
È sempre tempo di aperitivo. Lo Spritz è di Venezia e il Negroni è di Firenze, ma Milano è la capitale incontrastata del bere in Italia e la casa dell’amaro Campari. Milano da bere (“Milano da bere”) era il termine dei giornalisti locali per gli altalenanti anni ’80, quando la città divenne la terra dell’happy hour. Milano fa ancora bene l’ora dell’aperitivo: con l’acquisto di un drink si può mangiare quanto si vuole da quel buffet – basta non chiamarlo tapas. Gli europei sono estremamente affezionati alle loro (a volte trascurabili) differenze culturali, soprattutto in materia culinaria, e “aperitivo” sarà il vostro unico vangelo a Milano. Inoltre, non troverete nessuna tortilla.
C’è più di un’Ultima Cena. I marchi indiscussi della cucina meneghina sono il risotto giallo brillante allo zafferano e la cotoletta, entrambi vantano le loro origini attraverso il suffisso “alla milanese” – nonostante la secolare discussione se siano stati i viennesi o i milanesi i primi ad affogare una cotoletta impanata in un mare di burro. A Natale, l’unico dessert accettabile è l’orgoglio della città, il panettone, mentre solo i buongustai impavidi (e con lo stomaco di ferro) possono provare la cassoeula, uno stufato contadino fatto con cavoli e piedi di maiale, coda e altre parti meno desiderate dell’animale. Come dice un vecchio detto, “non buttare via niente che venga dal maiale”. La cassoeula è forse il piatto che meglio rappresenta la tradizione culinaria lombarda: i suoi ingredienti raccontano la storia di una regione settentrionale e umida, un mosaico di risaie e terre più adatte all’allevamento del bestiame che alla raccolta dei succosi pomodori che sono la base delle ricette del sud Italia. Ma Milano è anche la sede della seconda comunità di immigrati più grande d’Italia dopo Roma, e la proporzione dei suoi residenti stranieri è più alta che nella capitale. Il cibo milanese riflette questa diversità. La zona vicino alla stazione Centrale è un punto nevralgico per il cibo etiope e l’intera città è nota per alcuni dei migliori e più sofisticati ristoranti di sushi.
Suggerimento: prenotate sempre un tavolo, o la fila potrebbe essere brutta come quella davanti a Santa Maria delle Grazie per vedere il capolavoro affrescato di Da Vinci.
La Scala o Le Scale. Milano ha grandi palcoscenici per la cultura alta e bassa. Milano ospita uno dei più famosi teatri d’opera del mondo, il Teatro alla Scala, ma la città potrebbe essere meglio conosciuta per “l’altra Scala”, dove si gioca a calcio allo Stadio Giuseppe Meazza – il palcoscenico su cui si gioca la rivalità tra F. C. Internazionale e A. C. Milan – nonostante il fatto che raramente si sfidino direttamente.
Stampare sulle palle porta fortuna. Un rituale popolare di Capodanno per i milanesi e i turisti è quello di far girare i loro bootel sui testicoli del toro danzante a mosaico nella Galleria Vittorio Emanuele II. La Galleria fu costruita nel 1877 da Giuseppe Mangoni, che però cadde dalle impalcature poche settimane prima del suo completamento. Girare sulle palle del toro ha lo scopo di prevenire una simile sfortuna. Cercate le persone impegnate in questa goffa danza e partecipate: trovate la toppa consumata all’altezza dell’inguine del toro, piantate saldamente il tallone destro e girate all’indietro per tre volte.
Non è solo questione di soldi. Milano è stata il motore economico dell’Italia fin dalla rivoluzione industriale, ma ha un cuore sotto Piazza Affari e tutte quelle azioni e obbligazioni – ed è un cuore politicamente attivo. Negli anni ’70 e ’80, la città è stata il palcoscenico dove sono iniziati i violenti anni di piombo (“anni di piombo”, i decenni di terrorismo e disordini civili armati) con l’attentato di Piazza Fontana. Per trovare ciò che è rimasto di questa eredità radicale, le migliori scommesse sono le roccaforti storiche della resistenza e della controcultura di Milano, i centri sociali, come Leoncavallo, Cantiere o Macao per una scena più artistica. Un altro modo per sperimentare il marchio milanese delle proteste politiche è imbucarsi alle occupazioni o autogestioni (occupazioni studentesche) che ancora prendono possesso di scuole superiori e università un paio di volte all’anno.
La notte è più giovane di te. Grazie a Tunnel, Dude e Fabbrica del Vapore e molti altri, la città ha una delle scene di musica elettronica più robuste d’Europa. Per l’Afrobeat e il Rockabilly prova BIKO e per il LGBTQF (F sta per fun) vai al Rocket. Poi ci sono le nostalgiche bocciofile – club con un focus sui giochi come il biliardo o le bocce, a volte arredati con piste da ballo. La generazione che è cresciuta aspettando che le interminabili partite di bocce dei loro nonni finissero al circolo ricreativo locale stanno ora guidando un revival dei locali di bocce. Controllate il Casello di Porta Volta per il colpo di nostalgia, e la Balera dell’Ortica per l’esperienza bocciofila.
Dove trovare le gemme nascoste. Ostentare grandi gioielli è di cattivo gusto – e la capitale della moda dovrebbe saperlo. Ecco perché Milano nasconde la maggior parte delle sue gemme dietro porte chiuse o strade apparentemente anonime. Cercate i cortili nascosti intorno a Brera e nel caso di ringhiera, le tipiche case simili a fienili sulle rive dei Navigli. Una caccia al tesoro in città dovrebbe includere anche una sosta a Villa Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – magari per una serata di cinema all’aperto – e salvare Villa Invernizzi per ultima, dove che ci crediate o no, uno stormo di fenicotteri rosa vi aspetta.
Impara le regole del caffè. A Milano è bene sembrare indaffarati, come tutti, ma quando nessuno ti guarda, prenditi una pausa per un caffè (un espresso, ma non lo chiameresti così) e lascia che i milanesi corrano e si preoccupino del lavoro – è per questo che sono famosi, dopo tutto. Puoi scegliere il posto preferito di Boccioni, Marinetti e altri futuristi, il Caffé Camparino, o altri bar storici come Cova, Cucchi, Biffi o Jamaica. Il cappuccino a Milano è semplicemente più buono. Ma bere un caffè durante un pasto equivale a una vergogna pubblica: il galateo disapprova qualsiasi bevanda a base di caffè a pranzo o a cena. L’unica eccezione è e l’ammazzacaffè, l’amaro alcolico – per “uccidere” letteralmente le calorie.
Vai oltre i Navigli. Il giornalista milanese onorario Dino Buzzati scrisse una volta che “l’angolo delle lavandaie” (un angolo con una sensazione di campagna, dove le lavandaie andavano a lavare i panni) era la quintessenza dell’immagine di Milano. Ora che la movida domina Porta Ticinese e i canali si riempiono di chiatte attraccate pronte a dondolare all’ora dell’aperitivo, è difficile immaginare che una volta le uniche persone sulle rive fangose dei Navigli fossero le lavandaie e gli operai che andavano in bicicletta sulle rive di ciottoli per raggiungere le fabbriche all’alba. Ora ci sono soprattutto studenti barbuti sulle fixies. Molti vecchi residenti sono fuggiti dalla zona, e ora il Quartiere Isola è il posto dove si può sentire la vecchia Milano operaia – per ora. I grattacieli di Garibaldi – una stazione ferroviaria e anche un quartiere – incombono, segnalando che l’Isola sarà presto rivendicata dai piani di sviluppo urbano della zona.
Come arrivare in cima. I milanesi sono ambiziosi. Se vogliono arrivare da qualche parte, troveranno un modo. E dovresti farlo anche tu. La città è piatta come piatta diventa – è nel cuore della Pianura Padana, una delle più grandi pianure d’Europa – e l’unica collina è il Monte Stella, originariamente un tumulo artificiale di rovine della Seconda Guerra Mondiale e ora buono solo per ospitare concerti all’aperto (per quei pochi che sfidano le zanzare.Se volete vedere la città dall’alto, comunque, alcune meraviglie artificiali sono la Torre Branca, nel mezzo del Parco Sempione, o la terrazza del Duomo.
Milano è più di 50 sfumature di grigio. Ad un certo punto vi colpirà: Milano è grigia. Grigio è il cemento, il cielo, i palazzi, i marmi del Duomo, la foschia mattutina che indugia sulle rive dei canali, il fumo che esce dalle ciminiere, lo scarico delle auto. Ma imparate ad apprezzarlo, così come la vita che sfarfalla sotto i suoi diversi toni, come molti prima di voi hanno fatto. Sotto questi cieli fumosi d’inverno, l’aria fredda e umida che entra sotto la pelle, o nelle notti d’estate soffocanti e appiccicose, alcuni degli intellettuali e artisti più influenti di tutti i tempi hanno scritto, cantato, suonato, letto e fatto l’amore, da Stendhal a Maria Callas, da Giuseppe Verdi a Leonardo da Vinci ed Ernest Hemingway. Quello che gli altri chiamano nebbia, è un luogo del cuore.