Come costruire un capannone con un tetto inclinato [Guida passo dopo passo]

Il capannone completato con un tetto inclinato immagine prima. Lo stile del tetto inclinato è anche conosciuto come skillion, shed o lean-to. Si tratta di un unico tetto spiovente e può essere pensato come metà di un tetto inclinato.

Quando ero in procinto di trasferirmi nella mia nuova casa, sapevo che non potevo portare il mio capannone con me. Era il mio primo! Era una bellezza 6×8 con un tetto a capanna e una doppia porta. Ci sono voluti quasi 6 mesi (ugh) per completarlo. Ero devastato!

Per compensare la mia perdita, mi sono consolato con la consapevolezza che avrei dovuto costruire un nuovo capannone per ospitare tutte le mie cose. Avevo accumulato uno spazzaneve, un tosaerba, un generatore e molto altro. Sarebbe stato il mio secondo capannone in 2 anni. Il mio nuovo bambino!

In questo post, vi guiderò attraverso il processo passo dopo passo della costruzione del mio nuovo capannone da zero.

Come costruire un capannone con tetto inclinato: Passo dopo passo

Quando ho iniziato a pensare al mio nuovo capannone, ho considerato le mie esigenze. Ho deciso di costruire un capannone più grande con più spazio. Non avrei dovuto spostare il tosaerba per raggiungere la scala, o lo spazzaneve per estrarre il generatore. Avrei anche avuto spazio per conservare alcuni materiali da costruzione invece che nel garage.

Ho pianificato le mie esigenze; non volevo nessuna caratteristica di fantasia o abbaini. Volevo qualcosa di pratico. Pensando al mio altro capannone, ho fatto una lista:

Tetto:

• A causa del clima e di un sacco di neve, aveva bisogno di una maggiore pendenza.
• Qualcosa di facile e pratico che potessi costruire da solo.
• Materiali di copertura facili da installare.

Fondazione:

• Non volevo che il mio capannone fosse appoggiato a terra.
• Elevato avrebbe significato più asciutto e sarebbe durato più a lungo.

Siding:

• Facile ed economico da installare.

Step 2: Controllare le restrizioni della legge locale

Il mio primo passo è stato quello di cercare i regolamenti edilizi locali per alcune risposte:

• Ho bisogno di un permesso di costruzione?
• Qual è la dimensione massima del capannone che posso costruire senza, e con, un permesso?
• Ci sono delle restrizioni sui materiali da costruzione?
• Ci sono delle battute d’arresto?
• C’è un’altezza massima per un capannone?
• Ci sono dei requisiti sulla larghezza delle porte?

Ho poi controllato con i servizi pubblici locali per assicurarmi che il mio capannone non avrebbe interferito con i loro servizi. Per essere sicuro, ho anche controllato con la mia associazione di quartiere per vedere se avevano qualche restrizione.

Secondo i regolamenti della mia città, potrei costruire un capannone fino a 10×14 senza un permesso di costruzione. Ho mandato un’email al dipartimento locale dell’edilizia per vedere come misurano le dimensioni del capannone; dall’impronta della fondazione perimetrale esterna o dalla proiezione del tetto.

Hanno risposto rapidamente e gentilmente. Hanno confermato che non ho bisogno di alcun permesso e hanno incluso altre informazioni utili. La dimensione del capannone sarebbe stata calcolata dall’impronta della fondazione. Inoltre, l’altezza massima di un capannone, misurata dal livello del suolo al picco più alto del tetto, è fissata a 14′ e non deve mai superare l’altezza della casa.

I regolamenti permettevano che un capannone di stoccaggio fosse costruito nel cortile laterale, nel cortile posteriore o nella parte posteriore; ma mai sopra il campo settico. Incluso nella loro risposta c’era anche un elenco di materiali approvati per il rivestimento esterno, che è stato utile.

Fase 3: Scegliere le dimensioni e lo stile del capannone

Ecco la mia configurazione: Ho rivisto ciò che avevo bisogno di inserire nel capannone oggi, ho considerato alcuni desideri per il futuro, ho guardato il mio budget, e sono arrivato alla dimensione. Avevo visto un sacco di capannoni, ma avevo alcune idee specifiche in mente, dopo aver fatto qualche ricerca; sono venuto con il mio stile di capannone.

Dimensione

Ho deciso di sfruttare appieno le norme e costruire un capannone 10 x 14.

Stile capannone

Volevo un tetto semplice. Non volevo creste o valli che sono un sacco di lavoro e possono perdere. Ho deciso per un tetto inclinato. È simile a un tetto a shed o lean-to, o un tetto a lucernario, ma ha una differenza visibile. Ha una pendenza maggiore. Fondamentalmente, uno stile di tetto inclinato è un tetto piatto inclinato in alto su un bordo per creare una pendenza molto ripida.

Svantaggi:

• Significativamente più economico da costruire di un tetto a capanna o a più falde, poiché c’è meno materiale nel tetto.
• Nessuna cresta o valle che perde.
• Più veloce e facile da costruire. Non ci sono angoli o tagli complicati.
• Una parete più alta su un lato per le scale o lo stoccaggio.
• Tetto libero senza capriate o travi.
• Chiude la pioggia e la neve rapidamente.

Svantaggi:

• Costoso convertire un tetto a una sola falda in un tetto a più falde poiché tutte le pareti devono diventare della stessa altezza.
• La neve può accumularsi contro la parete inferiore del tetto e causare umidità o marcire nella parete.
• Il rapido deflusso della pioggia o della neve può causare l’erosione del terreno dietro il capannone.

Step 4: Determinare una posizione per il capannone

Il prossimo passo è la parte più importante: trovare la posizione migliore per il mio capannone.

I regolamenti edilizi richiedono che il capannone sia ad un minimo di 5′ dalla linea di proprietà, 5′ dalla casa, e 5′ da qualsiasi altro edificio.

Ho deciso di posizionare il mio capannone a 7′ dalla recinzione del mio vicino. Questo nasconderebbe il loro capannone e darebbe agli alberi spazio per crescere. Ha anche posto il capannone più vicino al mio vialetto che avrebbe reso più facile ottenere il mio spazzaneve in azione.

Step 5: Preparare il sito di costruzione

Una volta che ho deciso il sito per il mio capannone, ho cancellato la zona di copertura del terreno. Ho aggiunto 2′ su ogni lato del perimetro del capannone e ho piantato dei pali di legno agli angoli per darmi l’area necessaria. Ho rimosso qualsiasi zolla e lo strato superiore di terreno, e poi ho leggermente compattato il sito per imballare qualsiasi terreno sciolto.

Step 6: Costruire la Fondazione del capannone

Una delle decisioni importanti quando si costruisce un capannone è la fondazione. Fornisce una base piatta, piana e stabile su cui costruire il capannone. La fondazione aiuta anche a mantenere il capannone fuori dalla terra, prevenendo l’umidità e la putrefazione.

Ho deciso di usare blocchi di cemento come avevo usato per il mio primo capannone. Ho usato supporti di ponte in acciaio 4×4 regolabili che si inseriscono nei blocchi di ponte per rendere più facile il livellamento. Li ho trovati in vendita nel mio negozio locale di articoli per la casa, ma è possibile trovare supporti simili su Amazon.

Perché ho scelto questo tipo di fondazione?

• Facile da costruire una base stabile per il capannone
• Una base economica, anche con la preparazione del terreno e la ghiaia.
• Il capannone è fuori dalla terra permettendo la ventilazione sottostante e lo stoccaggio pulito sulla ghiaia.
• Il vantaggio principale, è molto facile da livellare la base durante la costruzione. Inoltre, se il terreno si assesta e uno qualsiasi dei blocchi affonda, i supporti di ponte in acciaio lo rendono facile da ri-livellare.

Ecco il piano di fondazione

Ho usato 24 blocchi di ponte e 24 supporti di ponte regolabili 4×4. Volevo assicurarmi che nulla avrebbe fatto cedere il pavimento… mai! Potrei quasi conservare un carro armato nel mio capannone!

Se dovessi rifarlo, ridurrei il numero di blocchi e supporti della metà e aggiungerei dei ganci per travetti galvanizzati per il bloccaggio per aggiungere rigidità strutturale al telaio del pavimento. Il carico totale e lineare per #2 grado 2×6 su un 4 ‘campata è 303 libbre per piede lineare.

E ‘una fondazione eccellente per capannoni moto o capannoni con macchinari pesanti, come un trattore da giardino, ma per le mie esigenze era overkill.

Una volta che ho avuto i blocchi ponte e i supporti regolabili 4×4, avevo bisogno di incorporare i supporti nei blocchi. Usando la miscela di calcestruzzo e seguendo il processo passo dopo passo ho fissato i supporti nei blocchi.

Qui ci sono i passi:

Immagine 1: Pulire qualsiasi materiale sciolto dai blocchi del patio.
Immagine 2: Pulire qualsiasi olio o grasso dal supporto regolabile 4X4.
Immagine 3: Smontare il supporto.

Immagine 4: Ecco come ho scelto di installare i supporti.
Immagine 5: Con i supporti installati in questo modo ci sarebbe più rigidità e maggiore supporto.
Immagine 6: Per tenere il cemento fuori dalla colonna dei bulloni l’ho chiusa con del nastro adesivo.

Immagine 7 & 8: Bagnare il blocco di cemento per formare una migliore connessione con il nuovo cemento. Riempire il foro e le fessure nel blocco del ponte, poi spingere l’estremità nastrata del supporto 4×4 nel foro del blocco di cemento.

Immagine 9: Assicurarsi che la piastra di supporto sia angolata in modo che sia appoggiata sul blocco di cemento e sul nuovo cemento. Ripulire qualsiasi pasticcio e lisciare il calcestruzzo fresco. Ora lasciate che il calcestruzzo si curi.

Consiglio di stendere tutti i blocchi insieme e fare lo stesso passo per ogni blocco prima di passare al passo successivo.

Mentre i blocchi si stanno curando, stendete il telo da giardino e stendete uno strato livellato di ghiaia.

Ho steso i blocchi del ponte secondo il piano dove si allineeranno alla struttura del pavimento. Ho livellato i blocchi e ho usato i supporti regolabili per livellare la struttura del pavimento.

Relativo: Come costruire la base del capannone con i blocchi del ponte

Passo 7: Costruire il pavimento del capannone

Ora inizia il divertimento e il lavoro!

Di cosa avrai bisogno :

• Misura del nastro
• Livello da 48 pollici
• Sega circolare o sega circolare
• Pistola per chiodi

Raccogli gli strumenti di cui avrai bisogno per non doverli cercare dopo: martello, sega, livello, chiave, cacciavite, metro e matita. Tieni anche i chiodi e le viti a portata di mano.

Non hai bisogno di strumenti fantasiosi, ma una sega circolare fa un lavoro breve di tagli e angoli e una sega circolare è ottima per tagliare il compensato. Sono stato anche molto fortunato; il mio negozio locale di articoli per la casa stava liquidando le chiodatrici senza fili Paslode Impulse. Sono riuscito a prenderne una e mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo.

Il telaio del pavimento era in realtà semplice; 6 tavole 2x6x14′ trattate a pressione e 2 tavole 2x6x10′ trattate a pressione. Il mio fornitore locale non aveva tavole da 14′, così ho preso invece quelle da 16′. Sapevo che il legname extra non sarebbe andato sprecato.

I supporti di ponte regolabili 4×4 sono progettati per vero legname 4×4 quindi ho dovuto aggiungere dei distanziatori. I pezzi avanzati dal 2x6x16 sono tornati utili.

Ho sigillato i tagli finali con il conservante per legno CopperCoat Green.

Per fissare i supporti regolabili, i travetti e i blocchi insieme, ho usato viti da ponte #8 x 2 pollici. È una buona idea controllare che la struttura dei travetti sia quadrata prima di fissarli.

Ho aggiunto dei blocchi 2×6 trattati a pressione ogni 4′ circa per creare una base di pavimento a griglia. I blocchi impediscono ai travetti del pavimento di torcersi sotto carico e forniscono più supporto in modo che ci sia meno rimbalzo tra i travetti. Ho usato la mia nuova chiodatrice per fissare le tavole e il blocco con chiodi da intelaiatura zincati a gambo anulare. Decisamente un risparmio di tempo!

La griglia creata dal blocco.

Prima di iniziare a fissare il compensato trattato a pressione da 3/4 di pollice, ho controllato di nuovo che la struttura del pavimento fosse quadrata e livellata.

Una base 10×14 significa che parte del compensato avrebbe dovuto essere tagliata. Inoltre non volevo dover strisciare sotto il capannone un giorno per stringere i supporti regolabili 4×4.

Con questo in mente, ho pianificato la disposizione del compensato in modo da poter rimuovere 2 pezzi interni

e avere accesso a tutti i blocchi interni.

Ho usato viti da ponte #8×2 pollici per fissare il compensato. Tutto quello che devo fare per regolare uno qualsiasi dei supporti interni è rimuovere uno o entrambi i pezzi di compensato e stringere o allentare il dado o i dadi necessari.

Passo 8: Costruire le pareti

Quando ho pianificato il mio capannone ho determinato dove sarebbero andate le finestre e le porte. Ho deciso di usare legname 2×4 su centri da 16 pollici per le pareti, e 2×6 per le travi. Avrei anche bisogno di legname 2×6 per le testate delle finestre e delle porte. Ho poi tracciato il piano dei montanti per la costruzione delle pareti. Questo ha reso più facile fare una lista di materiali di ciò che doveva essere acquistato.

Ci sono diversi metodi per acquistare il legname. Potete chiamare il vostro fornitore locale e fargli consegnare i materiali della vostra lista. Questo funziona benissimo se non hai accesso a un camion o a un rimorchio. Ma, si ottiene quello che scelgono che non può essere quello che si sarebbe scegliere se farlo da soli. Ci può anche essere un costo di consegna.

Se hai accesso a un camion o un rimorchio, allora puoi scegliere il tuo legname… di solito. Alcune falegnamerie non vogliono che sia tu a consegnare il legname per vari motivi. La maggior parte dei negozi di scatole ti permettono di scegliere il tuo legname. Se puoi scegliere da solo il tuo legname, ecco una serie di cose da tenere d’occhio.

Torsioni: Guardate lungo il bordo stretto del legname, se ha una torsione evidente, rimettetelo a posto. Sarà difficile da raddrizzare e rende difficile il fissaggio del muro a secco o della guaina.

Curvatura: Guarda di nuovo lungo il bordo stretto, se il legname si piega leggermente a sinistra o a destra, è ancora utilizzabile. Può raddrizzarsi con il bloccaggio, o quando viene inchiodato o avvitato a un pezzo dritto; come in un raddoppio per un rifinitore o un angolo.

Righe, curve o archi: Guarda lungo la lunghezza piatta del legname. Se il legname si piega leggermente a sinistra o a destra, formerà un arco o un avvallamento orizzontale. È ancora utilizzabile per i travetti o le capriate/travi, non è ottimo come perno. Assicuratevi che siano posati ad arco; il peso del pavimento o del materiale del tetto (gravità) può spingerlo dritto.

Pro Tip: Comprate del legname extra per bloccare (noggins) le pareti all’altezza di 4 piedi. Mantiene le borchie dalla torsione e dà il legno per inchiodare la guaina o il muro a secco. Fornisce anche una scaffalatura tra le borchie.

Pro Tip: Misurate sempre le dimensioni del vostro legname. Se hai bisogno di 12 piedi e invece ne ottieni 10, non sarai felice.

Con il legname sul posto di costruzione, ero pronto per iniziare. Usando il pavimento di compensato come tavolo di lavoro, ho accoppiato la piastra superiore e inferiore per la parete posteriore fianco a fianco piatta sul ponte.

Mi sono assicurato che fossero lunghi 14 piedi, poi seguendo il mio piano di borchie ho segnato dove le borchie sarebbero andate, disegnando le linee con un piccolo quadrato di trave; segnando una X sul lato corretto della linea dove la borchia sarebbe andata.

Ho misurato attentamente uno stallone e l’ho tagliato a misura; ricordando che per un’altezza del muro di 6 piedi avevo bisogno di sottrarre una doppia piastra superiore e la piastra del davanzale. Usando quel perno, ho segnato il resto dei perni per quel muro e ho tagliato anche loro.

Ho poi disposto i perni tra la piastra superiore e inferiore, li ho allineati con i segni e ho preso il mio martello. La mia pratica chiodatrice ha fatto un breve lavoro per inchiodare le piastre alle borchie. Una volta che il muro è stato costruito, l’ho fatto scivolare fuori dal ponte e l’ho appoggiato fuori dalla strada contro la recinzione.

Ho usato lo stesso processo per costruire il muro laterale senza finestre. Ricordando di tagliare le piastre superiori e inferiori 7 pollici prima di 10 piedi in modo che si adattassero tra le pareti anteriore e posteriore.

Le borchie erano della stessa lunghezza di quelle della parete posteriore. Dopo averlo inchiodato insieme, mi sono assicurato che fosse quadrato e ho inchiodato due 2×4 diagonali opposte per tenerlo quadrato. Inchiodandola ad ogni borchia e piastra, l’ho incrociata. Poi l’ho fatto scivolare fuori e l’ho appoggiato contro l’albero.

Pro Tip: Usare viti per fissare le diagonali, più facile da rimuovere.

La parete laterale con la finestra ha avuto alcune differenze. Ho usato una doppia intestazione 2×6 sopra la finestra. Incastrato tra i 2×6 ho usato distanziatori di compensato da ½”.

L’intestazione trasferisce il peso della struttura sopra la finestra e lo porta attraverso la combinazione di perni king stud-trimmer al pavimento. La distanza tra la testata e il davanzale grezzo e le due borchie di rifinitura è l’apertura grezza per la finestra alta 27 ½” x 27″.

Non dimenticare le borchie storte tra il davanzale grezzo e la piastra inferiore del muro. Dopo un’attenta misurazione e taglio, ho ripetuto i passi seguiti per l’altra parete di fondo.

L’ultima parete era la più alta (9 piedi) e più pesante con il maggior numero di aperture. Una volta costruito sarebbe stato il primo da erigere. Ho steso la piastra di fondo e ho segnato le posizioni delle borchie, comprese le borchie re e di rifinitura per la porta e la finestra.

Questa finestra sarebbe stata di 27 ½” x 37 di altezza. I regolamenti limitavano la dimensione della porta a un massimo di 6 piedi; così ho incorniciato l’apertura grezza per una porta alta 76 ½” x 6′ di larghezza.

Ho incorniciato le due estremità di questo muro con borchie triple. Il perno esterno collegava l’estremità della piastra superiore e della piastra inferiore. Il medio ha sostenuto l’estremità della piastra superiore alla piastra inferiore.

E il perno interno ha sostenuto la doppia piastra del davanzale delle finestre superiori, che ha agito come piastra superiore per i perni. Ho usato una doppia intestazione 2×6 sopra la porta e la finestra con distanziatori di compensato inseriti tra loro.

Utilizzare il design del tetto a padiglione significava poter avere le finestre vicino alle grondaie. La piastra superiore per la grande parete ho ruotato sul bordo e usato ½ “distanziatori tra i due 2x4s.

Questo ha fatto il 2x4s un header per portare il peso del tetto sopra le finestre alte, e anche una piastra superiore. Ho usato delle doppie 2×4 per sostenere la piastra superiore del muro di borchie e la piastra superiore del muro/trave.

I doppi supporti 2×4 erano equamente distanziati attraverso il muro creando 5 aperture di 29 ¾” di larghezza x 14 ¾” di altezza. Una volta che ho avuto questa parete insieme, mi sono assicurato che fosse quadrata e di nuovo ho inchiodato due 2×4 diagonali opposte per tenerla quadrata. Ora ero pronto per alzare le pareti.

Quattro angoli di borchie: Ho usato un angolo a quattro montanti per creare un angolo forte e un palo per sostenere il tetto. Questa configurazione fornisce anche più materiale per inchiodare la guaina esterna e fornisce il supporto per attaccare il muro a secco interno (se necessario).

Attacca dei blocchi lungo il perimetro del pavimento per evitare che il muro scivoli dalla base mentre lo sollevi in posizione.

La sfida: come sollevare il pesante muro frontale da solo (senza un aiutante)?

La mia soluzione: Con un cric per auto!

Mi rendo conto che ci sono altri modi per sollevare un muro da soli, e il mio non era forse il più sicuro, ma era creativo e ha funzionato. Non importa quale metodo scegli, conosci le tue vie di fuga per la sicurezza!

In un giorno che non c’era vento, ho sollevato il bordo superiore del muro e ho messo alcuni blocchi sotto di esso. Una volta che era abbastanza alto dal pavimento, ho fatto scivolare il cric per auto sotto di esso.

Ho fissato un paio di cinghie alla trave superiore in modo da poter impedire al muro di sporgersi una volta che era su. Ho usato dei ritagli dalla costruzione del muro in modo da avere diverse lunghezze per rinforzare e sollevare. Prima di ogni sollevamento con il cric per auto, mi assicuro che non rotolerebbe troppo.

La prossima volta attaccherò un lungo tutore 2×4 all’esterno di entrambe le estremità e lo stenderò a terra in modo che trascinino verso la fondazione mentre il muro si solleva.

Come il muro si solleva, più in alto agiscono anche loro come tutori.

Con il muro livellato verticalmente, ho fissato dei sostegni diagonali alla parte superiore del muro e ai pali conficcati nel terreno.

Una volta che il grande muro è stato livellato e fissato in posizione, ho inchiodato la piastra inferiore al pavimento. Ho poi sollevato le pareti di fondo in posizione, livellandole e inchiodandole al pavimento e alla parete anteriore.

Ho messo la piastra inferiore della parete posteriore sul pavimento. Ho inchiodato dei blocchi perimetrali per evitare che cadesse dal pavimento, e ho sollevato la parete fino a quando non si è scontrata con le due pareti di fondo.

Ho attaccato dei blocchi di chiodatura al pavimento e ho livellato e rinforzato le pareti. Le estremità del timpano sono state costruite sul posto sulle pareti di fondo.

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Passo 9: Guaina parete capannone

Ho usato 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB per rivestire le pareti con 2 “viti ponte per fissarli in posizione. È stato un po’ divertente installarlo da solo. La guaina 4 ft. x8 ft. si adatta orizzontalmente o verticalmente su 16” muri di borchie centrali.

Sono andato in verticale per due motivi. Non avrei dovuto sollevare un foglio per sedersi su un altro foglio; e meno possibilità di umidità su una cucitura verticale rispetto a una orizzontale.

Pro Tip: Attaccare una tavola o un blocco di livello al perimetro della facciata della piattaforma all’altezza in cui inizierà la guaina. Questo fornisce un appoggio per la guaina su cui sedersi e libera una mano o due per montare il T&G e per il fissaggio.

Pro Tip: Assicuratevi che la scanalatura sia libera e aperta prima di mettere il foglio; risparmia un sacco di frustrazione.

Ho usato la carta di feltro (carta catramata) per avvolgere le pareti per diverse ragioni. La carta catramata è più economica e si asciuga più velocemente del Typar. Un rotolo da 3’x72′ di carta di feltro #15 costa circa $15, un rotolo da 3’x100′ di Typar costa circa $50 nel mio locale. Ho usato 2 rotoli di carta di feltro.

muro laterale con carta catramata

Ho iniziato ad avvolgere il capannone dal basso e mi sono fatto strada verso l’alto; sovrapponendo lo strato superiore a quello inferiore per eliminare l’umidità dal legno.

Ho usato una graffettatrice manuale e molte graffette galvanizzate. La prossima volta userò una cucitrice a martello, è più facile per la mano.

Passo 10: Costruire un tetto Skillion

Il materiale che hai scelto per coprire il tuo tetto è molto importante. È ciò che impedisce all’acqua o alla neve di percolare nel capannone. Protegge il legno del vostro capannone dalla putrefazione e dai danni di insetti e roditori, e dagli elementi. Una decisione importante con molte scelte; asfalto, acciaio, alluminio, argilla, ardesia, o cedro shake.

Ci sono vantaggi e svantaggi per tutti i materiali di copertura, fai la tua ricerca e prendi la tua decisione. Ho scelto le scandole d’asfalto. Il prezzo era giusto, il colore accettabile, e con il design del tetto a pendenza singola e la direzione del mio capannone, solo il mio vicino li avrebbe visti.

Avantaggi:

• Costoso! Le tegole d’asfalto sono uno dei materiali di copertura meno costosi. Sono anche spesso in vendita.
• Installazione facile anche per un principiante. Segui le istruzioni sull’involucro del pacchetto o guarda i video online.
• Le tegole d’asfalto sono ampiamente disponibili in diversi colori e strutture.

Svantaggi:

• Degradano con il tempo; possono durare da 7 a 20 anni prima di dover essere sostituite.
• Sono un prodotto del petrolio, quindi un problema ambientale e un costo quando si smaltiscono.
• Suscettibili al vento e ai danni da calore. Trasferiscono il guadagno solare nel tuo edificio.

Ventilazione

Se il tuo capannone è abbastanza ermetico, dovrai mettere la ventilazione; specialmente se ci metti benzina o pesticidi. Non ha senso avvelenarsi. Aggiungere uno sfiato in ogni estremità del timpano vicino alla linea del tetto.

Questo permette la ventilazione trasversale e la sporgenza del tetto aggiunge una certa protezione agli sfiati. Sono andato con la ventilazione naturale attraverso le fessure tra il tetto e le pareti. Potrei aver bisogno di schermarli per tenere fuori gli insetti e le creature.

Il tetto

Ho usato pino 2x6x16ft per le travi.

Ho tagliato ad angolo le estremità, ho fatto una tacca per le pareti, poi le ho installate a 16″ centri.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurricane ties per aiutare a fissare ogni trave.

Ho costruito delle scale per andare sopra i frontoni per la sporgenza ad ogni estremità. Ho poi aggiunto il blocco tra ogni trave ogni 4 piedi per sostenere i bordi della guaina, e per evitare che le travi si torcano sotto il carico della neve.

Le tavole della fascia attraverso le estremità delle travi impediscono la torsione e forniscono un bordo finito.

Ho rivestito il tetto con 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB. Una sfida divertente è farlo da solo. Ho coperto l’OSB con carta catramata; iniziando attraverso il bordo basso prima e lavorando in strati sovrapposti al bordo alto.

Ho lasciato abbastanza per piegare sopra le tavole di fascia. Ho usato chiodi di alluminio per attaccare il bordo di gocciolamento di alluminio. La fascia di alluminio scorre fino sotto il bordo di gocciolamento ed è attaccato al bordo di fascia con chiodi di alluminio. Spesso pende ½” sotto il pannello della fascia e l’intradosso si siede sul labbro inferiore.

Seguire le istruzioni sulla confezione delle tegole per una corretta installazione. Ho usato chiodi elettrozincati da 1½” per attaccare le tegole.

Pro Tip: Prima di sollevare la guaina sul tetto, costruisciti una “scala”. Appoggiate e fissate due tavole 2x4s o 2x6s contro la fascia del muro basso; angolate da terra al tetto.

Attaccate un “gradino” orizzontale alle due tavole su cui appoggiare la guaina. Più il “gradino” è largo, più pezzi reggerà. Mettete diversi pezzi di guaina sul gradino in modo che si alzino sopra la linea del tetto. Si può quindi stare sulla piastra superiore del muro o sulle travi e sollevare ogni pezzo come necessario; meno andare su e giù per una scala.

Pro Tip: Usa del legname trattato a pressione per le tavole della fascia e le travi finali.

Passo 11: Costruisci delle doppie porte per il capannone

Ti sei mai graffiato le nocche cercando di portare qualcosa attraverso una porta?

Ho costruito il mio capannone con una doppia porta larga 6′ poiché era la più grande consentita dal regolamento. Posso aprirne una o entrambe. È molto più facile spostare l’attrezzatura dentro o fuori dal capannone.

Il mio si apre verso l’esterno, così non spreco spazio di stoccaggio all’interno. Inoltre, è facile da sigillare contro gli elementi e i roditori. E non mi graffio le nocche.

Ricordati di tagliare la piastra di davanzale dal tuo vano porta.

Ho deciso di costruire la mia porta. Ho usato 1x6x8ft T&G knotty pine per la porta. Il T&G ha un basso restringimento, e non dovrebbe avere lacune o deformazioni in futuro. I sostegni trasversali e diagonali sul retro sono avanzi di legname 2×4. Il legno più spesso lo rende più forte e dà più legno per le cerniere per attaccare a.

Tagliare il pino alla lunghezza, incollare la scanalatura e spingere insieme, e poi allegare alle bretelle posteriori con 1 ½ “viti. Ho dato alle porte 2 mani di vernice bianca. Ha coperto i nodi, ma con il tempo alcuni sarebbero diventati visibili.

Le porte erano pesanti, quindi ho usato cerniere a T a molla da 8 pollici. Le molle avrebbero aiutato a tenere le porte chiuse.
Per migliorare la sicurezza del capannone, ho sostituito una delle viti in ciascuna con un bullone.

Pro Tip: I rinforzi diagonali puntano sempre verso il basso e verso lo stipite appeso; mai verso l’esterno (a parte i vecchi film western).

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Passo 12: Inquadrare le Finestre

Il tuo capanno dovrebbe avere almeno una finestra. Lascia entrare la luce e rende più facile la visione. Se si apre, può anche far entrare aria fresca in modo che la porta non debba rimanere aperta. Lo stile del tetto Skillion rende facile mettere finestre extra in alto per far entrare la luce senza rendere il contenuto del capanno visibile ai visitatori indesiderati.

Ho tagliato la carta di feltro diagonalmente da un angolo all’altro alle finestre e alla porta. Ho avvolto il feltro nell’apertura e l’ho pinzato in posizione.

Ho poi usato tavole di recinzione 1×4 dipinte con 2 mani di bianco per incorniciare e rifinire le finestre e la porta.

Le finestre sono fatte da fogli di policarbonato virtualmente infrangibili. Le finestre frontali e laterali sono state tagliate da fogli di policarbonato trasparente da 0,118 pollici. I finestrini superiori sono fatti da pannelli di policarbonato trasparente a più pareti da 1/4 di pollice.

Ho usato una lama circolare da 7-1/4″ a 40 denti per fare i tagli. Per evitare graffi, non ho rimosso la pellicola protettiva dai fogli fino a quando i tagli sono stati fatti. Ho fissato i pannelli al mio banco di lavoro in modo che non vibrassero o si muovessero. Una guida di alluminio ha mantenuto i miei tagli dritti.

Ho installato i pezzi della finestra usando strisce di chiodi. Ho aggiunto delle griglie decorative all’interno delle finestre inferiori che aggiungono anche un po’ di rigidità alla finestra di plastica.

Passo 13: Installare il rivestimento

Il dipartimento edilizio locale mi ha fornito un elenco di rivestimenti esterni che potrei usare. Originariamente avevo intenzione di usare tavole di pino T&G. Dopo aver calcolato il costo e considerato il fastidio di colorare il pino ogni 2 – 3 anni, ho scelto il rivestimento in vinile.

Svantaggi:

• Costoso! Il vinile è un prodotto economico se si sceglie il beige, il bianco, il grigio, l’azzurro o il cachi. Se vuoi un colore o un profilo a basso volume, costerà di più.
• Durevole! Il vinile è un materiale molto indulgente e flessibile. Può sopportare urti e graffi e resistere a quasi tutte le condizioni atmosferiche se installato correttamente. Anche il colore non sbiadisce.
• Non richiede manutenzione; una volta installato correttamente, il rivestimento richiede raramente alcuna manutenzione. Può richiedere un’annaffiatura per rimuovere la polvere o la sporcizia, ma nessuna pittura o colorazione ogni 2-3 anni.
• Installazione facile, quasi “senza competenze richieste”. Seguite le semplici istruzioni e misurate attentamente, è facile e veloce.
• È anche una barriera impermeabile per il vostro capannone e il suo contenuto.

Svantaggi:

• Le temperature estreme sono uno dei pochi svantaggi del rivestimento in vinile. Il vinile si espande alle temperature calde e si contrae nei giorni freddi. Questo di solito non è un problema se installato correttamente. Può restringersi e flettersi senza preavviso. Ma se tagliato e installato a temperature fredde, può deformarsi a temperature calde. Questo può renderlo suscettibile ai danni del vento e ha un aspetto terribile.
• I prodotti a base di olio possono macchiare il vinile, quindi fate attenzione quando pulite i pennelli e i macchinari.
• Quando installate il vinile, ricordate che i bordi tagliati sono taglienti. Avere dei cerotti a disposizione.

Il montaggio del rivestimento in vinile è stato facile. Ho solo seguito le istruzioni del produttore. Anche gli strumenti sono semplici! Un martello e gli stessi chiodi galvanizzati usati per le tegole. Forbici Fiskars per tagliare il rivestimento, e ho affittato un punzone a scatto per fare i fori per i chiodi dove necessario.

Iniziare con la striscia iniziale in basso e fissare gli angoli esterni. Assicuratevi che questi siano livellati! Installa le scossaline e i canali a J per le finestre e le porte, e anche l’assetto sotto il davanzale.

Una volta che tutto questo era a posto, ho installato i pannelli di rivestimento.

Il progetto del rivestimento mi ha preso solo un weekend!

Costo del fai da te per costruire un capannone 10×14

Ora per la domanda quanto mi è costato. Proprio intorno ai $3,800.

Pensieri finali

Cinque anni dopo:

Costruire questo singolo capannone con tetto inclinato è stata un’eccellente esperienza di apprendimento. La pre-pianificazione è stata essenziale per la costruzione. Lo stile del capannone ha permesso di avere più finestre vicino alla linea alta del tetto, il che aggiunge molta luce.

La maggiore pendenza del tetto fa cadere facilmente la neve e l’acqua. Attualmente ho un ampio spazio per lo stoccaggio e nessun cigolio o rimbalzo al pavimento. E sembra impressionante!

Spero che questo articolo vi abbia fornito alcune informazioni utili su come costruire una tettoia inclinata. I vostri commenti sono apprezzati. Se conoscete qualcuno che sta pensando, per esempio, di costruire un capannone per conservare una bicicletta, condividete con loro se vi è piaciuto.