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Nota: Le grane abrasive citate in questo articolo sono di grado P (FEPA). La maggior parte dei prodotti usati in questo articolo possono essere ordinati qui
Le finiture raramente sembrano o “sentono” bene se lasciate direttamente dal pennello o dalla pistola a spruzzo. Bolle, pezzi di polvere e altri detriti possono depositarsi nella superficie della finitura. Si possono sentire con la mano mentre si passa sulla superficie. I segni del pennello e i modelli dell’applicazione a spruzzo lasceranno una superficie irregolare che si nota, in particolare sulle finiture lucide. Lo sfregamento di una finitura è l’ultimo passo della finitura e l’obiettivo è quello di rimuovere le imperfezioni, uniformare e lisciare la superficie, e stabilire una lucentezza consistente alla finitura.
Mentre lo sfregamento di una finitura elimina molti problemi che si verificano durante la finitura, è sorprendente che pochi rifinitori lo facciano. Senza dubbio c’è molta paura generata dal concetto di levigare e strofinare una finitura trasparente che è solo sei millesimi di pollice di spessore. Ma strofinare è molto più facile se si capisce la teoria di quello che si sta facendo e lo si fa per gradi. Questo articolo vi mostrerà come strofinare qualsiasi finitura trasparente usando sia tecniche tradizionali che moderne. Sarete in grado di controllare il grado di lucentezza (piatta, satinata o lucida) dai materiali e dalle tecniche che usate.
Quali finiture da strofinare
Qualunque finitura filmogena può essere strofinata, è solo che alcune finiture sono più facili di altre. Le finiture che sono dure e fragili si sfregano facilmente e possono essere lucidate rapidamente fino a una lucentezza uniforme. Queste includono la gommalacca, la lacca a solvente (nitrocellulosa, catalizzata e acrilica), la vernice a base di resina fenolica, il poliuretano in due parti, il poliestere e la maggior parte delle lacche a base d’acqua. Le finiture che sono morbide o dure e flessibili possono essere strofinate, ma non sempre assumono una lucentezza uniforme e sono difficili da lucidare a specchio. Queste includono finiture ad olio, vernici ad olio lunghe, poliuretano a base di olio e vernice catalizzata. Qualsiasi finitura lucida può essere strofinata fino a diventare piatta o satinata, ma la vera differenza tra una finitura fragile e una flessibile è quando si cerca di lucidarla di nuovo a lucido. Le finiture elastiche si strappano quando le si abrada. È impossibile stabilire un modello ben definito e uniforme di graffi. Le finiture dure e fragili lasciano un modello di graffi ben definito e rendendo il modello di graffi più piccolo ad ogni cambio di abrasivo, la finitura finirà per essere lucidata a specchio. È come la differenza tra la lucidatura della suola della scarpa rispetto alla lucidatura di un pezzo di ottone.
Anche le finiture satinate, semilucide, piatte e opache non sono adatte allo sfregamento, sebbene possano essere abrase e poi strofinate per rimuovere le imperfezioni. Queste finiture producono le varie lucentezze – satinate, piatte, ecc. – grazie all’aggiunta di silice fine che causa la diffusione (scattering) della luce sulla superficie della finitura essiccata. Abradere e poi strofinare queste finiture distrugge questo effetto e può non produrre risultati adeguati.
Materiali:
I materiali necessari per lo strofinamento sono gli abrasivi. Le prime due fasi, la rimozione delle imperfezioni e l’appiattimento della finitura, sono fatte con carte abrasive. L’ultima fase, la lucidatura fino alla lucentezza desiderata, è fatta con lana d’acciaio, lana d’acciaio sintetica e polveri abrasive. Questi possono essere mescolati con un vettore come l’acqua o l’olio dall’utente o sono forniti in forma di pasta, che è una miscela di solvente e cera. Alcuni materiali sono in circolazione da molto tempo e altri sono versioni moderne.
Carte abrasive – La carta tradizionale usata per rimuovere le imperfezioni e livellare la finitura sono le carte in carburo di silicio wet/dry. Dovrebbero essere usate con un lubrificante. Molti negozi usano olio per strofinare, alcool minerale o nafta, ma alcuni preferiscono usare acqua saponata con l’aggiunta di un po’ di sapone per i piatti. Questo riduce la tensione superficiale dell’acqua e le permette di “bagnare” meglio la superficie della finitura. L’acqua saponata generalmente è meno disordinata dell’olio e un po’ più facile per le mani.
Per la levigatura a secco, si usano carte in ossido di alluminio o carburo di silicio non cariche. Si intasano rapidamente con finiture come la vernice ad olio, la lacca a solvente, alcuni prodotti a base d’acqua, le lacche e la gommalacca. Su altre finiture come l’acrilico (a base d’acqua e solvente), il poliuretano (a base d’acqua e solvente), le vernici catalizzate e la lacca non si intasano così rapidamente. Il vantaggio della levigatura a secco è che si ha un controllo migliore perché si può vedere cosa si sta facendo. La carteggiatura a umido con un lubrificante crea un impasto che dà una falsa illusione di una finitura spessa. È facile levigare fino al sigillante o alle mani di colore con la sabbiatura a umido.
Sono disponibili diverse carte più recenti che vale la pena provare. Usano nuovi processi proprietari per assicurare una granulometria precisa e uniforme. I processi tradizionali permettono fino al 35% di deviazione dalla dimensione nominale della grana. Mirka, Norton e 3M Fre-Cut Gold sono prodotti che utilizzano una grana uniforme. Questo li rende più costosi, ma tagliano molto più velocemente e in modo più efficiente. Entrambe queste carte sono classificate “P”, che è una classificazione diversa da quella a cui siete abituati. Nei casi in cui usavo una carta standard (CAMI) di grana 400, uso la grana 600 o superiore con le nuove carte.
Lana d’acciaio, lana d’acciaio sintetica – La lana d’acciaio è fili d’acciaio filati in un pad. È classificata nel sistema aught da 3 (molto grossolana) a 0000 (più fine). L’unico grado che uso è 0000.
La lana d’acciaio sintetica è un tampone in fibra sintetica non tessuta che è impregnato di particelle abrasive, solitamente ossido di alluminio. La lana d’acciaio sintetica è classificata per descrizione generica – da grossolana a super fine. Entrambi agiscono come le carte abrasive, ma poiché sono abrasivi ammortizzati, non tagliano i punti alti come i brufoli di polvere o le irregolarità della superficie di finitura. Scavalcano i punti alti. Si usano generalmente dopo la levigatura a umido per stabilire un modello di graffi coerente per finiture piane e satinate e con un lubrificante – acqua saponata, cera diluita o un lubrificante fatto appositamente per la lana d’acciaio, chiamato wool-lube. Il tampone di colore grigio è equivalente alla lana d’acciaio 000 e il tampone bianco è impregnato di talco quindi è usato per la lucidatura.
Polveri abrasive – Le polveri abrasive sono usate per lucidare fino alla lucentezza desiderata dopo la levigatura e la lana d’acciaio. Le polveri tradizionali per la lucidatura sono la pomice (polvere di vetro vulcanico) e la pietra marcia (polvere di calcare decomposto). Queste polveri minerali sono composte da frammenti taglienti e angolari che graffiano la finitura. La pomice è venduta in diversi gradi da 1F (grossolana) a 4F (fine). La pietra marcia è più fine della pomice ed è venduta in un solo grado che è abbastanza fine da lucidare una superficie a specchio.
Le polveri abrasive di cui sopra possono essere combinate con altri materiali per produrre sospensioni liquide o paste che possono essere usate a mano o a macchina. Potete trovare questi prodotti nei negozi di forniture automobilistiche. Due produttori, 3M e Meguiars, hanno sistemi di composti di sfregamento che funzionano molto bene sulle finiture dei mobili. Tuttavia, abbiamo trovato che la linea di lucidanti Menzerna che vendiamo è superiore. Se usate questi prodotti, rimanete con un solo produttore – dato che un composto per lo sfregamento finale di un produttore può essere diverso in grana abrasiva rispetto ad un altro
Fasi dello sfregamento
Il processo di sfregamento è diviso in fasi – rimozione delle imperfezioni, livellamento e lucidatura. Le prime due fasi – la rimozione delle imperfezioni e il livellamento comportano l’abrasione della finitura, l’idea è che la finitura venga rimossa per stabilire una superficie liscia e piana che viene poi lucidata. La lucidatura consiste nel portare la finitura alla lucentezza desiderata creando un modello di graffi. La differenza tra i due è poco chiara perché entrambi i metodi implicano la rimozione della finitura. La differenza è nei materiali usati. L’abrasione coinvolge abrasivi fino a 600-1200 grit. La lucidatura usa materiali abrasivi superiori alla grana 1200. Poiché i graffi lasciati da questa grana e da quelle superiori sono così piccoli, la rimozione della finitura è minima. Prima di iniziare a strofinare, ci sono diversi punti importanti da considerare.
- Riempire i pori – Le finiture lucide hanno un aspetto migliore quando la superficie appare come una superficie piatta e senza interruzioni. Se avete in programma una finitura lucida, riempite i pori dei legni a poro aperto come mogano, noce e quercia con uno stucco per legno in pasta. Non è necessario riempire i pori, ma avrete problemi con alcuni composti di sfregamento che si bloccano nei pori e si asciugano bianchi. (In tal caso usate lucidanti di colore scuro come la serie “Ebony” della 3M) Una finitura lucida a pori aperti è problematica da lucidare e non sembra davvero elegante come una finitura a pori riempiti.
- Attenzione ai bordi – Quando alcune finiture si asciugano ci sono forze in gioco che le rendono più sottili ai bordi. Le finiture si restringono quando si asciugano e la tensione superficiale fa ritirare la finitura dai bordi verso il centro. La tensione superficiale è una forza presente nei liquidi che li porta ad assumere una forma sferica (come una goccia d’acqua) quando sono in contatto con una superficie solida. Pensate a una finitura come a una grande goccia di liquido – in realtà si tira verso l’alto allontanandosi dai bordi, un po’ come fa una goccia d’acqua su una superficie di vetro. Anche se alcune finiture si tirano via peggio di altre, lo fanno tutte in una certa misura. I rifinitori professionisti imparano a compensare questo fenomeno spruzzando una finitura extra intorno ai bordi mentre rifiniscono. Tuttavia, se stai applicando le finiture a mano, questo non è possibile, quindi vacci piano.
- La finitura stessa – Poiché lo sfregamento rimuove la finitura, assicurati di iniziare con una abbastanza spessa. Anche il tipo di finitura che usate ha un effetto. Le finiture a solvente come la gommalacca, la lacca a solvente e alcune finiture a base d’acqua si fondono insieme per formare un unico spessore di pellicola di finitura. Le finiture reattive come la vernice e alcune finiture in due parti non si fondono tra loro. Questo può rappresentare un problema se si strofina troppo – si può strofinare attraverso l’ultima finitura in quella precedente e questo si presenta come una linea di testimonianza. Fortunatamente, la maggior parte delle finiture reattive hanno un contenuto di solidi più alto, il che significa che si ha una costruzione della finitura più asciutta
Il pericolo maggiore di sfregare attraverso le finiture si verifica quando si stanno livellando le imperfezioni. Per evitare che questo accada, usare le seguenti procedure:
Finiture evaporative (lacche, gommalacca, base acqua) – Applicare tre mani per bloccare l’ultima applicazione di materiale colorante o stucco per legno in pasta. Lasciare asciugare un giorno, poi livellare con carta bagnata/asciutta da 400 grit. (Vedi sotto – Livellamento) Riparare eventuali piccole depressioni, scanalature, depositi di gomma ecc. con gommalacca in stick e livellare nuovamente. Applicare tre mani piene e bagnate dopo il livellamento.
Finiture reattive (vernice) – applicare due mani per bloccare l’ultimo materiale colorante o lo stucco per legno in pasta e lasciare asciugare fino a quando si può carteggiare. Fare le riparazioni come sopra, poi livellare la sabbia con 400 o 600. Applicare una mano completa a umido.
Questa procedura fornisce una base livellata per l’ultima mano (o le ultime mani) e il risultato finale è che c’è meno finitura da rimuovere per livellarla.
- Lasciare che la finitura si curi – Le finiture curate si lucidano meglio e più velocemente delle finiture che non sono completamente curate. Più a lungo si aspetta, meglio è. Gommalacca, lacche a base di solventi e acqua e finiture in due parti dovrebbero indurire almeno una settimana. Le vernici a base di olio e i poliuretani devono essere curati almeno due settimane.
Se la finitura è gommosa e carica la carta nel livellamento iniziale, non è abbastanza asciutta. Lasciatela asciugare più a lungo.
Sfregamento a mano con materiali tradizionali
Sfregamento di una finitura con materiali tradizionali come carte bagnate/asciutte, pomice e pietra marcia è semplice e diretto da fare senza un investimento in materiali. La stessa procedura può essere usata con abrasivi moderni, ma l’idea generale è la stessa.
Rimuovere le imperfezioni – Iniziare con la carta umido-secco di grana più bassa possibile per rimuovere le imperfezioni in modo efficiente. Di solito inizio con una grana 400 o 600, ma vado a 320 se la superficie ha grossi pezzi di detriti. Avvolgere la carta intorno a un blocco di supporto come il sughero e carteggiare quanto basta per rimuovere le cime dei brufoli in modo che siano a livello con il resto della finitura. L’acqua saponata può essere usata sulla maggior parte delle finiture, ma può causare problemi con la gommalacca e alcune finiture a base d’acqua. Usare ossido di alluminio stearato e carteggiare a secco le finiture con un blocco di supporto. Sulle superfici strutturate con brutte macchie di polvere, usare la mano come blocco di supporto e andarci piano. A questo punto la superficie dovrebbe avere un’alternanza di punti opachi e lucidi se vista in controluce.
Livellamento – Una volta che i punti alti, le gocce e altri difetti sono stati rimossi, passare alla fase di livellamento. L’obiettivo qui è di stabilire un modello di graffio coerente su tutta la superficie del legno. Cercate di fare questo passo con la grana 600 se potete. Rende il resto della procedura più veloce. Se la superficie ha segni di spazzole ruvide o buccia d’arancia, probabilmente dovrete iniziare a 400 o anche 320. In ogni caso, prendete della carta bagnata/asciutta e strappatela in quarti. Avvolgi un quarto di foglio intorno a un blocco di sughero e spruzza dell’acqua saponata sulla superficie. Io uso un mister per le piante. Fai prima i bordi. Lavorare i bordi lungo tutto il perimetro della parte superiore con la carta con brevi tratti spezzati. Poi lavorare il centro, lavorando in una sola direzione (in genere con il grano) Spazzola da parte il liquame e guardare la parte superiore in controluce per controllare il vostro progresso. Quello che stai cercando è una superficie senza macchie lucide. Controlla spesso la superficie della carta – se inizia a mostrare intasamenti, sposta la carta per esporre la grana fresca o cambia la carta. Non cercare di risparmiare usando carta intasata, creerai problemi. Se metti giù la carta per qualsiasi motivo, mettila su una superficie pulita. Se raccoglie dei detriti, graffierà la finitura fresca.
Spazzola via il fango e pulisci il pezzo con della nafta se vuoi accelerare l’asciugatura dell’acqua. Se vista in controluce, l’intera superficie dovrebbe mostrare un modello di graffi opaco. Più che probabile che vedrete aree che sono ancora lucide. Spruzzate ancora un po’ d’acqua sulla superficie e lavorate queste aree fino a quando, ma non esagerate – creerete un vuoto visibile. Lavorare un po’ l’area lucida e poi sfumare il resto della superficie. Lavorare lentamente e deliberatamente fino a quando l’intera superficie è opaca. Se ci sono diverse piccole aree che sono lucide – come pori parzialmente riempiti, non cercare di levigarle a livello. Non saranno troppo visibili quando l’intera superficie sarà levigata. Se ci sono punti lucidi intorno ai bordi e vicino al bordo, prendete un po’ di lana d’acciaio 0000 e usandola asciutta, strofinate la superficie fino a renderla opaca come il resto della superficie.
Quando siete soddisfatti del livellamento, passate alla carta bagnata/secca di grana successiva e fate come sopra. Fate attenzione prima ai bordi poi passate al centro della tavola. Continuate fino alla grana 800.
Ora avete una scelta. Se volete una finitura satinata, prendete un blocco di lana d’acciaio 0000, srotolatelo e ripiegatelo in quarti. Avvolgetelo intorno a un blocco di sughero o a un pezzo morbido di legno o compensato con il sughero incollato sul fondo. Spruzzare un po’ di acqua saponata sulla tavola e poi applicare un po’ di lubrificante di lana d’acciaio (Behlen Wool-Lube) sul blocco o sulla tavola. Strofinando con la venatura, fate 3 o 4 passaggi completi sulla superficie, sovrapponendo leggermente ogni passaggio al successivo. Poi passare a una nuova area di lana d’acciaio e ripetere. Fare questo altre 2 volte, passando a una nuova area di lana d’acciaio per un totale di 12-16 passaggi. Spazzolare da parte lo slurry e controllare per vedere se si sta mettendo giù un modello di graffio uniforme. Potrebbe essere necessario lasciare asciugare la tavola per vedere se hai fatto bene. Se volete una sensazione di cera sulla superficie, lasciate asciugare lo slurry di lana e lubrificante, poi lucidatelo, proprio come la cera. La superficie avrà una sensazione setosa e, se vista in controluce, dovrebbe sembrare metallo spazzolato.
Se volete la lucentezza, saltate il passo precedente e continuate la levigatura a umido fino ad almeno 1200 grit. Se volete evitare un sacco di lavoro con i composti di lucidatura, portatelo a 1500 o 2000.
Ora prendete della pomice 4F e cospargetene un po’ sulla superficie del legno. Spruzzare un po’ d’acqua o di olio da sfregamento sulla pomice. Imballate un panno di cotone pulito e asciutto e, lavorando in qualsiasi direzione, lucidate ogni centimetro quadrato della tavola. Applicare una buona dose di pressione e reintegrare la pomice e l’acqua man mano che si asciuga. Lascia che la pomice si appanni, poi pulisci tutto con uno straccio umido. Passare alla pietra marcia e fare lo stesso fino a quando la finitura è lucida come si desidera.
Sfregare a mano per satinare non è così difficile, ma sfregare a mano per lucidare è un sacco di lavoro. Si può risparmiare molto tempo investendo in un power buffer se si strofinano grandi superfici. I tamponi elettrici sono efficaci solo sulle finiture lucide. Le finiture satinate devono ancora essere strofinate a mano.
Sfregare con materiali moderni
Il concetto di base dello sfregare una finitura con materiali moderni è esattamente lo stesso dello sfregare con materiali tradizionali. Io preferisco sempre levigare a mano a umido, ma se volete, passate all’attrezzatura ad aria compressa per levigare a umido. La migliore macchina per la levigatura a umido ha dei tamponi opposti in linea che non fanno un modello di graffio circolare. I due grandi produttori di questi sono Stuhr e National-Detroit. Ho usato una levigatrice a tampone orbitale con buon successo, ma muovendola molto lentamente. È possibile levigare a secco il livello di finitura con un’orbita elettrica casuale, ma solo certe finiture. Il poliuretano, la vernice a base d’olio, le lacche in due parti e la maggior parte delle finiture a base d’acqua saranno tutte carteggiate a secco ragionevolmente bene se si usano carte stearate o non caricate. Ovviamente, non usate levigatrici elettriche quando levigate a umido.
Iniziate il processo esattamente come sopra con carta di grana 400 o 600. Puoi usare la 320 se la superficie è a buccia d’arancia, ma solo se sei sicuro di avere una finitura abbastanza spessa. Lavora prima i bordi, poi passa alla sequenza di tratteggio e lavora fino a 600 grit. Se volete il satinato, dovete ancora farlo a mano, usando lana d’acciaio e lana-lube (Potete sostituire la cera diluita se volete).
Se puntate al lucido, lavorate almeno fino a 1500 grit. Lavorare a una grana più alta renderà la lucidatura più veloce. Spostate i mobili in una zona dove il composto volante non sarà un problema e mettetevi un grembiule per coprire i vestiti. Prendete un po’ di Menzerna 2L (o una pasta equivalente) e spalmatene un po’ sulla superficie o spruzzate delle strisce lungo il centro della superficie a circa 8 pollici di distanza. Se hai un vecchio tampone sul buffer, fai girare il vecchio composto tenendo un bastone contro di esso mentre gira. Mi piace usare i tamponi 3M, ma Meguiar fa dei tamponi di schiuma che funzionano altrettanto bene. Con il tampone spento, spalmare il composto su tutta la superficie della finitura. Con il tampone lontano dalla superficie, accenderlo e tenendolo con un angolo molto leggero (circa 2-3 gradi) metterlo sulla superficie della finitura. Muovere il tampone sulla superficie della finitura lentamente, cercando di non rimanere troppo a lungo in una zona. Mi piace lavorare questa sequenza proprio come la levigatura a umido, faccio prima i bordi, poi lavoro il buffer verso il centro. (È possibile spruzzare il composto Menzerna 2L periodicamente con acqua saponata per mantenerlo in funzione)
C’è una paura naturale di usare un tampone su una finitura chiara. Cercate di non essere troppo bruschi e lavorate il tampone con colpi morbidi e sicuri. Quando si lavorano i bordi, prestare attenzione all’angolo e alla rotazione del tampone, i bordi taglienti del piano possono catturare il bordo del tampone e causare il contraccolpo del tampone. Su oggetti grandi, come i tavoli da pranzo, si può lavorare il piano mentre è attaccato ai grembiuli e alle gambe. Su oggetti piccoli e leggeri, come i comodini, potrebbe essere necessario rimuovere il piano e fissarlo con morsetti o una presa a vuoto.
I graffi della levigatura scompaiono mentre si tampona ed è facile vedere quando si è finito il composto. L’illuminazione dall’alto o la retroilluminazione evidenzieranno i graffi erranti e potrete lavorare le aree mancanti con il composto. Lascia che il composto si appanni, poi puliscilo con un panno morbido ed esamina di nuovo. È importante rimuovere tutti i graffi con il composto iniziale. Se non lo fai e scopri graffi con il composto successivo, dovrai tornare indietro e lavorare fino al composto che stai usando.
Dopo aver usato il 2L (o equivalente), passo a 16 Polishing Paste e ripeto. A questo punto si dovrebbe vedere apparire una lucentezza profonda. Coprire l’intera superficie, lasciare che il composto si asciughi e pulire con un panno morbido.
La maggior parte dei rifinitori applica una glassa o un rimuovitore di swirl a questo punto per la massima brillantezza. Io passo a PO91E Intensive Polish e applico il polish a mano o con il buffer. Se si notano segni di vortici dal tampone, è possibile utilizzare uno swirl-remover, ma trovo che una leggera lucidatura con un pad pulito e asciutto a bassa velocità funziona altrettanto bene.
Nota – Se non si dispone di un tampone di potenza, è sempre possibile applicare e lavorare i composti di lucidatura a mano con un panno morbido. Oppure, se avete una levigatrice palmare ad orbita casuale, acquistate un tampone di schiuma che viene venduto come accessorio da montare sul fondo della vostra levigatrice in velcro.
I polacchi Menzerna non creeranno un aspetto biancastro e vaporoso sulle lacche a base d’acqua. Con altri lucidi questo è di solito dovuto alla presenza di aromi negli spiriti minerali che ammorbidiscono la lacca, rendendola difficile da lucidare. Se questo accade con uno smalto che state usando, passate al Menzerna. Non ho mai avuto problemi con questi prodotti.
Sfregare le superfici difficili
Stampati – Avvolgere un po’ di grana 800 bagnata/asciutta intorno a blocchi di gomma per levigare le curve convesse e concave dello stampo. Dopo l’asciugatura, strofinare la modanatura con lana d’acciaio 0000 e cera. Una volta asciutta, la cera può essere lucidata per approssimare la lucentezza del resto della superficie.
Gambe tornite – Usare lana d’acciaio 0000 e cera diluita con alcolici minerali. Evitare lo sfregamento forte – si taglierà la finitura sui dettagli taglienti.
Intagli – Gli intagli non dovrebbero avere molta finitura applicata in primo luogo – distrugge i dettagli. Quando si strofina usare lana d’acciaio e cera e andarci piano. Usare cera di colore scuro su legni scuri.
Sfregare fino a satinare o semilucido
Dopo aver livellato con carta bagnata/asciutta, usare i tamponi Mirka Abralon per creare un effetto satinato o semilucido. Iniziare con 1000, poi salire di grana fino a 3000 per un effetto satinato o semilucido. Usare con una levigatrice ad orbita casuale.
Fissare gli errori
Quando si strofina, a volte si sfrega attraverso la finitura e nel legno nudo. Ci sono facili rimedi per questo. Se succede durante la lucidatura, di solito continuo fino a quando la lucentezza è quella che voglio ed evito di lavorare l’area intorno allo sfregamento con il tampone. Quando hai finito, prendi dell’alcool o della tintura ad acqua e colora il legno del colore originale della macchia. Il colorante ad acqua funziona meglio, dato che non “prenderà” sulle aree finite. Poi prendete del cartoncino e fatelo cadere sopra una sega da tavolo in funzione per fare una fessura. Nastro la scheda in modo che il rub-through mostra attraverso la fessura e spruzzare qualche finitura lucida (3-4 mani) con una pistola a spruzzo touch-up o aerosol può. Non spruzzare troppo, creerà una linea netta contro il resto della finitura. Quando si è asciugato dopo un giorno, usare della carta vetrata da 1500 grit (io uso la Mirka Royal e la carteggiatura a secco) poi Menzerna Polishing compounds e sfumare nel resto della finitura.
Se si verificano sfregamenti durante la carteggiatura a umido, dovrete correggerli prima di continuare. Colorare e rifinire come nella procedura precedente, poi strofinare leggermente a secco la zona con lana d’acciaio 0000. Questo dovrebbe fondersi con la finitura satinata. Se volete ottenere la lucentezza, potreste voler usare più applicazioni di lacca prima di lucidare.
Come si crea la lucentezza
I graffi possono produrre una lucentezza piatta, satinata, semilucida o lucida per come riflettono la luce. Su una superficie perfettamente lucida, la luce viene riflessa all’occhio con lo stesso angolo con cui colpisce la superficie. In termini tecnici questo significa che la lucentezza si crea quando l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione. Quando i graffi sono messi sulla superficie e sono più grandi della lunghezza d’onda della luce visibile, essi diffonderanno la luce lontano dall’occhio. I graffi lasciati dalla grana 400 danno come risultato una superficie molto opaca. Da 400 a 1000 il risultato è una superficie piatta o satinata. Sopra i 1500 il risultato è una superficie semilucida. Quando la larghezza del graffio è più piccola della frequenza della luce visibile (come nella lucidatura fine) la superficie inizia ad apparire lucida.
Interessante, se si guarda una superficie satinata da un angolo basso (come il piano di un tavolo da pranzo da una posizione inginocchiata) inizierà ad apparire lucida. Questo perché state vedendo meno luce diffusa.
Nota – molte delle tecniche discusse qui sotto sono coperte nel libro Complete Illustrated Guide to Finishing e nel video Hand Applied Finishes.
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