「ワインを手に取る人の50％はラベルを見て買うんだ」と、21世紀初の「バイラル」ワイン、ザ・プリズナーの奇才、デイヴ・フィニーはプライベートジェットで南フロリダ上空を移動しながら教えてくれた。 私は彼の新しいワインレーベル「8 Years in the Desert」の2017年ヴィンテージを試飲するために合流したのだ。
8 Years in the Desertという名前は、フィニーが最近品種煉獄で受けた刑に由来している。 2008年にThe PrisonerをHuneeus Vintnersに売却した後（その後2016年に親会社のOrin Swift CellarsをE&J Galloに売却）、彼は非競争契約を結び、8年間Zinfandelを作らないことに同意しています。 今、彼はようやくオーリン・スウィフト・セラーズのために自由に生産できるようになったのです」
ラベルにフランシスコ・デ・ゴヤのエッチングが目を引く「囚人」と同様、「8 Years in the Desert」はクリエイティブなパッケージングが施されています。 2016年ヴィンテージはわずか3500ケースがコレクターにリリースされ、それぞれに異なるミクストメディアのラベルが貼られています。 すべて、雑誌や本、スケートボード（若いころからのこだわり）など、触覚的なものすべてを愛するフィニーが自らデザインしたものです。 これらのラベルのうち1つは2017年ヴィンテージにも使用されており、他の7つは以降のヴィンテージにも使用される予定です。
フィニーは、彼のワインはクールなブランディング以上のものだと言っています。 彼は “価格ではアンダー・デリバリーでありながら、品質ではオーバー・デリバリー “であると考えています。 (そのため、”崖っぷち “と呼ばれることもある。 「彼のようなラベルは、生産者が中身よりもボトルに書かれているものを売っていることを示唆しており、それはグラスの中でもしばしば証明されるからです」と、彼は言う。 「フィニーはその例外だ」
The Prisonerは、まったくユニークでありながら、広く親しみやすいことで話題を呼びました。
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数秘術では、数字の「8」はお金、野心、力、成功を意味する。 また、形も重要です。
フィニーが新しいラベルを「8 Years in the Desert」と名付けたのは、数秘術よりも合法性に関係があったが、この数字はこのワインのマーケティングの一部で使われている。 2017年ヴィンテージの4万ケースの商業リリースは、2018年8月8日という縁起の良い日だった。
現時点では、8 Years in the Desertのちょうど8ヴィンテージをリリースする計画で、その後は「何かを考えよう」とフィニーは言う。 「本来、ワインは時間がかかるもの。 マーケティングも同様です」
ニューヨークのLe Grand Triageのオーナーで認定ソムリエのEric Rydinは、Phinneyを「マーケティングとアートのもうひとりの天才」Andy Warholと比較しています。
「ポップアートと同じように、デイブが作ったのはポップワインだ」とライディンは言います。 「そのため、8つのヴィンテージのみを行い、数字をテーマにした彼の決断は、愚かであったり、無作為であったりするようには見えません。 多くの 21 世紀のマーケティングの成功例とは異なり、フィニーは、自分のブランドを構築するためにソーシャルメディアに依存していません。 「FacebookやMySpace、その他が発明されたときのことを思い出します。 私は海外旅行の絶頂期にいました。 今なら世界で一番面白い男になれると思ったんだ。 でも、飛行機の横で「ウィールズ・アップ」のポーズをとっているような間抜けにはなりたくなかったんだ」
その代わり、『8 Years in the Desert』の熱狂を生み出すために、『白い象のような丘』を模したヘミングウェイ風の同名短編を書き上げました。 妻のキムの勧めで書き始めたフィニーは、レーベル立ち上げのために作った高度に様式化されたセールス・ビデオのような短編映画にするつもりです。
「誰もが自分のビジョンを明確にできるわけではない。 フィニーにはそれができる。 それが彼を際立たせているのです」と、Wernstrom氏は言います。 フィニーのワインがカルト的な人気を得ているのは、「グラフィック、スケートアート、クレイジーなネーミング」によるところが大きい、とWernstromは言います。 それ以外の理由は？ 「
「フィニーは、この種のマーケティングの達人です」と、8 Years in the DesertのデジタルバズについてWernstrom氏は言います。 「実際、彼はこのメディアが存在する前から、本質的にそれを行っていたのです。 これは天才的なことです。 そして、何かの先駆者でありながら、ほんの少し先を行き過ぎたために失敗に終わる多くの人たちとは異なり、フィニーはソーシャルメディアというものの誕生とともに、すでに転がっていました」
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フィニーのワイン醸造と並外れたマーケティングへの献身は、現状に対する心からの無視に匹敵するものです。 45歳にして、権威のための権威を嫌っているのだ。 テロワール？ 単一品種？ テロワール、単一品種、生産地限定？ フィニーにとって、これらの伝統的な手法は、単に最高のブドウを調達して、最も飲みやすいブレンドを作ることよりも重要なことなのだ。 (そして、用語や道具として、デジタルインフルエンサーには何の意味もない。）
彼の顧客であるX世代とミレニアム世代の若い世代は、彼のブドウ栽培の破壊力を高く評価している。 彼らはクールに渇望し、前世代のワインのルールを無視することに熱心です。
若く、おそらく経験の浅いワイン愛飲者にアピールすることは、一部の他のワインメーカーの間で懸念されています。 「彼のワインはアメリカ人、それも若い人たちを対象にしているので、そのスタイルはリッチで濃く、ジャムのようで、快楽主義的です」とライディンは言います。 「世界中のワイン生産者がその市場に対応し始めることは想像に難くない」
ライディンは、フィニーのトレンドを牽引する能力によって、若いワイン消費者が、すべてのワインは大きく、大胆で、ジャミーな味がするはずだと考え、「他のスタイルのワインへの理解を失うかもしれない」と心配しています。 “ミレニアル世代の若い飲み手の間でデイヴ・フィニーが良いワインの物差しになることの危険性は、このスタイルが一つのスタイルだけでなく、すべてのワインに偏在するようになることだ”
これは正しい懸念である。 1990年代から2000年代にかけての、過度にマロラクティックで樽香の強いカリフォルニアのシャルドネを経験した人なら誰でも–業界はその集団的思考を修正し始めたところですが–、ひとつのアプローチが広く受け入れられることを考えると、ぞっとします」
その一方で、誰かの人気を非難するのは間違いなく不当です。 それに、ウォーホルは芸術についての会話を開いたのです。 彼は、他のアーティストが古典を受け入れたり、独自の道を切り開くことを妨げませんでした。
フィニーは特に心配していません。 ひとつには、彼は妻と彼自身（そしてたぶんギャロの同僚たち）以外の誰の意見も、あまり信用しないだろうということだ。
そして、中年の彼は、自分の長所と短所を本質的に自覚しているのです。 「私は最悪のセールスマンです」と彼は言う。 「これは芸術です。 教えてもらうこともできるだろう。 でも、私は自分の仕事に戻りたいんです。 一日中ブドウ畑にいるほうが、ずっと快適です」
彼は特に、自分の労働倫理を無視した、見出しになるような業績で評価されることを嫌います。 「人々はお金に執着する。 たしかに、運もあったし、タイミングもあった。 でも、僕は仲間の結婚式をことごとく欠席しているんだ。 そして、大きな契約を結ぶその日に、妻とケンカをしていたとしても、私には何の意味もありません」
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トレンドは変化する。 消費者の嗜好は気まぐれだ。 フィニーは、自分自身のアイコノクラズムを受け入れることで、目覚しい成功を収めた。
それは、他の多くのワインメーカーには存在しない一連の条件です。 タイミングや運以上に、フィニーに有利に働く要因があるのです。 しかし、発売前に売り切れるようなワインを造ることができる個人的な造り手は、他にはほとんどいません。
フィニーは、サミュエル・ベケットの「より良く失敗する」という考えを心に刻んでいます。 8 Years in the Desertで認めたくないほど幸せで、Galloの巨人たちとの仕事を楽しんでいるにもかかわらず、彼は偽者症候群は自分のプロセスの必要な部分であると言います。
「自分が気に入るようなワインを作ったことがないんだ。 練習すればするほど、うまくなるんです。 満足したいとは決して思いません」
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