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注意：この記事で紹介した研磨剤はP（FEPA）グレードです。
ブラシやスプレーガンをそのままにしておくと、仕上げが正しく見えたり、「感じられたり」することはほとんどありません。 気泡や埃などのゴミが仕上げの表面にたまっていることがあります。 このようなゴミは、表面を手でなぞると感じられます。 特に光沢仕上げの場合は、ブラシ跡やスプレーのパターンが表面に残ってしまい、目立ちます。
仕上げのこすり落としは、仕上げの最後のステップで、不完全な部分を取り除き、表面を平らにして滑らかにし、仕上げに一定の光沢を持たせることが目的です。 わずか1000分の6インチの厚さのクリアフィニッシュをサンディングしてこするというコンセプトが、多くの恐怖心を生んでいるのは間違いない。 しかし、やることの理論を理解し、段階を踏んで行えば、こすり落としはずっと簡単です。 この記事では、伝統的な技術と最新の技術の両方を用いて、あらゆるクリアフィニッシュをこすり出す方法を紹介します。
どの仕上げをこするか
どんな皮膜形成仕上げでもこすり取ることができますが、簡単な仕上げとそうでない仕上げがあることだけは確かです。 硬くてもろい仕上げは簡単にこすれますし、すばやくバフがけをして均一な光沢にすることができます。 シェラック、溶剤ラッカー（ニトロセルロース、触媒、アクリル）、フェノール樹脂ベースのワニス、2液ポリウレタン、ポリエステル、ほとんどの水性ラッカーがこれにあたります。 柔らかい仕上げや、丈夫で柔軟な仕上げは、こすって消すことができますが、必ずしも均一な光沢が得られるとは限らず、光沢を出すために磨くのは困難です。 オイルフィニッシュ、ロングオイルワニス、油性ポリウレタン、キャタライズドワニスなどがこれにあたります。 どんな光沢仕上げでも、こすってフラットやサテンにすることはできますが、もろい仕上げと柔軟な仕上げの本当の違いは、光沢に磨き直そうとするときにあります。 弾力性のある仕上げは、擦ると破れてしまいます。 そのため、均一な傷のパターンを作ることができません。 硬くて脆い仕上げは、明確な傷のパターンを残し、研磨剤を変えるたびに傷のパターンを小さくしていくことで、最終的に光沢に磨きをかけることができます。 これは、靴底を磨くのと真鍮を磨くのとの違いに似ています。
サテン、セミグロス、フラット、ダルフィニッシュも、研磨してからこすって不完全な部分を取り除くことはできますが、摩擦には適しません。 これらの仕上げは、乾燥した仕上げの表面で光の拡散（散乱）を引き起こす微細なシリカを加えることによって、サテン、フラットなどのさまざまな光沢を生み出しています。
材料：
擦り出しに必要な材料は研磨剤である。 最初の2段階、すなわち欠陥を取り除き、仕上げを平らにすることは、研磨紙で行われます。 最後の段階、希望する光沢に磨き上げるには、スチールウール、合成スチールウール、研磨粉を用います。 これらは、ユーザーが水や油などのキャリアと混ぜたり、溶剤とワックスを混ぜたペースト状で提供されます。
研磨紙 – 欠陥を取り除き、仕上げを平らにするために使用される伝統的な研磨紙は、炭化ケイ素の湿式/乾式研磨紙です。 このペーパーは、潤滑剤と一緒に使用する必要があります。 多くのショップでは、潤滑油、ミネラルスピリット、ナフサが使用されていますが、食器洗い用洗剤を少々加えた石鹸水を使用することを好むショップもあります。 こうすることで、水の表面張力が下がり、仕上げ面をよりよく「濡らす」ことができる。
ドライサンディングには、ノンロードの酸化アルミニウムや炭化ケイ素のペーパーを使用します。 油性のワニス、溶剤ラッカー、一部の水性製品、ラッカー、シェラックなどの仕上げ剤ですぐに目詰まりしてしまいます。 アクリル（水性、溶剤）、ポリウレタン（水性、溶剤）、触媒ワニス、ラッカーなどの仕上げ剤では、それほど早く目詰まりしません。 ドライサンディングの利点は、何をしているのかが見えるので、コントロールがしやすいことです。 潤滑剤を使用したウェットサンディングは、スラリーを作るので、厚い仕上がりのように錯覚してしまいます。 また、ウェットサンディングでは、シーラーやカラーコートまで簡単に研磨してしまいます。
試してみる価値のある新しいペーパーがいくつかあります。 また、”S “は “M “を意味し、”S “は “M “を意味します。 従来のプロセスでは、定格粒径から35％もの偏差を許容していました。 ミルカ、ノートン、3Mフレカットゴールドは、均一なグリットサイズを利用した製品です。 このため、コストは高くなりますが、より速く、より効率的に切断することができます。 これらのペーパーは両方とも「P」グレードで、あなたが慣れているものとは異なるグレードです。 また、「砥粒の大きさ」についても、以前は400番台の標準的なものを使っていましたが、新しいものでは600番台以上のものを使っています。
スチールウール、合成スチールウール-スチールウールは、鋼鉄を紡いでパッド状にしたものです。 3（非常に粗い）から0000（最も細かい）までのオー ト・システムで等級付けされています。
合成スチールウールは、不織布の合成繊維パッドに研磨粒子（通常は酸化アルミニウム）を含浸させたもので、私が使用するグレードは0000のみです。 合成スチールウールには、一般的に粗目から極細目までの等級があります。 いずれも研磨紙のような働きをするが、クッション性のある研磨材なので、ゴミの吹き溜まりなどの高い部分を切り落としたり、仕上げ表面の凹凸を均したりすることはない。 ハイスポットの上に乗る。 一般的には、ウェットサンディングの後に、フラット仕上げやサテン仕上げのスクラッチパターンを一定にするために使用し、潤滑剤（石鹸水、薄めたワックス、またはウールルーブと呼ばれるスチールウール専用の潤滑剤）と一緒に使用します。 グレー色のパッドは000スチールウールと同等で、白いパッドはタルクが含浸されているので研磨に使用されます。
研磨パウダー – 研磨パウダーは、サンディングとスチールウールの後に希望の光沢まで磨き上げるために使用されます。 従来は軽石（火山ガラスの粉末）やロッテンストーン（石灰岩を分解した粉末）などが使われてきました。 これらの鉱物の粉末は、鋭く角ばった破片で構成されており、仕上げに傷をつける。 軽石には、1F（粗目）から4F（細目）までのグレードがあります。 Rottenstoneは軽石より細かく、1つのグレードだけが販売されており、表面を光沢に磨くのに十分なほど細かいです。
上記の研磨パウダーは他の材料と組み合わせて、手や機械で使える液体サスペンションやペーストを作ることができます。 これらの製品は、自動車用品店で見つけることができます。 3MとMeguiarsの2つのメーカーは、家具の仕上げに非常によく効く研磨剤のシステムを持っています。 しかし、私たちは、私たちが販売しているMenzernaシリーズのポリッシュの方が優れていると感じています。 811>
Stages in Rubbing Out
Rubbing Outのプロセスは、欠陥の除去、レベリング、ポリッシングの段階に分けられます。 最初の2つの段階-欠点除去と平坦化-は仕上げを研磨することで、仕上げを除去して滑らかで平坦な表面を作り、それを研磨するというものです。 研磨は、傷のパターンを作成することにより、所望の光沢に仕上げをもたらすことです。 この2つの違いは、どちらも仕上げを削るという点で、明確ではありません。 その違いは、使用する材料にある。 研磨は600〜1200グリットまでの研磨材を使用します。 研磨は1200グリット以上の研磨材を使用します。 この粒以上の研磨材は傷が小さいので、仕上げを削る量はごくわずかです。
- 気孔を埋める-光沢仕上げは、表面が平らで途切れのない表面として見えるときに最も美しく見えます。 光沢仕上げを予定している場合、マホガニー、ウォールナット、オークなどの気孔の開いた木材には、ペースト状のウッドフィラーを使用して気孔を埋めてください。 気孔を埋める必要はありませんが、ラビングコンパウンドの中には気孔に詰まって白く乾いてしまうものもあり、問題があります。 (その場合は、3Mの「Ebony」シリーズのような濃い色のポリッシュを使用します)光沢のあるオープンポアの仕上げは、バフ掛けに問題があり、フィルポアの仕上げほど優雅には見えません。
- 端に注目-仕上げによっては乾燥すると、端の方が薄くなる力が働いています。 仕上げ材は乾燥すると収縮し、表面張力によって、端から中央に向かって収縮していきます。 表面張力とは、液体が固体表面に接触したときに、球状（水滴のような形）になるように働く力のことです。 ガラス面に水滴がつくのと同じように、表面張力によって、仕上げ材は端から端へと引っ張られていきます。 仕上げ剤の中には、引き剥がしがひどいものとそうでないものがありますが、どの仕上げ剤もある程度は引き剥がしをします。 プロの仕上げ職人は、この現象を補うために、仕上げの際にエッジに余分なフィニッシュを吹き付けることを覚えます。
- 仕上げそのものについて – 擦り切ると仕上げが剥がれてしまうので、十分な厚みのあるものから始めるようにしましょう。 また、使用するフィニッシュの種類も影響します。 シェラック、ソルベントラッカー、一部の水性フィニッシュなどの溶剤剥離フィニッシュは、融合して1つの厚みのあるフィニッシュ膜を形成します。 ワニスや一部の2液型仕上げ剤のような反応型仕上げ剤は、互いに溶け合うことはありません。 このため、こすりすぎると、最後の仕上げ剤が前の仕上げ剤と混ざってしまい、その跡が残ってしまうという問題があります。 幸いにも、ほとんどの反応性フィニッシュは固形分が高いため、より乾燥したフィニッシュを作ることができます
フィニッシュトップコートをこすることによる最大の危険は、不完全な部分を均すときに起こります。
蒸発性フィニッシュ（ラッカー、シェラック、水性）-最後に塗った着色料やペースト状の木材フィラーを定着させるために3度塗りをします。 1日乾燥させた後、400グリットウェット/ドライペーパーで平らにします。 (下記参照-レベリング) 小さな凹み、溝、ガムの付着などをスティックシェラックで補修し、再度レベリングします。
反応性フィニッシュ（ワニス）-最後の着色材やペースト状のウッドフィラーを定着させるために2度塗りし、サンドペーパーがかかるまで乾燥させます。 上記のような補修をした後、400番か600番で水平に研磨します。
この手順は、最後のトップコートのための水平なベースを提供し、最終的に水平にするために除去する仕上げが少なくなります。
- 仕上げを硬化させる-硬化した仕上げは、完全に硬化していない仕上げよりも早く、良いバフ仕上げをします。 長く待てば待つほど良い。 シェラック、溶剤、水性ラッカー、2液型フィニッシュは、少なくとも1週間は硬化させる必要があります。
最初のレベリングでフィニッシュがグミのようになり、ペーパーに負荷がかかる場合は、十分に乾燥していない状態です。 もっと長く硬化させてください。
伝統的な材料を使って手でこすり出す
ウェット/ドライペーパー、軽石、腐葉土などの伝統的な材料を使った仕上げは、簡単で材料への投資がなくても簡単に行うことができます。
欠陥の除去 – 欠陥を効率的に除去するために、できる限り低いグリットのウェット/ドライペーパーから始めます。 私は通常400番か600番から始めますが、表面に大きなゴミの塊がある場合は320番にします。 コルクのような裏打ちブロックにペーパーを巻き付け、仕上げの他の部分と水平になるように、ニキビの上部を取り除く程度にサンディングします。 石鹸水はほとんどの仕上げ剤に使用できますが、シェラックや一部の水性仕上げ剤には問題が生じる場合があります。 ステアリン酸アルミニウムを使用し、バッキングブロックを使って乾式で研磨してください。 埃の多いテクスチャー面では、手をバッキングブロックとして使用し、慎重に作業してください。 この時点で、逆光で見たときに、表面に鈍い点と光沢のある点が交互に現れるはずです。
レベリング – ハイスポット、滴下、その他の欠陥が取り除かれたら、レベリングのステップに切り替わります。 ここでの目標は、木材の表面全体に一貫したスクラッチパターンを確立することです。 このステップでは、できれば600グリットで行うようにしてください。 そうすることで、残りの工程をより早く進めることができます。 もし、表面に粗いブラシマークやオレンジピールがある場合は、400番か320番から始める必要があるかもしれません。 いずれにせよ、ウェットペーパーとドライペーパーを用意し、4分の1にちぎります。 コルクブロックに4等分した紙を巻き付け、石鹸水を表面に吹き付けます。 私はプラントマイスターを使用しています。 まず端をやります。 エッジを短くチョキチョキとペーパーでトップの外周をずっと作業してください。 次に中央を、一方向にだけ（通常は木目に沿って）作業します。スラリーをブラシで拭き取り、逆光でトップを見て進行状況を確認します。 テカリのない表面を目指してください。 目詰まりを起こし始めたら、ペーパーをずらして新しいグリットを露出させるか、ペーパーを交換する。 目詰まりしたペーパーを使用して節約しようとすると、問題が生じますのでやめましょう。 何らかの理由でペーパーをセットする場合は、きれいな面にセットしてください。
水分の乾燥を早めたい場合は、スラリー液を捨て、ナフサで拭いてください。 逆光で見ると、表面全体が鈍い傷模様になっているはずです。 逆光で見ると、まだ光沢のある部分が見えることが多いでしょう。 しかし、やりすぎるとくぼみができてしまうので、やりすぎないようにしてください。 光沢のある部分に少し手を加え、その後、表面の残りの部分にフェザーを入れていきます。 表面全体がくすむまで、ゆっくり、じっくりと作業してください。 光沢のある小さな部分がいくつかある場合、例えば部分的に穴が開いているような場合は、平らに研磨しようとしないでください。 表面全体をバフがけしたときに、あまり目立たなくなります。 エッジやエッジに近い部分に光沢がある場合は、0000スチールウールを手に取り、乾いた状態で、他の部分と同じように鈍くなるまで表面をこすってください。
レベリングに満足したら、次のグリットのウェット/ドライペーパーに変えて、上記と同じように行います。 まず端に注目し、次にボードの中央に切り替えてください。 続けて800グリットまで。
ここで選択肢があります。 サテン仕上げにしたい場合は、スチールウール（0000）を用意し、それを解いて4分の1に折り返します。 コルクブロック、またはコルクを底に接着した柔らかい木片か合板に巻きつけます。 板に石鹸水をかけ、スチールウール用の潤滑剤（Behlen Wool-Lube）をパッドまたは板に塗ります。 木目に沿って、3、4回、次のパスと少し重ねるようにして、表面を完全にこする。 その後、スチールウールの新しいエリアに切り替え、繰り返します。 さらに2回、新しいスチールウールに持ち替えて、合計12～16回繰り返します。 スラリーをブラシで拭き取り、均一なスクラッチパターンができているか確認します。 ボードを乾燥させなければならないかもしれませんが、それは正しいかどうかを確認するために。 ワックスのような手触りにしたい場合は、ウール潤滑剤を乾燥させた後、ワックスと同じようにバフで拭き取ってください。 表面は絹のような手触りになり、逆光で見ると、つや消しの金属のように見えるはずです。
光沢を出したい場合は、上記のステップを飛ばして、少なくとも1200グリットまでウェットサンディングを続けてください。
光沢を出したい場合は、上記のステップをスキップして、少なくとも1200グリットまでウェットサンディングを続けます。 水か油を軽石にかけてください。 乾いた清潔な綿布を固く絞り、好きな方向から、ボードの隅々まで磨きます。 力を入れながら、乾いてきたら軽石と水を補給します。 スラリーがかすんだら、湿らせた布巾で全体を拭き取ります。 811>
手でサテンにするのはそれほど大変ではありませんが、手でグロスにするのは大変な作業です。 大きな面をこする場合は、パワーバッファーに投資すると時間を大幅に短縮できます。 パワーバッファーが有効なのは光沢仕上げの場合のみです。
現代の材料を使った擦り出し
現代の材料を使った仕上げの擦り出しの基本コンセプトは、従来の材料を使った擦り出しとまったく同じである。 私はいつも手で湿式サンディングをするのが好きですが、もし望むなら、湿式サンディング用の空気圧の機器に変えてみてください。 ウェットサンディングに最適なのは、円形のスクラッチパターンを作らない対向型のインラインパッドです。 これの二大メーカーはStuhrとNational-Detroitです。 私はオービタルパッドサンダーを使いましたが、非常にゆっくり動かしてください。 電動ランダムオービットで仕上げレベルのドライサンダーをかけることもできますが、特定の仕上げに限られます。 ポリウレタン、油性ワニス、2液ラッカー、ほとんどの水性フィニッシュは、ステアレート紙やノンロード紙を使えば、どれもそれなりにうまくドライサンディングできます。
上記と同様に、400または600グリットのペーパーで作業を開始します。 また、「橙色剥離」がひどい場合は320番を使用しても構いませんが、十分な厚みのある仕上がりになることが確認できた場合のみにしてください。 最初にエッジを処理し、次にハッチングの順序に切り替え、600グリットまで処理します。 サテンにしたい場合は、やはりスチールウールとウールルーブ（薄めたワックスで代用可）を使って手作業で行います。
光沢を狙う場合は、最低でも1500グリットまで作業してください。 それ以上のグリットで作業すると、研磨が早く進みます。 コンパウンドが飛んでも問題ない場所に家具を移動し、服が隠れるようにエプロンをしてください。 メンザーナ2L（または同等のコンパウンドペースト）を手に取り、表面に塗るか、表面の中央に約15cm間隔でストライプ状に吹き付けます。 バッファーに古いパッドがある場合は、回転中に棒を当てて古いコンパウンドをスピンオフさせます。 私は3Mのバッフィングパッドを使うのが好きですが、Meguiar’sのフォームパッドも同じように機能します。 バッファーが外れた状態で、仕上げの表面全体にコンパウンドを塗布します。 バフを表面から離した状態で、バフの電源を入れ、ごくわずかな角度（約2～3度）でバフを仕上げの表面に当てます。 バフをゆっくり動かしながら、一つの場所に長く留まらないようにします。 この順序は、ウェットサンディングと同じように、まずエッジを磨き、次にバッファーで中心部を磨くようにします。 (メンザーナ2Lコンパウンドは定期的に石鹸水をかけると効果的です)
クリアフィニッシュでバッファーを使用することには、当然ながら恐怖心があります。 あまりギクシャクせず、滑らかで自信に満ちたストロークでバッファーワークを行うようにしてください。 バッファーが回転していると、天板の鋭角な部分がパッドのエッジに引っかかり、バッファーがキックバックすることがあるので、エッジを加工するときは、バッファーに角度と回転を与えてください。 ダイニングテーブルのような大きなものでは、天板をエプロンや脚に取り付けたまま作業することができます。 ナイトテーブルのような小さくて軽いものは、天板を外してクランプやバキュームホールドで固定する必要があるかもしれません。
サンディングでついた傷は、バフがけで消えていくので、コンパウンドをかけ終わると一目瞭然です。 俯瞰照明や逆光を利用すると、誤った傷が強調され、見逃した部分をコンパウンドで作業することができます。 コンパウンドがかすんだら、柔らかい布で拭き取り、再度検査します。 最初のコンパウンドですべてのキズを消すことが重要です。 そうしないと、次のコンパウンドで傷を発見した場合、今使っているコンパウンドまで戻って作業しなければなりません。
2L（または同等品）を使った後は、16ポリッシングペーストに変えて、これを繰り返します。 この時点で深い光沢が現れるはずです。
ほとんどのフィニッシャーは、この時点でグレージングやスワールリムーバーを塗って究極の光沢を出します。 私はPO91Eインテンシブポリッシュに変えて、手やバッファーでポリッシュを塗布しています。
注-パワーバッファーをお持ちでない場合は、常に柔らかい布を使って手で研磨剤を塗布して作業することができます。 または、ランダム軌道パームサンダーを持っている場合、ベルクロサンダーの底にフィットするアクセサリーとして販売されているフォームパッドを購入します。
メンザーナポリッシュは、水性ラッカーに白っぽい、かすんだ外観を作りません。 他のポリッシュの場合、これは通常ミネラルスピリットに含まれる芳香族がラッカーを軟化させ、ポリッシュしにくくすることが原因です。 もし、このような現象が起きた場合は、Menzernaに切り替えてください。
難しい表面の研磨
モールディング – 800グリットのウェット/ドライをゴム製のオタマジャクシ型サンディングブロックに巻きつけて、モールディングの凸と凹のカーブに近づけます。 乾燥後、0000スチールウールとワックスでモールドをこすります。
ターンレッグ：スチールウールとワックスをミネラルスピリットで薄めたものを使用します。 強くこするのは避けましょう。鋭いディテールまで削ってしまいます。
カーヴィング-カーヴィングには、最初から多くの仕上げを施さない方が良いでしょう。
サテンまたはセミグロスへのラビングアウト
ウェット/ドライペーパーで均した後、Mirka Abralonパッドでサテンまたはセミグロスの効果を出します。 1000番から始めて、3000番まで上げるとサテンやセミグロスの効果が得られます。
失敗の修正
研磨の際、仕上げをこすってしまい、むき出しの木に当たってしまうことがあります。 これには簡単な対処法があります。 バフ掛け中に起こった場合は、光沢が出るまでバフ掛けを続け、擦り切れた部分の周辺はバフ掛けをしないようにします。 バフがけが終わったら、アルコールか水溶性の染料を手に取り、元のステインの色に染めます。 水溶性染料を使うと、仕上がった部分に染料が付着しないので、より効果的です。 次に、ポスターボードをテーブルソーの上に置いて、スリットを入れます。 テープでボードを固定し、スリットから擦れた部分が見えるようにし、スプレーガンやエアゾール缶でグロスフィニッシュ（3～4層）を吹き付けます。 このとき、スプレーの量が多すぎると、他の部分との境目ができてしまうので注意しましょう。 一日経って乾いたら、1500グリットのサンドペーパー（私はMirka Royalとドライサンドを使っています）を使い、Menzerna Polishing compoundsを使って、残りの仕上げにフェザリングします。
ウェットサンディング中に擦り切れた場合は、それを修正してから続行する必要があります。 上記の手順でステインを塗り、仕上げをした後、0000スチールウールでごく軽く乾拭きしてください。 これでサテン仕上げになじむはずです。
光沢の出し方
傷は、光の反射の仕方によって、フラット、サテン、セミグロス、グロスの光沢を出すことができます。 完全な光沢面では、光は表面に当たったのと同じ角度で目に映ります。 つまり、入射角と反射角が等しいときに光沢が生まれる。 表面に傷がついて、それが可視光線の波長より大きいと、光を拡散させて目から遠ざけてしまいます。 400グリットでつけた傷は、非常に鈍い表面となります。 400〜1000番は、フラットからサテンになります。 1500番以上では、半光沢になります。
興味深いことに、サテンの表面を低い角度から見ると（ダイニングテーブルの天板を膝の上に置いて見るように）、光沢があるように見えるようになります。
注意：以下で説明するテクニックの多くは、書籍『Complete Illustrated Guide to Finishing』とビデオ『Hand Applied Finishes』で取り上げられています。
ニトロセルロース仕上げの塗り方と擦り切り方についての詳細なコースは、オンラインコース
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