Honderden cursisten hebben het afgelopen anderhalf jaar mijn fotostartcursus gevolgd. Het meest voorkomende probleem dat Dustin en ik hebben gezien bij het beoordelen van de foto’s van onze cursisten is een slechte scherpte.
Soms zijn de foto’s zo onscherp dat iedereen het probleem zou opmerken. Maar meestal zijn de foto’s redelijk scherp, maar ze zijn gewoon niet zo scherp en helder als ze zouden kunnen zijn.
Het kan moeilijk zijn voor fotografen om te leren hoe je haarscherpe foto’s maakt, omdat er geen zilveren kogel is. De waarheid is dat er ten minste 7 fouten zijn die kunnen leiden tot foto’s die niet scherp zijn. In de les van vandaag willen we de ultieme bron bieden om te leren scherpe foto’s te maken.
Met vriendelijke groet, de 7 hoofdzonden van scherpte…
Improper Focus
Na vele foto’s van beginnende fotografen te hebben bekeken en ze stuk voor stuk te hebben geanalyseerd om te bepalen welk probleem ervoor zorgde dat de foto’s er zacht uitzagen, hebben we vastgesteld dat onjuiste scherpsteltechniek de grootste boosdoener is.
Het probleem is meestal dat fotografen niet zo precies scherpstellen als ze zouden moeten doen. We zien vaak dat de fotograaf het scherpstelpunt niet op het oog van het onderwerp heeft geplaatst, maar in plaats daarvan de camera heeft laten scherpstellen op de schouder, de neus, het voorhoofd, enz. van het onderwerp. Dit komt vooral voor bij fotografen die nog niet hebben geleerd hoe ze het focuspunt dat de camera gebruikt handmatig moeten verplaatsen. Kijk eens naar deze post als je hier hulp bij nodig hebt.
Een ander veelvoorkomend probleem komt voort uit het gebruik van de focus en recompose methode van fotograferen. Deze methode wordt gebruikt wanneer de fotograaf de camera wil scherpstellen op een plek waar geen scherpstelpunt is, en komt vooral voor op DSLR-camera’s van instapniveau die slechts 9 of 13 autofocuspunten hebben. De fotograaf gebruikt dus het middelste focuspunt en richt dat op het oog van het onderwerp. Dan houdt de fotograaf de ontspanknop half ingedrukt terwijl ze de foto opnieuw inkadert, en drukt dan de rest van de knop in. Hoewel dit de enige praktische manier is om scherp te stellen op camera’s die niet genoeg scherpstelpunten hebben, kan het tot problemen leiden bij het fotograferen met een kleine scherptediepte als de fotograaf de hoek van de camera verschuift terwijl ze opnieuw instelt, of als haar vinger op de ontspanknop glijdt.
Voor meer gevorderde fotografen is het misschien ook leuk om te leren hoe je scherpstelt met de achterste knop.
Hoe het op te lossen: Als u de methode voor scherpstellen en opnieuw samenstellen moet gebruiken omdat uw camera geen scherpstelpunt heeft voor de plaats waar u wilt scherpstellen, moet u goed opletten dat u de camera niet te veel beweegt, waardoor het scherpstelvlak kan veranderen. Als u genoeg autofocuspunten in uw camera hebt, verdient het de voorkeur het scherpstelpunt te verplaatsen om het aan uw compositie aan te passen.
Het beeld niet verscherpen
Geen enkele foto is zo scherp als hij zou moeten zijn wanneer hij van de beeldsensor in uw camera komt. Om dit te compenseren, moet u de foto verscherpen op de computer als u in RAW fotografeert. Als u in JPEG fotografeert, moet u ervoor zorgen dat de opnameregeling/opnamestijl in uw camera enige verscherping voor u toepast.
Er zijn twee hoofdtypen verscherping: vastleggen en uitvoeren. Beide zijn nodig om kristalheldere foto’s te produceren. Verscherping wordt gebruikt om te compenseren voor inherente optische problemen in alle lenzen en camera’s. Verscherping wordt meestal toegepast op een RAW-foto wanneer deze in Lightroom of Photoshop wordt ingevoerd, en het kan zijn dat deze programma’s achter de schermen verscherping toepassen.
Naast het verscherpen van de opname moeten haarscherpe foto’s ook worden verscherpt bij de uitvoer. In het algemeen geldt: hoe groter de uiteindelijke foto, hoe meer verscherping je moet toepassen. Als ik bijvoorbeeld een bestand uitvoer voor een afdruk van 20″x30″ (50×76 centimeter), dan zou ik veel scherpte willen toepassen op de foto in Photoshop. Ik zou bijvoorbeeld deze instellingen kunnen gebruiken in Filter>Unsharp Mask: Hoeveelheid 100, straal 2.3. Tegelijkertijd, als ik een kleine foto zou afdrukken, of een kleinere foto op het web zou gebruiken, zou ik veel minder verscherping gebruiken: Bedrag 50, straal 1.7. Hoewel je moet oppassen dat je niet te veel verscherping toepast, kom je met een klein beetje al een heel eind.
Camerabeweging
Camerabeweging betekent simpelweg dat de camera bewoog terwijl de foto werd genomen, wat resulteert in een wazige foto. De meest voorkomende oorzaak hiervan is wanneer een fotograaf de ontspanknop te hard indrukt omdat hij opgewonden is. Te krachtig op de ontspanknop drukken beweegt de camera en zal altijd de scherpte van de foto verminderen.
Een andere veel voorkomende oorzaak van onscherpe foto’s is wanneer de fotograaf een te lage sluitertijd gebruikt, zodat het natuurlijke trillen van iemands handen onscherpte in de foto veroorzaakt. Niemand, zelfs hersenchirurgen niet, kunnen hun handen perfect stil houden. We trillen allemaal een beetje, en dat kan vaak al genoeg zijn om een onscherpe foto te veroorzaken als de fotograaf een te korte sluitertijd heeft.
Hoe het te verhelpen: Om cameravaagheid te verhelpen, probeer je sluitertijd op 1/ de brandpuntsafstand van de lens te houden. Dus als je een 100mm lens gebruikt, dan moet je sluitertijd 1/100 zijn. Dit is een algemene regel, die uiteraard alleen werkt als het onderwerp dat je fotografeert stilstaat.
Ook het gebruik van lenzen met beeldstabilisatie (Canon) of vibratiereductie (Nikon) zal helpen de camerabeweging te verminderen. Deze technologie compenseert cameratrilling door de lens te bewegen om de opname stabiel te houden.
Bewegingsonscherpte
Bewegingsonscherpte is eenvoudig. Het betekent dat de fotograaf een te lange sluitertijd heeft gebruikt voor de beweging in een scène. Als u een sportwedstrijd fotografeert, wilt u bijna altijd een sluitertijd van ongeveer 1/1000 van een seconde om de beweging in de scène te bevriezen. Voor meer hierover, zie dit artikel over sluitertijd.
Hoe dit op te lossen: Gebruik een sluitertijd die snel genoeg is voor uw situatie. Voor algemene portretten wilt u een sluitertijd van ten minste 1/100. Voor lichte beweging (een lopend model, bijvoorbeeld), is een sluitertijd van 1/320 vaak voldoende. Voor snelle bewegingen zoals sport, is 1/1000 meestal voldoende om de beweging te bevriezen.
5. Slecht lensontwerp
Het is een feit dat de meeste fotografen beginnen met het leren fotograferen met goedkope lenzen. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle fotografen dure professionele lenzen zouden kunnen gebruiken die kristalheldere beelden vastleggen… Het is een feit dat de meeste fotografen zich de professionele lenzen niet kunnen veroorloven. Maar dat is niet erg! Je kunt nog steeds haarscherpe foto’s maken als je leert hoe je je voordeel kunt doen met de lenzen die je al hebt.
Hoe los je het op: Twee snelle tips voor het bereiken van scherpe beelden van goedkope lenzen zijn (1) gebruik de lens niet bij beide uitersten van het diafragmabereik. Dus als je lens tot f/5.6 gaat, overweeg dan waar mogelijk op f/7.1 te fotograferen. Dit zal over het algemeen een scherper diafragma zijn op die lens. (2) Probeer de lens niet te fotograferen bij het uiterste punt van het brandpuntsbereik. Dus als je een lens hebt die gaat van 18mm tot 55mm, overweeg dan om in het midden van het brandpuntsbereik te fotograferen voor betere resultaten. Elke lens is op deze manier anders en heeft verschillende sweet spots, maar deze algemene regels zullen vaak scherpere beelden opleveren.
Te kleine scherptediepte
Portretfotografen wordt vaak geleerd om een kleine scherptediepte te gebruiken om een romige onscherpte in de achtergrond van het beeld te krijgen. Hoewel dit een geweldige techniek is, vind ik vaak dat fotografen te ver gaan.
Als je een heel laag diafragma gebruikt, zoals f/2.8, en je gebruikt een lange lens en staat dicht bij het onderwerp, dan zal je scherptediepte flinterdun zijn. Vaak betekent dit dat de ogen van het onderwerp scherp zijn, maar dat de neus of de achterkant van het hoofd buiten het scherptevlak vallen. Over het algemeen is het raadzaam om de scherptediepte in deze situaties iets te vergroten, zodat het hele hoofd of lichaam van het onderwerp scherp is.
Dit geldt vooral bij verlovings-, trouw- of familiefotografie. We zien vaak dat fotografen die paren of groepen fotograferen een te kleine scherptediepte gebruiken, waardoor slechts een deel van de mensen op de foto scherp is.
Hoe los je dit op? Stel altijd scherp op de voorste persoon in de groep, of voor koppels, stel scherp op de dichtstbijzijnde persoon bij de camera, en verhoog je diafragma net iets om meer scherptediepte te geven.
Diopter niet goed afgesteld
Het diopter is een (zeer) klein wieltje naast de zoeker op bijna alle DSLR’s waarmee de fotograaf kleine aanpassingen kan maken aan de beeldscherpte die de zoeker laat zien als hij door de lens kijkt. Het bijstellen van het diopter heeft GEEN invloed op het beeld dat door de beeldsensor wordt opgenomen, maar alleen op het beeld dat u ziet wanneer u door de zoeker kijkt.
De reden dat het bijstellen van het diopter belangrijk is, is dat de juiste instelling de fotograaf in staat stelt om in de zoeker precies te zien hoe goed het beeld is scherpgesteld. Dit kan een lange weg gaan bij het opsporen van problemen zoals onjuiste scherpstelling tijdens het nemen van de foto.
Hoe het op te lossen: De volgende keer dat je je camera pakt, kijk dan goed naar een klein wieltje rechts van je zoeker. Het is u misschien nog niet eerder opgevallen, Kijk door de zoeker naar iets op ongeveer 9 meter afstand met een lange lens op. Verplaats het diopter voorzichtig totdat het beeld door de zoeker voor jou perfect scherp is. Dit is afhankelijk van uw gezichtsvermogen en zal niet voor iedereen hetzelfde zijn.