How To Build a Shed with a Slanted Roof [Stap-voor-stap handleiding]

De voltooide schuur met een schuin dak afbeelding eerst. Schuin dak stijl is ook bekend als een skillion, schuur of lean-to. Het is een enkel schuin dak en kan worden gezien als de helft van een schuin dak.

Toen ik bezig was met verhuizen naar mijn nieuwe huis, wist ik dat ik mijn schuurtje niet mee kon nemen. Het was mijn eerste! Het was een 6×8 schoonheid met een zadeldak en een dubbele deur. Het duurde bijna 6 maanden (ugh) voor mij te voltooien. Ik was er kapot van!

Om mijn verlies goed te maken, troostte ik mezelf met de wetenschap dat ik een nieuwe opslagschuur zou moeten bouwen om al mijn spullen in te bewaren. Ik had een sneeuwblazer, grasmaaier, generator en nog veel meer verzameld. Het zou mijn tweede schuur worden in 2 jaar. Mijn nieuwe baby!

In dit bericht, zal ik u door het stap-voor-stap proces van het bouwen van mijn nieuwe schuur vanaf nul.

Hoe een schuin dak schuur te bouwen: Stap voor stap

Toen ik begon na te denken over mijn nieuwe schuur, dacht ik aan mijn behoeften. Ik besloot om een grotere schuur te bouwen met meer ruimte. Dan hoefde ik de grasmaaier niet te verplaatsen om bij de ladder te komen, of de sneeuwfrees om de generator uit te graven. Ik zou zelfs ruimte hebben om wat bouwmaterialen op te slaan in plaats van in de garage.

Ik plande mijn eisen; Ik wilde geen fancy functies of dakkapellen. Ik wilde iets praktisch. Nadenkend over mijn andere schuur, maakte ik een lijst:

Dak:

• Gevolge het klimaat en veel sneeuw, had het een grotere helling nodig.
• Iets gemakkelijks en praktisch dat ik zelf kon bouwen.
• Gemakkelijk te installeren dakbedekkingsmaterialen.

Fundering:

• Ik wilde niet dat mijn schuur op de grond zou zitten.
• Hoog zou betekenen droger en het zou langer meegaan.

Siding:

• Makkelijk en goedkoop te installeren.

Stap 2: Controleer de plaatselijke wettelijke beperkingen

Mijn eerste stap was het opzoeken van de plaatselijke bouwvoorschriften voor een aantal antwoorden:

• Heb ik een bouwvergunning nodig?
• Wat is de grootste maat schuur die ik kan bouwen zonder, en met, een vergunning?
• Zijn er beperkingen ten aanzien van bouwmaterialen?
• Zijn er ook terugslagen?
• Is er een maximale hoogte voor een schuurtje?
• Zijn er ook eisen aan de breedte van de deuren?

Ik heb vervolgens bij de plaatselijke nutsbedrijven nagevraagd of mijn schuurtje hun voorzieningen niet in de weg zou staan. Voor de zekerheid heb ik ook bij mijn buurtvereniging nagevraagd of er beperkingen waren.

Volgens de voorschriften van mijn stad mocht ik een schuurtje van maximaal 10×14 bouwen zonder bouwvergunning. Ik e-mailde de lokale afdeling bouw om te zien hoe ze de grootte van de schuur meten; door buitenste omtrek fundering voetafdruk, of het dak projectie.

Ze reageerden snel en beleefd. Ze bevestigden dat ik geen vergunningen nodig had en gaven andere nuttige informatie. De grootte van de schuur zou worden berekend door de fundering voetafdruk. Ook is de maximale hoogte van een schuur, gemeten vanaf de grond tot de hoogste top van het dak, vastgesteld op 14′ en mag nooit hoger zijn dan de hoogte van het huis.

De regelgeving staat toe dat een berging wordt gebouwd in de zijtuin, achtertuin, of in de achterste setback, maar nooit over het septische veld. Het antwoord bevatte ook een lijst van goedgekeurde materialen voor buitenbeplating, wat nuttig was.

Stap 3: Kies de grootte en de stijl van de berging

Hier is mijn opstelling: Ik bekeek wat er vandaag in de schuur moest passen, overwoog een paar wensen voor de toekomst, keek naar mijn budget, en kwam met de grootte. Ik had veel loodsen gezien, maar had een aantal specifieke ideeën in gedachten, na het doen van wat onderzoek; ik kwam met mijn schuur stijl.

Size

Ik besloot om optimaal gebruik te maken van de regelgeving en een 10 x 14 schuur te bouwen.

Shed stijl

Ik wilde een eenvoudig dak. Ik wilde geen nokken of dalen, die veel werk zijn en kunnen lekken. Ik heb gekozen voor een schuin dak. Het lijkt op een afdak of een schuin dak, of een lichtkoepel, maar heeft één zichtbaar verschil. Het heeft een grotere helling. In principe is een schuin dak een plat dak dat aan één kant hoog is opgetrokken om een zeer steile helling te creëren.

Voordelen:

• Significant goedkoper te bouwen dan een zadeldak of een dak met meerdere hellingen omdat er minder materiaal in het dak zit.
• Geen nokken of dalen die kunnen lekken.
• Sneller en eenvoudiger te bouwen. Geen ingewikkelde hoeken of sneden.
• Een hogere muur aan één kant voor ladders of opslag.
• Ruim dak zonder spanten of dakspanten.
• Drukt regen en sneeuw snel weg.

Nadelen:

• Dure ombouw van een één hellend dak naar een meer hellend dak, omdat alle wanden even hoog moeten worden.
• Sneeuw kan zich tegen de onderste dakwand ophopen en vochtigheid of rot in de wand veroorzaken.
• Snelle afvloeiing van regen of sneeuw kan bodemerosie achter de schuur veroorzaken.

Stap 4: Bepaal een plaats voor de schuur

De volgende stap is het belangrijkste deel: vind de beste plaats voor mijn schuur.

De bouwvoorschriften vereisen dat het schuurtje minimaal 5′ van de erfgrens staat, 5′ van het huis, en 5′ van andere gebouwen.

Ik besloot mijn schuurtje 7′ van het hek met mijn buurman te plaatsen. Het zou hun schuur verbergen en de bomen ruimte geven om te groeien. Bovendien staat de schuur dan dichter bij mijn oprit, zodat ik mijn sneeuwblazer gemakkelijker aan het werk kan zetten.

Stap 5: Bereid de bouwplaats voor

Toen ik eenmaal had besloten waar mijn schuur zou komen, heb ik het terrein vrijgemaakt van grondbedekking. Ik voegde 2 ‘aan elke kant van de omtrek van de schuur en geslagen in houten palen op de hoeken om me de ruimte die ik nodig had. Ik verwijderde de graszoden en de bovenste grondlaag en verdichtte het terrein enigszins om losse grond te verdichten.

Stap 6: fundering van de schuur

Een van de belangrijkste beslissingen bij het bouwen van een schuur is de fundering. Het zorgt voor een vlakke, stabiele basis waarop u uw schuur kunt bouwen. De fundering helpt ook om de schuur te houden van de grond het voorkomen van vocht en rotten.

Ik besloot om betonnen dek blokken te gebruiken zoals ik had gebruikt op mijn eerste schuur. Ik gebruikte verstelbare 4 × 4 stalen dek steunen die passen in de dek blokken om het nivelleren gemakkelijker te maken. Ik vond deze in de uitverkoop bij mijn lokale huis verbetering winkel, maar u kunt soortgelijke dek steunen vinden op Amazon.

Waarom ik kies voor dit type fundering?

• Eenvoudig te bouwen een stabiele basis voor de schuur
• Een goedkope basis, zelfs met de grond voorbereiding en grind.
• De loods is van de grond waardoor onder ventilatie en schone opslag op het grind.
• Het belangrijkste voordeel, het is heel gemakkelijk om de basis te egaliseren tijdens de bouw. Ook, als de grond bezinkt en een van de blokken zinken de stalen dek steunen maken het gemakkelijk om re-niveau.

Hier is het plan van de stichting

Ik gebruikte 24 dek blokken en 24 verstelbare 4 × 4 dek steunen. Ik wilde er zeker van zijn dat niets de vloer zou laten doorzakken…nooit! Ik kon bijna een tank in mijn schuur opslaan!

Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het aantal blokken en steunen met de helft verminderen en gegalvaniseerde balkhangers toevoegen voor het blokkeren om structurele stijfheid aan het vloerframe toe te voegen. De totale en lineaire belasting voor # 2 kwaliteit 2×6 op een 4 ‘spanwijdte is 303 pond per lineaire voet.

Het is een uitstekende basis voor motorstalling of loodsen met zware machines, zoals een gazontractor, maar voor mijn behoeften was het overkill.

Toen ik eenmaal de dek blokken en de verstelbare 4×4 steunen had, moest ik de steunen in de blokken te verwerken. Met behulp van betonmix en het volgen van het stap voor stap proces heb ik de steunen in de blokken vastgezet.

Hier zijn de stappen:

Afbeelding 1: Verwijder al het losse materiaal van de terrasblokken.
Beeld 2: Reinig eventuele olie of vet van de verstelbare 4X4 steun.
Beeld 3: Demonteer de steun.

Beeld 4: Dit is hoe ik ervoor gekozen heb om de steunen te installeren.
Beeld 5: Met de steunen op deze manier geïnstalleerd zou er meer stijfheid en meer steun zijn.
Beeld 6: Om beton uit de boutkolom te houden heb ik deze dichtgetaped.

Beeld 7 & 8: Maak het betonblok nat om een betere verbinding te vormen met het nieuwe beton. Vul het gat en de sleuven in het dekblok en duw vervolgens het afgeplakte uiteinde van de 4×4 steun in het gat in het betonblok.

Afbeelding 9: Zorg ervoor dat de steunplaat schuin staat, zodat hij zowel op het betonblok als op het nieuwe beton rust. Ruim eventuele rommel op en strijk het verse beton glad. Laat het beton nu uitharden.

Ik raad aan alle blokken samen te leggen en dezelfde stap bij elk blok uit te voeren voordat u naar de volgende stap gaat.

Terwijl de blokken uitharden, legt u het tuindoek neer en verspreidt u een vlakke laag grind.

Ik legde de terrasblokken volgens het plan waar ze zouden worden uitgelijnd met de vloerconstructie. De blokken werden waterpas gezet en de verstelbare steunen werden gebruikt om de vloerconstructie waterpas te zetten.

Gerelateerd: Hoe bouw je een basis voor een schuur met blokken?

Stap 7: Bouw de vloer van de schuur

Nu begint het plezier en het werk!

Wat hebt u nodig?

• Lintmeter
• 48-inch waterpas
• Cirkelzaag of verstekzaag
• Nagelpistool

Zamel het gereedschap dat u nodig hebt, zodat u er later niet naar hoeft te zoeken: hamer, zaag, waterpas, sleutel, schroevendraaier, meetlint en potlood. Houd ook de spijkers en schroeven bij de hand.

Je hebt geen dure gereedschappen nodig, maar een decoupeerzaag maakt korte metten met zaagsneden en hoeken en een cirkelzaag is geweldig voor het zagen van multiplex. Ik had ook echt geluk; mijn lokale huis verbetering winkel was Paslode Impulse snoerloze framing nagelvijzels aan het opruimen. Ik was in staat om er een te scoren en het heeft me veel tijd bespaard.

Het vloerframe was eigenlijk eenvoudig; 6 onder druk behandelde 2x6x14′ en 2 onder druk behandelde 2x6x10′ planken. Mijn lokale leverancier had geen 14′ planken dus heb ik 16′ in de plaats gehaald. Ik wist dat het extra hout niet verloren zou gaan.

De verstelbare 4×4 deksteunen zijn ontworpen voor echt 4×4 timmerhout, dus ik moest afstandhouders toevoegen. De overgebleven stukken van de 2x6x16’s kwamen goed van pas.

Ik heb de kopse kanten verzegeld met CopperCoat Green houtverduurzamingsmiddel.

Om de verstelbare steunen, dwarsbalken en blokken aan elkaar vast te zetten, heb ik dekschroeven van #8 x 2 inch gebruikt. Het is een goed idee om te controleren of de balkconstructie haaks is voordat u deze vastzet.

Ik heb onder druk behandelde 2×6-blokken ongeveer om de 4′ toegevoegd om een rasterachtige vloerbasis te creëren. De blokken voorkomen dat de vloerbalken verdraaien onder belasting en zorgen voor meer steun, zodat er minder stuitering tussen de balken zou zijn. Ik heb mijn nieuwe spijkermachine gebruikt om de planken en blokken vast te zetten met gegalvaniseerde spijkers met ringschacht. Dat scheelt zeker tijd!

Het raster dat door het blok wordt gevormd.

Voordat ik begon met het bevestigen van het 3/4 inch drukgeïmpregneerde multiplex, controleerde ik nogmaals of de vloerconstructie haaks en waterpas was.

Een basis van 10×14 betekent dat een deel van het multiplex zou moeten worden gezaagd. Ik wilde ook niet dat ik ooit onder de schuur moest kruipen om de verstelbare 4×4 steunen vast te zetten.

Met dit in gedachten heb ik de indeling voor het multiplex zo gepland dat ik 2 binnenstukken kan verwijderen

en toegang heb tot alle binnenblokken.

Ik heb #8×2 inch dekschroeven gebruikt om het multiplex vast te zetten. Het enige wat ik hoef te doen om een van de steunen aan de binnenkant aan te passen, is een of beide stukken multiplex verwijderen en de benodigde moer(s) aandraaien of losdraaien.

Stap 8: De muren bouwen

Bij het plannen van mijn schuurtje heb ik bepaald waar de ramen en deuren zouden komen. Ik besloot 2×4 hout op 16-inch centra voor de muren, en 2×6 voor de spanten. Ik zou ook 2 × 6 hout nodig voor het raam en deur headers. Ik heb toen een plan gemaakt voor de wandconstructie. Dit maakte het makkelijker om een materiaallijst te maken van wat er moest worden gekocht.

Er zijn verschillende methoden om timmerhout te kopen. U kunt uw plaatselijke leverancier bellen en hen de materialen op uw lijst laten bezorgen. Dit werkt geweldig als je geen toegang hebt tot een vrachtwagen of een aanhangwagen. Maar u krijgt wat zij kiezen en dat is misschien niet wat u zou kiezen als u het zelf zou doen. Er kunnen ook bezorgkosten zijn.

Als u toegang heeft tot een vrachtwagen of aanhanger, dan kunt u uw hout uitzoeken… meestal. Sommige houthandels willen om verschillende redenen niet dat u het timmerhout aflevert. De meeste Doosopslagplaatsen staan u toe om uw eigen timmerhout te plukken niettemin. Als u uw eigen timmerhout mag uitzoeken, zijn hier een aantal dingen waar u op moet letten.

Draaiingen: Kijk langs de smalle rand van het timmerhout, als het een merkbare kronkel heeft, leg het dan terug. Het zal moeilijk recht te maken zijn en het maakt het bevestigen van gipsplaten of beschietingen moeilijk.

Gebogen: Kijk nogmaals langs de smalle rand, als het timmerhout licht naar links of rechts buigt, is het nog bruikbaar. Het kan recht worden gemaakt met blokjes, of wanneer het op een recht stuk wordt gespijkerd of geschroefd; zoals in een verdubbeling voor een trimmer of hoek.

Gebogen, gebogen, of gewelfd: Kijk langs de vlakke lengte van het timmerhout. Als het timmerhout iets naar links of rechts buigt, vormt het horizontaal een boog of een dip. Het is nog steeds bruikbaar voor balken of de spanten, maar niet geweldig als een stud. Zorg ervoor dat ze met een boog omhoog worden gelegd; het gewicht van de vloer of het dakmateriaal (zwaartekracht) kan het recht drukken.

Pro Tip: Koop extra hout voor het blokkeren (noggins) van de muren op de 4-voet hoogte. Het houdt de spijkers van het verdraaien en geeft hout om spijkers ommanteling of gipsplaten aan. Het zorgt ook voor rekken tussen de studs.

Pro Tip: Meet altijd de afmetingen van uw hout. Als u een meter nodig hebt en er 10 voor in de plaats krijgt, zult u niet blij zijn.

Met het hout op de bouwplaats, was ik klaar om te beginnen. Met behulp van de multiplex vloer als een werktafel, ik gekoppeld de bovenste en onderste plaat voor de achterwand naast elkaar plat op het dek.

Ik zorgde ervoor dat ze waren 14 meter lang, dan naar aanleiding van mijn stud plan Ik gemarkeerd waar de studs zou gaan, het tekenen van de lijnen met een kleine rafter vierkante; markeren van een X aan de juiste kant van de lijn waar de stud zou gaan.

Ik mat zorgvuldig een tapeind en sneed het op lengte; eraan herinnerend dat voor een 6-ft. muurhoogte ik een dubbele bovenplaat en de dorpelplaat moest aftrekken. Met behulp van die tap markeerde ik de rest van de studs voor die muur en sneed ze ook af.

Ik legde vervolgens de studs tussen de boven- en onderplaat, lijnde ze uit met de markeringen en greep naar mijn hamer. Mijn handige spijkermachine maakte korte metten met het vastspijkeren van de platen aan de spijkers. Toen de muur eenmaal stond, schoof ik hem van het dek en zette hem uit de weg tegen het hek.

Ik gebruikte hetzelfde proces om de raamloze zijmuur te bouwen. Ik heb de boven- en onderplaten 7 duim te kort gesneden, zodat ze tussen de voor- en achtermuur pasten.

De spijkers waren even lang als die in de achtermuur. Nadat ik het in elkaar had gespijkerd, zorgde ik ervoor dat het haaks was en spijkerde twee tegenover elkaar liggende diagonale 2×4’s om het haaks te houden. Ik spijkerde het vast aan elke spijkerbalk en plaat die het kruiste. Ik schoof het uit de weg en leunde het tegen de boom.

Pro Tip: Gebruik schroeven om de diagonale schoren te bevestigen, gemakkelijker te verwijderen.

De zijwand met het raam had een paar verschillen. Ik gebruikte een dubbele 2×6 kop boven het raam. Tussen de 2×6’s heb ik ½” multiplex afstandhouders gebruikt.

De kopbalk brengt het gewicht van de constructie boven het raam over en transporteert het door de king stud-trimmer stud combinatie naar de vloer. De afstand tussen de kopregel en de ruwe dorpel en de twee trimmer studs is de ruwe opening voor het 27 ½ “x 27” hoge raam.

Vergeet niet de kreupele studs tussen de ruwe dorpel en de bodemplaat van de muur. Na zorgvuldig meten en snijden, herhaalde ik de stappen voor de andere eindmuur.

De laatste muur was de hoogste (9 voet) en zwaarste muur met de meeste openingen. Eenmaal gebouwd zou het de eerste zijn om op te zetten. Ik legde de bodemplaat uit en markeerde de plaatsen van de stutten, met inbegrip van de konings- en trimmerstutten voor de deur en het raam.

Dit raam zou 27 ½” x 37 hoog worden. De voorschriften beperkten de deur tot maximaal 2 meter; dus ik maakte de ruwe opening voor een deur van 76 ½” hoog x 2 meter breed.

Ik lijstte de twee uiteinden van deze muur in met driedubbele spijkers. De buitenste spijkerplaat verbond het uiteinde van de bovenplaat en de onderplaat. De middelste steunde het uiteinde van de bovenplaat aan de onderplaat.

En de binnenste steunde de dubbele dorpelplaat van de bovenste ramen, die fungeerde als de bovenplaat voor de steunbalken. Ik gebruikte een dubbele 2×6 kop boven de deur en het raam met daartussen multiplex afstandhouders.

Het gebruik van het skillion dakontwerp betekende dat ik ramen kon hebben in de buurt van de dakranden. De bovenplaat voor de grote muur draaide ik op de rand en gebruikte ½” afstandhouders tussen de twee 2×4’s.

Dit maakte de 2×4’s een header om het dakgewicht te dragen boven de hoge ramen, en ook een bovenplaat. Ik gebruikte dubbele 2×4’s om de bovenplaat van de studmuur en de bovenplaat/ligger van de muur te ondersteunen.

De dubbele 2×4 steunen waren gelijkmatig verdeeld over de muur, waardoor 5 openingen ontstonden van 29 ¾” breed x 14 ¾” hoog. Toen ik deze muur in elkaar had, zorgde ik ervoor dat hij haaks was en spijkerde weer twee tegenover elkaar liggende diagonale 2×4’s om hem haaks te houden. Ik was nu klaar om de muren te plaatsen.

Een hoek van vier spijkers: Ik gebruikte een hoek van vier balken om een sterke hoek te maken en een paal om het dak te ondersteunen. Deze configuratie biedt ook meer materiaal om de buitenbekleding op te spijkeren en biedt steun voor het bevestigen van gipsplaat (indien nodig).

Bevestig blokken langs de omtrek van de vloer om te voorkomen dat de muur van de basis glijdt wanneer u deze op zijn plaats tilt.

De uitdaging: Hoe til je de zware voorwand alleen (zonder helper) op?

Mijn oplossing: Met een autokrik!

Ik besef dat er andere manieren zijn om een muur alleen op te tillen, en de mijne was misschien niet de veiligste, maar het was creatief en het werkte. Welke methode je ook kiest, ken je vluchtwegen naar veiligheid!

Op een dag dat het niet waaide, tilde ik de bovenrand van de muur op en zette er wat blokken onder. Toen hij eenmaal hoog genoeg was, schoof ik de krik eronder.

Ik maakte een paar riemen vast aan de bovenste balk, zodat ik kon voorkomen dat de muur zou overhellen als hij eenmaal omhoog stond. Ik gebruikte afgeknipte stukken van de bouw van de muur, zodat ik verschillende lengtes had voor het stutten en optillen. Voor elk hijsen met de autokrik zorgde ik ervoor dat hij niet te veel zou rollen.

De volgende keer zal ik een lange 2×4 schoor aan de buitenkant van beide uiteinden bevestigen en op de grond leggen, zodat ze naar de fundering toe slepen als de muur wordt opgetild.

Als de muur optrekt, hoger ze ook fungeren als schoren.

Met de wand verticaal waterpas, bevestigde ik diagonale schoren aan het bovenste deel van de wand en aan palen die in de grond waren geslagen.

Toen de grote muur waterpas stond en op zijn plaats was vastgezet, spijkerde ik de bodemplaat aan de vloer vast. Daarna heb ik de eindmuren op hun plaats gehesen, waterpas gezet en vastgespijkerd aan de vloer en de voormuur.

Ik heb de bodemplaat van de achterste muur op de vloer geplaatst. Ik spijkerde perimeterblokken vast om te voorkomen dat hij van de vloer zou vallen, en tilde de muur op tot hij tegen de twee eindmuren aankwam.

Ik bevestigde spijkerblokken aan het vloerdek en zette de muren waterpas en schoor. De puntgevels werden op hun plaats op de eindmuren gebouwd.

Verband: Schuur Isolatiegids

Stap 9: Muurbekleding schuur

Ik heb OSB van 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G gebruikt om de muren te bekleden met 2″ dekschroeven om ze op hun plaats vast te zetten. Het was een beetje leuk om het alleen te installeren. De wandbekleding past horizontaal of verticaal op muren met een spantverbinding van 3,5 m.

Ik ben verticaal gegaan om twee redenen. Ik hoefde geen plaat op te tillen om op een andere plaat te leggen en er was minder kans op vocht op een verticale naad in plaats van een horizontale naad.

Pro Tip: Bevestig een vlakke plank of blok aan de omtrek van het platform op de hoogte waar de ommanteling zal beginnen. Dit biedt een rustpunt voor de bekleding en maakt een hand of twee vrij voor het aanbrengen van de T&G en voor het vastmaken.

Pro Tip: Zorg ervoor dat de groef vrij en open is voordat u de plaat ophangt; scheelt een hoop frustratie.

Ik gebruikte viltpapier (teerpapier) om de muren in te pakken om verschillende redenen. Teerpapier is goedkoper en droogt sneller dan Typar. Een 3’x72′ rol van #15 viltpapier kost ongeveer $15, een 3’x100′ rol Typar is ongeveer $50 in mijn lokale. Ik heb 2 rollen viltpapier gebruikt.

Ik begon de schuur onderaan in te pakken en werkte zo naar boven toe; ik overlapte de bovenste laag over de onderkant om eventueel vocht van het hout af te voeren.

Ik gebruikte een handnietmachine en veel gegalvaniseerde nietjes. De volgende keer gebruik ik een nietmachine met hamer, dat is makkelijker voor de hand.

Stap 10: Bouw een Skillion dak

Het materiaal dat u kiest om uw dak mee te bedekken is erg belangrijk. Het is wat houdt water of sneeuwsmelt van percolating door in uw schuur. Het beschermt het hout van uw schuur tegen rot en insecten en knaagdieren schade, en van de elementen. Een belangrijke beslissing met vele keuzes; asfalt, staal, aluminium, klei, leisteen, of ceder shake.

Er zijn voordelen en nadelen aan alle dakbedekkingsmaterialen, doe je onderzoek en maak uw beslissing. Ik koos voor asfalt shingles. De prijs was goed, kleur aanvaardbaar, en met de enkele helling dak ontwerp en de richting mijn schuur geconfronteerd, alleen mijn buurman zou ze zien.

Voordelen:

• Cheapgoedkoop! Asfalt shingles zijn een van de goedkoopste dakbedekkingsmaterialen. Ze gaan ook vaak in de uitverkoop.
• Makkelijke installatie, zelfs voor een beginner. Volg de instructies op de bundel wikkel of bekijk video’s online.
• Asfalt shingles zijn overal verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen.

Nadelen:

• Degradeert met de tijd; kan 7 tot 20 jaar duren voordat ze moeten worden vervangen.
• Zijn een aardolieproduct, dus een milieukwestie en kosten bij het verwijderen van hen.
• Vatbaar voor schade door wind en hitte. Ze brengen de zonnewarmte in uw gebouw.

Ventilatie

Als uw schuur vrij luchtdicht is, moet u voor ventilatie zorgen; vooral als u er benzine of bestrijdingsmiddelen in opslaat. Het heeft geen zin uzelf te vergiftigen. Voeg een ventilatieopening toe in elke gevel in de buurt van de daklijn.

Dit maakt dwarsventilatie mogelijk en het dakoverstek voegt wat bescherming toe aan de ventilatieopeningen. Ik heb gekozen voor de natuurlijke ventilatie door de spleten tussen het dak en de muren. Misschien moet ik ze wel afschermen om insecten en beestjes buiten te houden.

Het dak

Ik heb 2x6x16ft grenen gebruikt voor de dakspanten.

Zaag de uiteinden schuin af, maak inkepingen voor de wanden en monteer ze vervolgens op 16″ afstand van elkaar.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurricane ties om te helpen elke spant vast te zetten.

Ik bouwde ladderuiteinden om over de gevels te gaan voor de overhang aan elk uiteinde. Vervolgens heb ik tussen elke dakspant om de drie meter een blok aangebracht om de randen van de bekleding te ondersteunen en om te voorkomen dat de dakspanten verdraaien onder sneeuwbelasting.

De boeiboorden over de uiteinden van de daksparren voorkomen verdraaiing en zorgen voor een afgewerkte rand.

Ik heb het dak ommanteld met 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB. Een leuke uitdaging is om het alleen te doen. Ik bedekte het OSB met teerpapier; ik begon eerst aan de lage kant en werkte in overlappende lagen naar de hoge rand.

Ik liet genoeg over om over de boeiboorden te vouwen. Ik gebruikte aluminium nagels om de aluminium druiprand te bevestigen. De aluminium boeiboord schuift omhoog onder de druiprand en is bevestigd aan het boeiboord met aluminium nagels. Het hangt vaak ½” onder het boeiboord en het dakbeschot zit op de onderste lip.

Volg de instructies op de shinglewikkel voor de juiste installatie. Ik gebruikte 1½” elektrolytisch verzinkte dakspijkers om de dakspanen te bevestigen.

Pro tip: maak een “ladder” voordat u de dakspanen op het dak tilt. Zet twee planken van 2×4 of 2×6 tegen de boeiboord van de lage muur, onder een hoek van de grond naar het dak.

Bevestig een horizontale “trede” aan de twee planken om de dakbedekking op te laten rusten. Hoe breder de “trede”, hoe meer stukken er op passen. Plaats verschillende stukken beschot op de trede zodat ze boven de daklijn uitsteken. U kunt dan op de bovenplaat van de muur of op de dakspanten gaan staan en elk stuk naar behoefte optillen; minder op en neer gaan van een ladder.

Pro Tip:

Stap 11: Bouw dubbele deuren voor de schuur

Heb je ooit je knokkels geschaafd toen je iets door een deur wilde dragen?

Ik heb mijn schuur gebouwd met een dubbele deur van 6′ breed, omdat dat het grootste was dat volgens de voorschriften mocht. Ik kan een of beide openen. Het is veel gemakkelijker om apparatuur in of uit de schuur te verplaatsen.

Mijn deuren gaan naar buiten open, zodat ik binnen geen opslagruimte verspil. Ook is het gemakkelijk af te sluiten tegen de elementen en knaagdieren. En ik schaaf mijn knokkels niet.

Denk eraan om de dorpelplaat uit uw deuropening te zagen.

Ik besloot om mijn eigen deur te bouwen. Ik gebruikte 1x6x8ft T5219>G knotty pine voor de deur. De T&G heeft een lage krimp, en zou geen kieren of kromtrekken in de toekomst moeten hebben. De dwars- en diagonaalschoren aan de achterkant zijn restjes 2×4 hout. Het dikkere hout maakt het sterker en geeft meer hout voor de scharnieren om aan vast te maken.

Zaag het vurenhout op lengte, lijm de groef en duw het in elkaar, en bevestig het dan aan de achterste schoren met 1½” schroeven. Ik heb de deuren 2 lagen witte verf gegeven. Dit bedekte de knoesten, maar na verloop van tijd zouden sommige zichtbaar worden.

De deuren waren zwaar, dus gebruikte ik T-scharnieren van 8 inch met zware veren. De veren zouden helpen om de deuren gesloten te houden.
Om de veiligheid van de schuur te verbeteren, verving ik een van de schroeven in elke deur door een bout.

Pro Tip: De diagonale schoren wijzen altijd naar beneden en in de hanggoot; nooit weg (afgezien van oude westernfilms).

Gerelateerd: 31 ideeën en plannen voor het bouwen van een deur voor een schuur

Stap 12: Raamkozijnen

Uw schuur moet ten minste één raam hebben. Het laat licht binnen en maakt het gemakkelijker om te zien. Als het open kan, kan het ook frisse lucht binnenlaten zodat de deur niet open hoeft te blijven staan. De Skillion dakstijl maakt het gemakkelijk om extra ramen hoog te plaatsen om licht binnen te laten zonder de inhoud van de schuur zichtbaar te maken voor ongewenste bezoekers.

Ik knipte het viltpapier diagonaal van hoek tot hoek bij de ramen en de deur. Ik heb het vilt in de opening gewikkeld en vastgeniet.

Ik heb vervolgens 1×4 schuttingplanken gebruikt, geverfd met 2 lagen wit om de ramen en deur te omlijsten en af te werken.

De ramen zijn gemaakt van vrijwel onbreekbare polycarbonaatplaten. De voor- en zijramen zijn gesneden uit 0,118 in. heldere polycarbonaat platen. De bovenste ruiten zijn gemaakt van 1/4 in. duidelijke multiwall polycarbonaat plaatpanelen.

Ik gebruikte een 7-1/4″ 40-tands cirkelzaagblad om de besnoeiingen te maken. Om krassen te vermijden, verwijderde ik niet de beschermende film van de bladen tot de besnoeiingen werden gedaan. Ik klemde de panelen aan mijn werkbank zodat zij niet zouden trillen of bewegen. Een aluminium geleider hield mijn zaagsneden recht.

Ik installeerde de raamdelen met behulp van spijkerstrips. Ik heb decoratieve roosters aan de binnenkant van de onderste ramen aangebracht, die ook voor wat stevigheid van het plastic raam zorgen.

Stap 13: Installeer de bevelsiding

De plaatselijke bouwdienst heeft me een lijst met buitenbekleding gegeven die ik kon gebruiken. Oorspronkelijk was ik van plan om T5219>G grenen planken te gebruiken. Na het berekenen van de kosten en het overwegen van het gedoe van het beitsen van het grenen om de 2 – 3 jaar, ging ik voor vinyl bevelsiding.

Voordelen:

• Goedkoop! Vinyl is een goedkoop product als je beige, wit, grijs, lichtblauw of kaki kiest. Als u een laag volume kleur of profiel wilt, zal het meer kosten.
• Duurzaam! Vinyl is een zeer vergevingsgezind en flexibel materiaal. Het kan tegen een stootje en is bestand tegen bijna alle weersomstandigheden mits correct geïnstalleerd. De kleur vervaagt ook niet.
• Onderhoudsvrij; als de bevelsiding eenmaal goed geïnstalleerd is, heeft het zelden onderhoud nodig. Het kan nodig zijn om af te spuiten om stof of vuil te verwijderen, maar niet schilderen of beitsen om de 2-3 jaar.
• Makkelijke, bijna “geen-vaardigheden-vereiste” installatie. Volg de eenvoudige instructies en meet zorgvuldig, het is snel en gemakkelijk.
• Het is ook een waterdichte barrière voor uw schuur en de inhoud ervan.

Nadelen:

• Extreme temperaturen zijn een van de weinige nadelen aan vinyl bevelsiding. Vinyl zet uit bij warme temperaturen en krimpt bij koude dagen. Dit is meestal geen probleem als het goed geïnstalleerd is. Het kan krimpen en buigen zonder dat u het merkt. Maar als het bij koude temperaturen gesneden en geïnstalleerd wordt, kan het bij warme temperaturen kromtrekken. Dit kan het gevoelig maken voor windschade en ziet er verschrikkelijk uit.
• Olie gebaseerde producten kunnen vlekken maken op vinyl, dus wees voorzichtig bij het schoonmaken van verfkwasten en machines.
• Wanneer u vinyl installeert, onthoud dan dat snijranden scherp zijn. Zorg dat u pleisters bij de hand heeft.

Het installeren van vinyl bevelsiding was eenvoudig. Ik volgde gewoon de instructies van de fabrikant. Zelfs het gereedschap is eenvoudig! Een hamer en dezelfde gegalvaniseerde dakspijkers als voor de dakspanen. Een Fiskars schaar om de bevelsiding te knippen en een pons om spijkergaatjes te maken waar nodig.

Begin met de beginstrip aan de onderkant en bevestig de buitenhoeken. Zorg ervoor dat deze waterpas zijn! Installeer het gootstuk en de J-profielen voor de ramen en deuren, en ook de onderdorpelafwerking.

Toen deze allemaal op hun plaats zaten, heb ik de zijpanelen geïnstalleerd.

Het siding project kostte me slechts een weekend!

Cost of DIY Building 10×14 Storage Shed

Nou voor de vraag hoeveel heeft dit me gekost. Rond de $3.800.

Eindgedachten

Vijf jaar later:

Het bouwen van deze loods met één schuin dak was een uitstekende leerervaring. Voorbereiding was essentieel bij het bouwen. De stijl van de loods zorgde voor meer ramen in de buurt van de hoge daklijn, wat veel licht toevoegt.

De grotere dakhelling voert sneeuw en water ook gemakkelijk af. Ik heb nu voldoende ruimte voor opslag en geen piepen of stuiteren op de vloer. En het ziet er geweldig uit!

Hopefully, dit artikel heeft u voorzien van een aantal nuttige informatie over hoe je een schuin dak schuur te bouwen. Uw opmerkingen worden op prijs gesteld. Als u iemand kent die erover denkt om bijvoorbeeld een schuurtje te bouwen om een fiets in op te bergen, deel het dan met hen als u het leuk vond.