Copyright 2000 by Jeff Jewitt. Alle rechten voorbehouden. Niet reproduceerbaar in welke vorm dan ook, geschreven of electronisch, zonder toestemming.
Note: Schuurkorrels waarnaar in dit artikel wordt verwezen zijn P (FEPA) gradatie. De meeste producten die in dit artikel worden gebruikt, kunnen hier worden besteld
De afwerkingen zien er zelden goed uit of “voelen” goed aan als ze direct van de kwast of het spuitpistool worden gelaten. Belletjes, stofdeeltjes en ander vuil kunnen zich in het oppervlak van de afwerking nestelen. U kunt deze met uw hand voelen wanneer u met uw hand over het oppervlak gaat. Penseelstrepen en patronen van het spuiten zullen een onregelmatig oppervlak achterlaten dat merkbaar is, vooral bij glanzende afwerkingen. Uitwrijven van een afwerking is de laatste stap in de afwerking en het doel is om onvolkomenheden te verwijderen, egaal en glad het oppervlak, en een consistente glans te vestigen op de finish.
Hoewel het uitwrijven van een afwerking veel problemen die zich voordoen tijdens de afwerking uit te roeien, is het verrassend dat weinig finishers het doen. Ongetwijfeld is er veel angst gegenereerd door het concept van het schuren en wrijven van een heldere afwerking die slechts zesduizendste van een inch dik is. Maar uitwrijven is een stuk eenvoudiger als je de theorie begrijpt van wat je doet en het in fasen doet. Dit artikel laat u zien hoe u een blanke lak uitwrijft met zowel traditionele als moderne technieken. U zult in staat zijn om de glansgraad (vlak, satijn of glans) te bepalen door de materialen en technieken die u gebruikt.
Welke afwerkingen te wrijven
Iedere filmvormende afwerking kan worden uitgewreven, het is gewoon dat sommige afwerkingen gemakkelijker zijn dan andere. De afwerkingen die hard en bros zijn wrijven gemakkelijk uit en kunnen snel aan een eenvormige glans worden gepolijst. Hiertoe behoren schellak, oplosmiddelhoudende lak (nitrocellulose, gekatalyseerde lak en acryllak), vernis op basis van fenolhars, tweecomponenten polyurethaan, polyester en de meeste lakken op waterbasis. Afwerkingen die zacht, of taai en flexibel zijn, kunnen worden uitgewreven, maar ze krijgen niet altijd een uniforme glans en zijn moeilijk tot glans te polijsten. Hiertoe behoren olie-afwerkingen, lange olievernissen, polyurethaan op oliebasis en gekatalyseerde vernis. Elke glanzende afwerking kan worden uitgewreven tot vlak of satijn, maar het echte verschil tussen een brosse afwerking en een soepele afwerking is wanneer je probeert om het weer op te poetsen tot glans. Elastische afwerkingen scheuren als je ze schuurt. Het is onmogelijk om een goed gedefinieerd, gelijkmatig patroon van krassen te maken. Harde, brosse afwerkingen laten een goed gedefinieerd kras patroon achter en door het patroon van krassen kleiner te maken met elke slijpmiddel verandering, zal de afwerking uiteindelijk polijsten tot glans. Het is als het verschil tussen het polijsten van de zool van uw schoen in vergelijking met het polijsten van een stuk messing.
Satijn, halfglans, vlak en doffe afwerkingen zijn ook niet geschikt om te wrijven, hoewel ze kunnen worden geschuurd en vervolgens gewreven om onvolkomenheden te verwijderen. Deze afwerkingen produceren de verschillende glans – satijn, vlak, enz., door de toevoeging van fijne silica die diffusie (verstrooiing) van licht veroorzaken aan het oppervlak van de gedroogde afwerking. Het schuren en vervolgens uitwrijven van deze afwerkingen vernietigt dit effect en levert mogelijk geen afdoende resultaten op.
Materialen:
De materialen die nodig zijn voor het uitwrijven zijn schurende middelen. De eerste twee fasen, het verwijderen van onvolkomenheden en het vlakken van de afwerking, worden gedaan met schuurpapier. De laatste fase, het polijsten tot de gewenste glans, wordt gedaan met staalwol, synthetische staalwol en schuurpoeders. Deze kunnen door de gebruiker worden gemengd met een drager zoals water of olie, of worden geleverd in pastavorm, wat een mengsel is van oplosmiddel en was. Sommige materialen bestaan al lang en andere zijn moderne versies.
Schuurpapier – Het traditionele papier dat wordt gebruikt voor het verwijderen van onvolkomenheden en het egaliseren van de afwerking zijn de siliciumcarbide nat/droog papiertjes. Ze moeten worden gebruikt met een smeermiddel. In veel winkels wordt wrijfolie, terpentine of nafta gebruikt, maar sommigen geven de voorkeur aan zeepwater met een scheutje afwasmiddel. Dit vermindert de oppervlaktespanning van het water en zorgt ervoor dat het beter “nat” wordt op het afwerkoppervlak. Zeepwater is over het algemeen minder rommelig dan olie en ook iets gemakkelijker voor de handen.
Voor droog schuren worden niet belastende aluminium oxide of silicium carbide papieren gebruikt. Ze zullen snel verstoppen met afwerkingen zoals vernis op oliebasis, solventlak, sommige producten op waterbasis, lakken en schellak. Op andere afwerkingen zoals acryl (op water- en solventbasis), polyurethaan (op water- en solventbasis) en gekatalyseerde vernissen en lakken slibben ze minder snel dicht. Het voordeel van droog schuren is dat je een betere controle hebt omdat je kunt zien wat je doet. Nat-schuren met een smeermiddel creëert een slurry die een valse illusie geeft van een dikke afwerking. Het is gemakkelijk om door te schuren naar sealer of kleurlagen met nat-schuren.
Er zijn verschillende nieuwere papieren beschikbaar die het proberen waard zijn. Ze maken gebruik van nieuwe, eigen processen om nauwkeurige, uniforme korrelgrootte te garanderen. Traditionele processen laten tot 35% afwijking van de nominale korrelgrootte toe. Mirka, Norton en 3M Fre-Cut Gold zijn producten die een uniforme korrelgrootte gebruiken. Dit maakt ze duurder, maar ze snijden veel sneller en efficiënter. Beide papieren hebben een “P” gradatie, wat een andere gradatie is dan u misschien gewend bent. In gevallen waar ik een 400 grit standaard (CAMI) papier gebruikte, gebruik ik 600 grit of hoger met de nieuwe papieren.
Staalwol, synthetische staalwol – Staalwol is strengen van staal gesponnen tot een pad. Het is gesorteerd in het aught systeem van 3 (zeer grof) tot 0000 (fijnste). De enige kwaliteit die ik gebruik is 0000.
Synthetische staalwol is een niet-geweven synthetische vezelmat die geïmpregneerd is met schurende deeltjes- meestal aluminium oxide. Synthetische staalwol wordt gesorteerd op algemene beschrijving – grof tot superfijn. Beide werken als schuurpapier, maar omdat ze gedempt schuurmiddel zijn, schuren ze hoge plekken zoals stofpuistjes niet af en egaliseren ze onregelmatigheden in het afwerkingsoppervlak niet. Zij glijden over hoge plekken heen. Zij worden over het algemeen gebruikt na het nat schuren om een consistent kraspatroon te verkrijgen voor vlakke en satijnachtige afwerkingen en met een smeermiddel – ofwel zeepwater, verdunde was of een smeermiddel speciaal gemaakt voor staalwol, genaamd wool-lube. De grijze kleur pad is gelijk aan 000 staalwol en de witte pad is geïmpregneerd met talk, zodat het wordt gebruikt voor het polijsten.
Brasive poeders – Abrasive poeders worden gebruikt voor het polijsten tot de gewenste glans na het schuren en staal-woling. Traditionele poeders voor het polijsten zijn puimsteen (verpoederd vulkanisch glas) en rotsteen (verpoederd ontleed kalksteen). Deze minerale poeders zijn samengesteld uit scherpe, hoekige fragmenten die krassen in de afwerking veroorzaken. Puimsteen wordt verkocht in verschillende kwaliteiten, van 1F (grof) tot 4F (fijn). Rotte steen is fijner dan puimsteen en wordt in slechts één kwaliteit verkocht, die fijn genoeg is om een oppervlak tot glans te polijsten.
De bovenstaande schuurpoeders kunnen met andere materialen worden gecombineerd om vloeibare suspensies of pasta’s te produceren die met de hand of machinaal kunnen worden gebruikt. U kunt deze producten vinden in automaterialenwinkels. Twee fabrikanten, 3M en Meguiars, hebben systemen van schurende samenstellingen die zeer goed op meubilairafwerking werken. Wij vinden echter dat de Menzerna poetsmiddelen die wij verkopen superieur zijn. Als u deze producten gebruikt, blijf dan bij één fabrikant – aangezien de laatste polijstpasta van de ene fabrikant een andere schuurkorrel kan hebben dan die van een andere
Fasen in het uitwrijven
Het proces van uitwrijven is verdeeld in fasen – verwijderen van onvolkomenheden, egaliseren en dan polijsten. De eerste twee stadia – het verwijderen van onvolkomenheden en nivellering betrekken schuren van de afwerking, het idee is dat afwerking wordt verwijderd om een glad, vlak oppervlak dat vervolgens wordt gepolijst vast te stellen. Polijsten is het brengen van de afwerking tot de gewenste glans door het creëren van een patroon van krassen. Het verschil tussen de twee is onduidelijk omdat beide methoden het verwijderen van afwerking inhouden. Het verschil zit in de gebruikte materialen. Bij het schuren worden schuurmiddelen tot korrel 600-1200 gebruikt. Bij polijsten worden schuurmiddelen hoger dan 1200 grit gebruikt. Omdat de krassen die door deze korrel en hoger worden achtergelaten zo klein zijn, is de verwijdering van de afwerking minimaal. Voordat u begint met wegschuren, zijn er een aantal belangrijke punten om te overwegen.
- Het vullen van de poriën – Glanzende afwerkingen zien er het beste uit wanneer het oppervlak eruit ziet als een vlak, ononderbroken oppervlak. Als u van plan bent een glanzende afwerking te maken, vul dan de poriën van houtsoorten met open poriën, zoals mahonie, walnoot en eik, met een pasteuze houtvuller. U hoeft de poriën niet te vullen, maar u zult problemen krijgen met sommige wrijfmiddelen die in de poriën blijven steken en wit opdrogen. (Gebruik in dat geval donker gekleurde polijstmiddelen zoals 3M’s “Ebony” serie) Een glanzende afwerking met open poriën is moeilijk op te poetsen en ziet er niet echt zo elegant uit als een afwerking met gevulde poriën.
- Let op de randen – Als sommige afwerkingen drogen, zijn er krachten aan het werk die ze dunner maken aan de randen. Afwerkingen krimpen als ze drogen en oppervlaktespanning maakt de afwerking krimpen weg van de randen naar het centrum. Oppervlaktespanning is een kracht in vloeistoffen die ervoor zorgt dat ze een bolvorm aannemen (zoals een waterdruppel) wanneer ze in contact komen met een vast oppervlak. Denk aan een afwerking als een grote druppel vloeistof – het trekt zichzelf omhoog weg van de randen, ongeveer zoals een druppel water parelt op een glazen oppervlak. Hoewel sommige afwerkingen trekken weg erger dan anderen, ze doen het allemaal tot op zekere hoogte. Professionele afwerkers leren dit fenomeen te compenseren door bij het afwerken extra afwerklaag rond de randen te spuiten. Als u echter met de hand afwerkingen aanbrengt, is dit niet mogelijk, dus doe het rustig aan.
- De afwerking zelf – Omdat het uitwrijven afwerking verwijdert, moet u beginnen met een voldoende dikke afwerking. Het type afwerking dat je gebruikt heeft ook een effect. Oplosmiddelhoudende aflakken zoals schellak, oplosmiddelhoudende lak en sommige aflakken op waterbasis smelten samen tot een afwerklaag van één enkele dikte. Reactieve aflakken zoals vernis en sommige tweecomponenten aflakken smelten niet met elkaar samen. Dit kan een probleem opleveren als je te veel wrijft – je kunt door de laatste afwerking in de vorige wrijven en dit is te zien als een getuige lijn. Gelukkig hebben de meeste reactieve aflakken een hoger vastestofgehalte, wat betekent dat u meer opgedroogde afwerkingsopbouw
Het grootste gevaar van door de aflakken heen wrijven doet zich voor wanneer u onvolkomenheden egaliseert. Om dit te voorkomen gebruikt u de volgende procedures:
Verdampende afwerkingen (lakken, schellak, waterbasis) – Breng drie lagen aan om de laatste kleurstof of pasta-houtvuller in te sluiten. Een dag laten drogen, daarna egaliseren met 400 grit nat/droog papier. (Zie onder – Nivelleren) Herstel kleine putjes, gleuven, gomafzettingen enz. met schellak en egaliseer opnieuw. Breng drie volle, natte lagen aan na het egaliseren.
Reactieve afwerkingen (vernis) – breng twee lagen aan om de laatste kleurstof of pasta houtvuller in te sluiten en laat drogen tot het gaat schuren. Voer eventuele reparaties uit zoals hierboven beschreven en schuur vervolgens met 400 of 600. Breng één volledige natte laag aan.
Deze procedure zorgt voor een egale basis voor de laatste aflak(ken) en het eindresultaat is dat er minder afwerking hoeft te worden verwijderd om het te egaliseren.
- Laat de afwerking uitharden – Uitgeharde afwerkingen polijsten beter en sneller dan afwerkingen die niet volledig zijn uitgehard. Hoe langer u wacht, hoe beter. Schellak, lak op solvent- en waterbasis en tweecomponentenlak moeten ten minste een week uitharden. Lak op oliebasis en polyurethaan moeten ten minste twee weken uitharden.
Als de lak kleverig is en het papier bij het eerste egaliseren volloopt, is hij niet droog genoeg. Laat het langer uitharden.
Uitwrijven met de hand met behulp van traditionele materialen
Uitwrijven van een afwerking met behulp van traditionele materialen zoals nat/droog papier, puimsteen en rotsteen is eenvoudig en gemakkelijk te doen zonder een investering in materialen. Dezelfde procedure kan worden gebruikt met moderne schuurmiddelen, maar het algemene idee is hetzelfde.
Het verwijderen van onvolkomenheden – Begin met de laagste korrel nat/droog papier je kunt om de onvolkomenheden efficiënt te verwijderen. Ik begin meestal met korrel 400 of 600, maar ga naar korrel 320 als het oppervlak grote stukken vuil bevat. Wikkel het papier rond een steunblok zoals kurk en schuur net genoeg om de bovenkant van de puistjes te verwijderen, zodat ze gelijk liggen met de rest van de afwerking. Zeepwater kan voor de meeste afwerkingen worden gebruikt, maar kan problemen veroorzaken met schellak en sommige afwerkingen op waterbasis. afwerkingen. Gebruik gesteareerd aluminium oxide en schuur de afwerkingen droog met een steunblok. Op gestructureerde oppervlakken met grote stofpuistjes kunt u uw hand als steunblok gebruiken en rustig te werk gaan. Op dit punt moet het oppervlak bij tegenlicht afwisselend doffe en glanzende plekken vertonen.
Nivelleren – Zodra de hoge plekken, druppels en andere defecten zijn verwijderd, gaat u over tot de nivelleringsstap. Het doel hier is om een consistent kraspatroon over het gehele oppervlak van het hout te verkrijgen. Probeer deze stap te doen met korrel 600 als u kunt. Het maakt de rest van de procedure sneller. Als het oppervlak ruwe borstelafdrukken of sinaasappelhuid heeft, zult u waarschijnlijk met 400 of zelfs 320 moeten beginnen. Hoe dan ook, neem wat nat/droog papier en scheur het in vieren. Wikkel een kwart vel rond een kurkblok en spuit wat zeepwater op het oppervlak. Ik gebruik een plantenspuit. Doe eerst de randen. Werk de randen helemaal rond de omtrek van de bovenkant met het papier met korte, hakkerige streken. Borstel de smurrie opzij en bekijk het blad in tegenlicht om uw vooruitgang te controleren. Waar u naar streeft is een oppervlak zonder glanzende plekken. Controleer het oppervlak van het papier regelmatig- als het begint te klonteren, verschuif dan het papier om nieuw grit bloot te leggen of vervang het papier. Probeer niet te bezuinigen door verstopt papier te gebruiken, u zult problemen creëren. Als u het papier om welke reden dan ook neerlegt, leg het dan op een schoon oppervlak. Als het papier vuil opneemt, zal het krassen maken op de verse afwerking.
Borstel de slurry weg en veeg het stuk af met nafta als u het drogen van het water wilt versnellen. Bij tegenlicht moet het gehele oppervlak een dof kraspatroon vertonen. Meer dan waarschijnlijk zul je gebieden zien die nog glanzen. Spuit wat meer water op het oppervlak en bewerk deze zones tot je een zichtbare holte maakt. Bewerk het glimmende gedeelte een beetje en werk dan de rest van het oppervlak ermee in. Werk langzaam en doelbewust tot het hele oppervlak dof is. Als er verschillende kleine glanzende zones zijn – zoals gedeeltelijk gevulde poriën, probeer ze dan niet vlak te schuren. Ze zullen niet al te zichtbaar zijn wanneer het gehele oppervlak is gepolijst. Als er glanzende plekken zijn rond de randen en dicht bij de rand, neem dan wat staalwol nr. 0000 en wrijf met droog staalwol over het oppervlak tot het dof is zoals de rest van het oppervlak.
Wanneer u tevreden bent met het egaliseren, schakel over op de volgende korrel nat/droog papier en doe hetzelfde als hierboven. Besteed eerst aandacht aan de randen en schakel dan over naar het midden van de plank. Ga verder tot korrel 800.
Nu heb je een keuze. Als u een satijnen afwerking wilt, neem dan een watje van 0000 staalwol, ontrafel het en vouw het terug in vieren. Wikkel het om een kurkblok of een zacht stuk hout of triplex met kurk op de bodem gelijmd. Spuit wat zeepwater op de plank en breng dan wat staalwol smeermiddel (Behlen Wool-Lube) aan op de pad of de plank. Wrijf met de nerf mee en maak 3 of 4 volledige passes over het oppervlak, waarbij je de ene pas lichtjes overlapt met de volgende. Ga dan over op een nieuw gedeelte van de staalwol en herhaal. Doe dit nog 2 keer, waarbij u overschakelt op een nieuw stuk staalwol voor een totaal van 12-16 passes. Borstel de smurrie weg en controleer of u een gelijkmatig kraspatroon aanbrengt. Het kan zijn dat je het bord moet laten drogen om te zien of je het goed hebt. Als u het oppervlak met was wilt laten aanvoelen, laat u de wolsmurrie drogen en poetst u het weg, net als was. Het oppervlak zal zijdezacht aanvoelen en er in tegenlicht uitzien als geborsteld metaal.
Wilt u glans, sla dan bovenstaande stap over en ga verder met nat schuren tot minstens 1200 grit. Als u veel werk met de polijstmiddelen wilt vermijden, breng het dan naar 1500 of 2000.
Neem nu wat 4F puimsteen en strooi wat op het oppervlak van het hout. Spuit wat water of wrijfolie over het puimsteen. Wrijf een schone droge katoenen doek op en poets elke vierkante centimeter van de plank in de gewenste richting. Oefen veel druk uit en vul het puimsteen en water bij als het droog wordt. Laat de slurry nevelig worden en veeg dan alles af met een vochtige doek. Ga over op rotsteen en doe hetzelfde tot de afwerking zo glanzend is als u wilt.
Met de hand naar satijn wrijven is niet zo moeilijk, maar met de hand naar glans wrijven is een hoop werk. U kunt veel tijd besparen door te investeren in een powerbuffer als u grote oppervlakken uitwrijft. Power buffers zijn alleen effectief op glanzende afwerkingen. Satijnen afwerkingen moeten nog steeds met de hand worden uitgewreven.
Uitwrijven met moderne materialen
Het basisconcept van het uitwrijven van een afwerking met moderne materialen is precies hetzelfde als het uitwrijven met traditionele materialen. Ik geef altijd de voorkeur aan nat schuren met de hand, maar als u wilt, kunt u overschakelen op luchtaangedreven apparatuur voor nat schuren. De beste machine voor nat schuren heeft tegengestelde, in-line pads die geen cirkelvormig kraspatroon maken. De twee grote fabrikanten hiervan zijn Stuhr en National-Detroit. Ik heb met goed succes een vlakschuurmachine gebruikt, maar beweeg hem heel langzaam. U kunt de afwerking droog schuren met een elektrische excentrische schuurmachine, maar alleen voor bepaalde afwerkingen. Polyurethaan, vernis op oliebasis, tweecomponentenlak en de meeste afwerkingen op waterbasis kunnen allemaal redelijk goed droog worden geschuurd als u schuurpapier met of zonder stearen gebruikt. Gebruik uiteraard geen elektrische schuurmachines bij het natschuren.
Begin het proces precies zoals hierboven met korrel 400 of 600. U kunt 320 gebruiken als het oppervlak erg oranje-gepeld is, maar alleen als u er zeker van bent dat u een voldoende dikke afwerking hebt. Werk eerst de randen af, ga dan over op de arceer volgorde en werk tot korrel 600. Als je satijn wilt, moet je het nog steeds met de hand doen, met staalwol en wol-olie (Je kunt verdunde was vervangen als je wilt).
Als je voor glans gaat, werk dan tot ten minste 1500 grit. Werken met een hogere korrel zal het polijsten sneller laten gaan. Verplaats de meubels naar een plaats waar rondvliegend vuil geen probleem is en doe een schort voor over uw kleren. Neem wat Menzerna 2L (of gelijkwaardige pasta) en smeer wat op het oppervlak of spuit wat strepen in het midden van het oppervlak, ongeveer 8 centimeter uit elkaar. Als u een oude pad op de buffer hebt, draai dan de oude pasta eraf door er een stokje tegenaan te houden terwijl hij draait. Ik gebruik graag 3M buffing pads, maar Meguiar’s maakt schuim pads die net zo goed werken. Met de buffer uit, smeer de verbinding over het hele oppervlak van de afwerking. Met de buffer gehouden van het oppervlak, zet hem aan en houdt het een zeer lichte hoek (ongeveer 2-3 graden) plaats hem op het oppervlak van de afwerking. Beweeg de buffer langzaam over het oppervlak van de afwerking, waarbij u probeert niet te lang in één gebied te blijven. Ik hou van deze volgorde te werken, net als de natte schuren, doe ik de randen eerst, dan werken de buffer in de richting van het centrum. (U kunt spritz de Menzerna 2L compound periodiek met zeepwater om het te houden werken)
Er is een natuurlijke angst voor het gebruik van een buffer op een heldere afwerking. Probeer niet te schokkerig te zijn en werk met de buffer in vloeiende, zelfverzekerde bewegingen. Bij het werken randen, aandacht besteden aan de hoek en de rotatie van de buffer, scherpe randen van het blad kan vangen de rand van de pad en veroorzaken terugslag van de buffer. Bij grote voorwerpen, zoals eetkamertafels, kunt u het blad bewerken terwijl het aan de schorten en poten vastzit. Bij kleine, lichte voorwerpen zoals nachtkastjes moet u het blad misschien verwijderen en het met klemmen of een vacuümhouder vastzetten.
De krassen van het schuren verdwijnen terwijl u polijst en het is gemakkelijk te zien wanneer u klaar bent met het polijstmiddel. Bovenlicht of tegenlicht accentueert de krassen en u kunt de gemiste plekken met compound bewerken. Laat het polijstmiddel waasachtig worden, veeg het dan af met een zachte doek en onderzoek het nogmaals. Het is belangrijk dat u alle krassen met de eerste pasta verwijdert. Als u dat niet doet en u ontdekt krassen met de volgende compound, dan moet u teruggaan en werken tot de compound die u gebruikt.
Na gebruik van de 2L (of gelijkwaardig), schakel ik over op 16 Polishing Paste en herhaal. U zou een diepe glans moeten zien verschijnen op dit punt. Bedek het gehele oppervlak, laat de pasta drogen, en veeg het af met een zachte doek.
De meeste finishers passen een glaze of swirl remover toe op dit punt voor de ultieme glans. Ik schakel over op PO91E Intensive Polish en breng het polijstmiddel met de hand of met de buffer aan. Als u swirl merken van de polijstkussen, kunt u gebruik maken van een swirl-remover, maar ik vind dat een lichte polijsten met een schone droge pad op lage snelheid werkt net zo goed.
Note – Als u niet beschikt over een power buffer, kunt u altijd van toepassing en het werk van de polijstmiddelen met de hand met een zachte doek. Of, als u een handpalmschuurmachine met een willekeurige baan heeft, koop dan een schuimpad dat als accessoire wordt verkocht en op de onderkant van uw klittenbandschuurmachine past.
Menzerna Polijstmiddelen zullen geen wittige, wazige look creëren op lakken op waterbasis. Bij andere polijstmiddelen is dit meestal te wijten aan de aanwezigheid van aromaten in de terpentine die de lak zacht maakt, waardoor deze moeilijk te polijsten is. Als dit gebeurt met een poetsmiddel dat je gebruikt, stap dan over op Menzerna. Ik heb nooit problemen gehad met deze producten.
Afwrijven van moeilijke oppervlakken
Mouldings – Wikkel wat korrel 800 nat/droog rond rubberen kikkervisje schuurblokken om de convexe en concave rondingen van de molding te benaderen. Na het drogen, wrijf de mal met 0000 staalwol en was. Na het drogen kan de was worden opgewreven om de glans van de rest van het oppervlak te benaderen.
Gedraaide benen – Gebruik 0000 staalwol en was verdund met terpentine. Vermijd hard wrijven – u zult door de afwerking snijden op scherpe details.
Snijwerk – Op houtsnijwerk moet in de eerste plaats niet veel was worden aangebracht – het vernietigt details. Gebruik bij het wrijven staalwol en was en doe het lichtjes. Gebruik donker gekleurde was op donkere houtsoorten.
Uitwrijven tot satijn of halfglans
Na het egaliseren met nat/droog papier, gebruik Mirka Abralon pads om een satijn of halfglans effect te krijgen. Begin met 1000, werk dan met korrels tot 3000 voor een satijn of halfglans effect. Gebruik met een excentrische schuurmachine.
Fouten verhelpen
Bij het uitwrijven wrijft u soms door de afwerking heen en in blank hout. Er zijn eenvoudige remedies voor dit. Als het gebeurt tijdens het uitwrijven ga ik meestal door tot de glans is wat ik wil en vermijd het gebied rond de doorwrijving te bewerken met de buffer. Als u klaar bent, neem dan wat alcohol of waterverf en kleur het hout tot de oorspronkelijke kleur van de beits. Waterverf werkt beter, omdat het niet “pakt” op de afgewerkte gebieden. Neem dan wat posterboard en laat het over een draaiende tafelzaag vallen om een gleuf te maken. Plak het bord met plakband vast zodat de doorlopende verf door de gleuf te zien is en spuit wat glansafwerking (3-4 lagen) met een verfspuitpistool of spuitbus. Spuit niet te veel, het zal een scherpe lijn vormen tegen de rest van de afwerking. Als het na een dag droog is, gebruik dan schuurpapier met korrel 1500 (ik gebruik de Mirka Royal en droogschuren) en Menzerna Polishing Compounds en veder het in de rest van de afwerking.
Als er tijdens het natschuren doorgangen ontstaan, moet je die corrigeren voordat je verder gaat. Beits en afwerking zoals in de bovenstaande procedure, dan heel licht droog wrijven van het gebied met 0000 staal-wol. Dit zou zich moeten mengen met de satijnen afwerking. Als u voor glans gaat, wilt u misschien nog enkele malen lak aanbrengen alvorens te polijsten.
Hoe de glans wordt gecreëerd
Krassen kunnen een vlakke, satijnen, halfglanzende, of glanzende glans produceren door hoe zij licht weerkaatsen. Op een perfecte glanzende oppervlakte, wordt het licht naar uw oog in dezelfde hoek weerkaatst dat het de oppervlakte treft. In technische termen betekent dit dat glans ontstaat wanneer de hoek van inval gelijk is aan de hoek van reflectie. Wanneer het oppervlak krassen vertoont die groter zijn dan de golflengte van het zichtbare licht, zullen deze het licht van het oog weg diffunderen. Krassen achtergelaten door 400 grit resulteren in een zeer dof oppervlak. Van 400-1000 is het resultaat een vlak tot satijnachtig oppervlak. Boven 1500 ontstaat een halfglanzend oppervlak. Wanneer de breedte van de kras kleiner is dan de frequentie van het zichtbare licht (zoals bij fijn polijsten) begint het oppervlak er glanzend uit te zien.
Interessant is dat, als je naar een satijnen oppervlak kijkt vanuit een lage hoek (zoals een eettafelblad vanuit een knielende positie) het er glanzend uit gaat zien. Dat komt omdat je minder diffuus licht ziet.
Note – veel van de hieronder besproken technieken worden behandeld in het boek Complete Illustrated Guide to Finishing en de video Hand Applied Finishes.
Voor een diepgaande cursus over het aanbrengen en uitwrijven van een nitrocellulose afwerking (met een akoestische gitaar als rekwisiet) bekijk mijn on-line cursus hier