Vijfentwintig jaar geleden kreeg ik een baan voor het installeren van kroonlijsten in een huis. Ik dacht dat ik een tweede paar handen nodig zou hebben om het lange, dunne materiaal te verwerken, dus huurde ik een helper in. Maar naarmate het werk vorderde, merkte ik dat mijn helper veel tijd besteedde aan het kijken hoe ik het materiaal sneed en aan elke verbinding. Daarna ontwikkelde ik technieken om het werk zelf te doen.
Het werk uittekenen
Voordat ik kroonlijsten installeer, neem ik een paar minuten de tijd om een doorsnedetekening op ware grootte te maken. Deze tekening laat me weten hoe ver ik de muur moet markeren voor de onderkant van de plint, waar ik de eventuele terugspringende delen moet markeren, en hoe groot ik de steunblokken moet maken, indien nodig, voor de bevestiging. Hoewel ik mijn kroon niet in de “geneste” positie zaag (omhoog gekanteld tegen het hek in de hoek van 38 graden van de kroon), kan een tekening op ware grootte u ook laten zien waar u een blok moet opstellen om de kroon in de juiste hoek te houden terwijl u hem snijdt.
Om de tekening te maken, klem ik een framing square op een plaat multiplex en krabbel langs beide benen van het vierkant: één lijn voor het plafond en de andere voor de muur. Ik plaats een kort stukje van de kroonlijst tegen de poten van het vierkant, ervoor zorgend dat beide randen strak in het vierkant zitten. Dan teken ik de kroonlijst helemaal rondom af. Als je voorzichtig bent, zoals ik, kun je de hoek van de ruglijn controleren met een Swanson Speed Square om er zeker van te zijn dat de kroon op de gewenste hoek van 38 graden zit.
Als ik een enkele laag van molding installeer, ben ik klaar op dit punt. Maar voor het project op de foto’s moest ik ook de omgekeerde basislijst tekenen die het profiel uitbreidde, dus ik verwijderde het vierkant, hield de basis op zijn plaats en krabbelde ook rond zijn profiel.
Na het voltooien van de tekening op ware grootte, maak ik enkele metingen. Eerst bepaal ik de afstand van de onderkant van de lijst tot het plafond, in dit geval, 3 15/16 inches. Vervolgens bepaal ik de lengte van mijn retouren. Bij dit project waren er drie returns op 2 1/8 inch van de hoek.
Met deze maten in de hand, markeer ik de onderkant van het kroonprofiel op de muur met behulp van een reststuk dat ik precies 3 15/16 inch lang heb gesneden. Ik maak markeringen op ruwweg 32-inch intervallen, en op elk van de terugkeerlocaties, markeer ik 2 1/8 inch in van de buitenhoeken.
Metingen zonder een helper
Een standaard meetlint is zo ongeveer nutteloos voor een enkele persoon die metingen boven het hoofd doet. Ondanks het feit dat deze meetlinten tot 1,5 meter “stand-out” hebben, kunnen ze alleen worden afgelezen met de cijfers naar boven. Als je op plafondhoogte werkt, moet je het meetlint omdraaien om de cijfers te kunnen lezen, en als je dat doet, zakt het lint onvermijdelijk in elkaar.
Om dit probleem op te lossen, gebruik ik een andere techniek. Voor een buitenhoek, bijvoorbeeld, markeer ik de lengte van een stuk op zijn plaats. Eerst maak ik een ruwe meting terwijl ik op de vloer sta, dan snij ik het stuk een paar centimeter langer dan ik nodig heb. Nadat ik de binnenhoek heb afgezaagd en gepast, houd ik het stuk op zijn plaats met een of twee sierschroeven. Op de achterkant van de lijst markeer ik de buitenrand van de muur. Dit merkteken is het korte punt van de onderkant van de snede voor de buitenhoek.
Wanneer ik van de ene binnenhoek naar de andere moet meten, gebruik ik een meetlat en linialen. Voor de meetlat snij ik een strook hout van precies 100 centimeter lang. Ik stoot deze strook in een hoek en markeer het einde. Dan meet ik terug van de andere hoek naar de markering met behulp van een goedkope metalen liniaal (ik heb verschillende lengtes) en voeg die dimensie toe aan 100 om de totale lengte te vinden.
Als de muur langer is dan de lengte van het beschikbare materiaal (meestal 196 inch, of 16 voet), maak ik de lengte met twee stukken, zodat ik niet van hoek tot hoek hoef te meten. In plaats daarvan installeer ik meestal het eerste stuk, dan houd en markeer ik de lengte van het tweede stuk zonder het te meten.
Als de muur tussen 172 inch en 196 inch lang is, markeer ik eerst 100 inch zoals hierboven beschreven. Dan gebruik ik mijn liniaal van 72 duim en markeer 70 duim vanaf de tegenoverliggende hoek. Ik houd twee merktekens over op korte afstand van elkaar. Ik meet die afstand en voeg het toe aan 170 om de lengte te vinden die ik nodig heb.
Het overbrengen van metingen naar een slap stuk lijstwerk kan een uitdaging zijn, vooral wanneer ik meet vanaf een uiteinde dat onder een hoek is gesneden. Bij het meten vanaf het lange punt, houd ik het meetlint op zijn plaats met een veerklem om ervoor te zorgen dat het blijft zitten terwijl ik de meting markeer. Om te meten vanaf het korte punt van een snede, klem ik een Speed Square over het stuk op dat punt en haak dan de tape over het vierkant.
Installatie van de kroon zonder helper
Om het verre uiteinde van het materiaal omhoog te houden terwijl ik aan het knoeien ben met de verbinding en het stuk installeer, gebruik ik een eenvoudige opstelling die ik ter plaatse in elkaar zet. Mijn ondersteuningssysteem begint met een horizontale 2×4 van een paar meter lang, geklemd in een Rockwell JawHorse. Aan deze 2×4 bevestig ik een verticale strook multiplex van ongeveer 8 inches breed en ongeveer 80 inches lang. Ik schuif de strook op de juiste hoogte en klem hem aan de 2×4 met een eenhandige staafklem. Dit systeem is gemakkelijk op te zetten en te verplaatsen, maar biedt toch voldoende steun voor het materiaal.
Hoewel ze niet essentieel zijn om alleen te werken, heb ik ontdekt dat werkbanken de installatie kunnen versnellen en reizen op en neer de ladder kunnen besparen. Ik gebruik een paar banken die zijn 6 meter lang en 22 centimeter hoog met 2×12 tops. Als ik erop sta, is mijn hoofd onder het plafond en zit ik op een comfortabele hoogte voor het installeren van kroonlijsten voor een 8-voet plafond. Wanneer ze worden gecombineerd, kan ik van het ene uiteinde van het stuk naar het andere lopen terwijl ik het materiaal installeer.
Het opzetten van het werkstation
Zoals de meeste timmerlieden weten, loont het altijd de moeite om een paar minuten te nemen om een werkstation op een baan op te zetten in veiligheid, kwaliteit van het werk, en tijd. Als je alleen werkt, is een goede werkplek een noodzaak.
Mijn werkplek is niet fancy – gewoon een paar zaagpalen met een oude deur er overheen geplaatst. Om mijn afkortzaag (SCMS) op te stellen voor een klus als deze, leg ik een stuk multiplex over de deur voor een glad oppervlak. Ik plaats de zaag helemaal rechts op de tafel, en ik zet een eenvoudige, ter plaatse gebouwde steun aan de linkerkant voor het materiaal. Mijn SCMS tafel draait zowel links als rechts voor versteksnedes en kantelt zowel links als rechts voor schuine snedes, dus ik hoef nooit de posities van de zaag en de materiaalsteun om te draaien om snedes te maken.
Naast mijn werkstation bewaar ik een emmer klemmen. Je kunt snel materiaal klemmen, en soms ook gereedschap, als je de juiste klemmen hebt. Voor het vastklemmen van kleine dingen, zoals mijn meetlint aan de mal, gebruik ik veerklemmen. Voor sterkere klemmingen, zoals het op zijn plaats houden van de kroon tijdens het frezen, gebruik ik eenhandbalkklemmen, waarmee ik de decoupeerzaag met twee handen kan vasthouden. Ik gebruik nooit C-klemmen op mijn werkplek: Ze kosten veel te veel tijd.
Tricks voor het maken van samengestelde zaagsneden
Alleen werkend vind ik het gemakkelijker om kroonlijst plat op de tafel van de zaag te houden in plaats van het schuin tegen het hek te laten rusten. Op de meeste zagen zijn de schalen voor beide handelingen duidelijk gemarkeerd voor de hoeken die nodig zijn om rechte hoeken te maken met kroonlijst van 38 graden: 31,6 graden voor het verstek en 33,9 graden voor de afschuining.
Zelfs met deze instellingen, kan het verwarrend zijn om de zaag op de juiste combinatie van hoeken in te stellen. Dus, om het gemakkelijker te maken om de oriëntatie van de sneden te visualiseren, zijn hier een paar eenvoudige regels.
Houd eerst in gedachten dat de onderkant van standaard kroonlijst de koof heeft. Voor binnenhoeken is het lange punt van de verstekzaagsnede altijd aan de onderkant, en het korte punt van de schuine zaagsnede is altijd aan de voorkant van de molding.
Voor buitenhoeken is het korte punt van de verstekzaagsnede altijd aan de onderkant, en het lange punt van de schuine zaagsnede is altijd aan de voorkant van de molding.
Om meteen te zien of je op het juiste spoor zit, kijk je naar de bovenkant van de snede. Wanneer u sneden maakt voor binnen- of buitenhoeken, moet de snede langs het vlakke, verticale deel aan de bovenkant van de lijst altijd loodrecht op de bovenrand lopen.