Copyright 2000 by Jeff Jewitt. Wszystkie prawa zastrzeżone. Not reproducible in any form, written or electronic, without permission.
Note: Abrasive grits referenced in this article are P (FEPA) graded. Większość produktów używanych w tym artykule można zamówić tutaj
Wykończenia rzadko wyglądają lub „czuć” prawo, jeśli lewo prawo z pędzla lub pistoletu natryskowego. Bąbelki, kawałki kurzu i innych zanieczyszczeń może złożyć się w powierzchni wykończenia. Można poczuć je z ręką, jak przejść go nad powierzchnią. Ślady pędzla i wzory z aplikacji sprayu pozostawi nieregularną powierzchnię, która jest zauważalna, zwłaszcza na wykończeniach z połyskiem. Wycieranie wykończenie jest ostatnim krokiem w wykończeniu i obiekt jest usunięcie niedoskonałości, wyrównać i wygładzić powierzchnię, i ustanowienia spójnego połysku do wykończenia.
Jak wycieranie wykończenia eliminuje wiele problemów, które występują podczas wykończenia, to zaskakujące, że niewielu wykończeniowców to zrobić. Bez wątpienia jest dużo strachu generowane przez koncepcję szlifowania i trzeć jasne wykończenie, które jest tylko sześć tysięcznych cala grubości. Ale wycieranie jest o wiele łatwiejsze, jeśli zrozumiesz teorię tego, co robisz i robisz to w etapach. Ten artykuł pokaże Ci, jak wytrzeć każdy jasny wykończenie przy użyciu zarówno tradycyjnych i nowoczesnych technik. Będziesz w stanie kontrolować stopień połysku (płaskie, satyna lub połysk) przez materiały i techniki, które używasz.
Które wykończenia do Rub
Każde wykończenie filmotwórcze może być przetarte, to tylko, że niektóre wykończenia są łatwiejsze niż inne. Wykończenia, które są twarde i kruche ścierają się łatwo i mogą być szybko wypolerowane do jednolitego połysku. Należą do nich szelak, lakier rozpuszczalnikowy (nitrocelulozowy, katalizowany i akrylowy), lakier na bazie żywicy fenolowej, dwuczęściowy poliuretan, poliester i większość lakierów na bazie wody. Wykończenia, które są miękkie lub twarde i elastyczne mogą być ścierane, ale nie zawsze przyjmują jednolity połysk i są trudne do wypolerowania do połysku. Należą do nich wykończenia olejowe, długie lakiery olejowe, poliuretany na bazie oleju i lakiery katalizowane. Każdy połysk wykończenie może być przetarte do płaskiej lub satyny, ale prawdziwa różnica między kruchym wykończeniem i elastyczne wykończenie jest, gdy próbujesz polerować go z powrotem do połysku. Elastyczne wykończenia łza, gdy ścierać je. To jest niemożliwe, aby ustalić dobrze zdefiniowane, nawet wzór zarysowań. Twarde, kruche wykończenia zostawić dobrze zdefiniowany wzór zarysowania i przez co wzór zarysowań mniejszych z każdej zmiany ściernej, wykończenie będzie ostatecznie polerować do połysku. To jest jak różnica między polerowania podeszwy buta w porównaniu do polerowania kawałek brass.
Satin, półpołysk, płaskie i matowe wykończenia nie nadają się również do tarcia, chociaż mogą być ścierane, a następnie pocierać, aby usunąć niedoskonałości. Te wykończenia produkują różne połysku – satyna, płaski, itp., przez dodanie drobnych krzemionki, które powodują dyfuzję (rozpraszanie) światła na powierzchni wysuszonego wykończenia. Ścieranie, a następnie pocieranie tych wykończeń niszczy ten efekt i może nie produkt odpowiednie wyniki.
Materiały:
Materiały potrzebne do zacierania są materiały ścierne. Pierwsze dwa etapy, usuwanie niedoskonałości i spłaszczanie wykończenia, są wykonywane z papierami ściernymi. Ostatni etap, polerowanie do pożądanego połysku, odbywa się za pomocą wełny stalowej, syntetycznej wełny stalowej i proszków ściernych. Te mogą być mieszane z nośnikiem jak woda lub olej przez użytkownika lub są dostarczane w postaci pasty, która jest mieszaniną rozpuszczalnika i wosków. Niektóre materiały zostały wokół długi czas, a inne są nowoczesne wersje.
Papiery ścierne – Tradycyjny papier używany do usuwania niedoskonałości i wyrównywania wykończenia są węglika krzemu mokre / suche papiery. Powinny być one używane z lubrykantem. Olej Rubbing, spirytus mineralny lub nafta są używane przez wiele sklepów, ale niektórzy wolą używać wody mydlanej z odrobiną mydła do mycia naczyń dodane. To zmniejsza napięcie powierzchniowe wody i pozwala jej „mokre” powierzchni wykończenia lepiej. Woda z mydłem ogólnie jest mniej niechlujny niż przy użyciu oleju i trochę łatwiej na hands.
Do szlifowania na sucho, nie ładowanie tlenku glinu lub węglika krzemu papiery są używane. Będą one zatykać się szybko z wykończeniami jak lakier na bazie oleju, lakier rozpuszczalnikowy, niektóre produkty na bazie wody, lakiery i szelak. Na innych wykończeniach, takich jak akryl (na bazie wody i rozpuszczalnika), poliuretan (na bazie wody i rozpuszczalnika) oraz lakiery katalizowane i lakiery nie zapychają się tak szybko. Zaletą szlifowania na sucho jest to, że masz lepszą kontrolę, ponieważ widzisz, co robisz. Szlifowanie na mokro z użyciem smaru tworzy zawiesinę, która daje fałszywe złudzenie grubego wykończenia. To jest łatwe do szlifowania przez do uszczelniacza lub warstwy kolorów z mokrym szlifowania.
Kilka nowszych papierów są dostępne, które są warte spróbowania. Używają one nowych, zastrzeżonych procesów, aby zapewnić precyzyjną, jednolitą wielkość ziarna. Tradycyjne procesy dopuszczają aż 35% odchylenia od ziarnistości znamionowej. Mirka, Norton i 3M Fre-Cut Gold są produktami, które wykorzystują jednolitą wielkość ziarna. Z tego powodu są one droższe, ale tną znacznie szybciej i wydajniej. Oba te papiery mają gradację „P”, która jest inna niż ta, do której mogą być Państwo przyzwyczajeni. W przypadkach, w których używałem standardowego papieru o ziarnistości 400 (CAMI), używam papieru o ziarnistości 600 lub wyższej z nowymi papierami.
Wełna stalowa, syntetyczna wełna stalowa – Wełna stalowa to pasma stali przędzone w pad. Jest ona klasyfikowana w systemie aught od 3 (bardzo gruba) do 0000 (najdrobniejsza). Jedyną klasą, której używam jest 0000.
Syntetyczna wełna stalowa to nietkany pad z włókien syntetycznych, który jest impregnowany cząstkami ściernymi – zwykle tlenkiem glinu. Syntetyczna wełna stalowa jest klasyfikowana według ogólnego opisu – od grubej do bardzo drobnej. Oba te działać jak papiery ścierne, ale dlatego, że są one amortyzowane ścierne, nie shear off wysokie miejsca jak pryszcze kurzu lub wyrównać nieregularności w powierzchni wykończenia. One jeżdżą nad wysokimi miejscami. Są one zazwyczaj używane po szlifowaniu na mokro, aby ustalić spójny wzór zarysowania dla płaskich i satynowych wykończeń oraz z lubrykantem – albo wodą z mydłem, rozcieńczonym woskiem lub lubrykantem wykonanym specjalnie dla wełny stalowej, zwanym wool-lube. Szary pad kolorowy jest odpowiednikiem 000 wełny stalowej, a biały pad jest impregnowany talkiem, więc jest używany do polerowania.
Pudry ścierne – Pudry ścierne są używane do polerowania do pożądanego połysku po szlifowaniu i wełnie stalowej. Tradycyjnymi proszkami do polerowania są pumeks (sproszkowane szkło wulkaniczne) i rottenstone (sproszkowany rozłożony wapień). Te proszki mineralne składają się z ostrych, kanciastych fragmentów, które drapią wykończenie. Pumeks jest sprzedawany w różnych klasach od 1F (gruboziarnisty) do 4F (drobnoziarnisty). Rottenstone jest drobniejszy niż pumeks i jest sprzedawany tylko w jednym gatunku, który jest wystarczająco drobny, aby polerować powierzchnię do połysku.
Proszki ścierne powyżej mogą być łączone z innymi materiałami do produkcji płynnych zawiesin lub past, które mogą być używane ręcznie lub maszynowo. Produkty te można znaleźć w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi. Dwaj producenci, 3M i Meguiars, mają systemy związków ścierających, które działają bardzo dobrze na wykończeniach mebli. Jednak znaleźliśmy Menzerna linii polerowania sprzedajemy być superior. Jeśli używasz tych produktów pozostań przy jednym producencie – ponieważ końcowy związek ścierający od jednego producenta może różnić się ziarnem ściernym od innego
Etapy w ścieraniu
Proces ścierania dzieli się na etapy – usuwanie niedoskonałości, wyrównywanie, a następnie polerowanie. Pierwsze dwa etapy – usuwanie niedoskonałości i wyrównywanie obejmują ścieranie wykończenia, chodzi o to, że wykończenie jest usuwane w celu ustanowienia gładkiej, równej powierzchni, która jest następnie polerowana. Polerowanie jest doprowadzenie wykończenia do pożądanego połysku poprzez tworzenie wzoru zarysowań. Różnica między tymi dwoma jest niejasne, ponieważ obie metody obejmują usuwanie wykończenia. Różnica jest w materiałach używanych. Abrading obejmuje materiały ścierne do 600-1200 ziarna. Polerowanie wykorzystuje materiały ścierne o ziarnistości wyższej niż 1200. Ponieważ rysy pozostawione przez ten i wyższy stopień ziarnistości są tak małe, usuwanie wykończenia jest minimalne. Zanim zaczniesz trzeć daleko, istnieje kilka ważnych punktów do consider.
- Wypełnianie porów – Połysk wykończenia wyglądają najlepiej, gdy powierzchnia pojawia się jako płaska, nieprzerwana powierzchnia. Jeśli planujesz na połysk wykończenia, wypełnić pory otwartych porów drewna, takich jak mahoń, orzech i dąb z pasty wypełniacz do drewna. Nie musisz wypełnić pory, ale będziesz miał problemy z niektórych związków tarcia utknął w porach i suszenia biały. (W tym przypadku należy użyć ciemnych kolorowych past polerskich, takich jak 3M „Ebony” serii) połysk, open-pore wykończenie jest problematyczne buff i nie wygląda tak elegancko jak wypełnione-pore finish.
- Oglądaj krawędzie – Jak niektóre wykończenia suche są siły w pracy, które czynią je cieńsze na krawędziach. Wykończenia kurczą się w miarę wysychania i napięcie powierzchniowe sprawia, że wykończenie kurczy się od krawędzi w kierunku centrum. Napięcie powierzchniowe jest siła obecna w cieczach, które powodują im przyjąć kulisty kształt (jak kropla wody), gdy w kontakcie z powierzchni stałej. Pomyśl o wykończeniu jak jedna duża kropla cieczy – to faktycznie ciągnie się w górę od krawędzi, tak samo jak kropla wody kulki się na powierzchni szkła. Chociaż niektóre wykończenia odciągnąć gorzej niż inni, wszyscy robią to do pewnego stopnia. Profesjonalne wykończeniowców nauczyć się zrekompensować to zjawisko przez rozpylanie dodatkowego wykończenia wokół krawędzi, jak skończyć. Jednakże, jeśli jesteś stosowania wykończeń ręcznie, to nie jest możliwe, więc weź to easy.
- Samo wykończenie – Ponieważ ścieranie usuwa wykończenie, upewnij się, aby rozpocząć z wystarczająco gruby jeden. Rodzaj wykończenia używasz ma również wpływ. Rozpuszczalnik zwolnić wykończenia jak szelak, lakier rozpuszczalnik i niektóre wykończenia na bazie wody fuse razem, aby utworzyć jedną grubość warstwy wykończenia. Reaktywne wykończenia, takie jak lakier i niektóre dwuczęściowe wykończenia nie topią się w siebie. To może stanowić problem, jeśli wcierać zbyt dużo – można wcierać przez ostatniego wykończenia do poprzedniego, a to pokazuje się jako linii świadków. Na szczęście, większość reaktywnych wykończeń mają wyższą zawartość ciał stałych, co oznacza, że masz więcej suchego wykończenia budować
Największe niebezpieczeństwo z tarcia przez wykończenie warstw wierzchnich występuje, gdy jesteś wyrównanie niedoskonałości. Aby temu zapobiec należy stosować następujące procedury:
Wykończenia odparowujące (lakiery, szelak, na bazie wody) – Zastosuj trzy warstwy, aby zablokować w ostatniej barwienia materiału lub pasty-wypełniacz aplikacji drewna. Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień, a następnie wyrównać papierem 400 grit na mokro/sucho. (Patrz poniżej – Poziomowanie) Napraw wszelkie małe wgłębienia, wyżłobienia, złogi gumy itp. za pomocą szelaku sztyftowego i ponownie wyrównaj. Zastosuj trzy pełne, mokre warstwy po leveling.
Reaktywne wykończenia (lakier) – zastosować dwie warstwy, aby zablokować w ostatniej barwienia materiału lub pasty wypełniacz do drewna i pozostawić do wyschnięcia, aż będzie szlifować. Wykonaj wszelkie naprawy jak wyżej, a następnie wyrównaj powierzchnię piaskiem 400 lub 600. Zastosuj jedną pełną mokrą coat.
Ta procedura zapewnia poziom podstawy dla ostatniego topcoat (s) i wynik końcowy jest taki, że jest mniej wykończenie do usunięcia, aby wyrównać it.
- Niech wykończenie leczyć – Cured wykończenia buff up lepiej i szybciej niż wykończenia, które nie są w pełni utwardzone. Im dłużej czekać, tym lepiej. Szelak, rozpuszczalnik i lakierów na bazie wody i dwie części wykończenia powinny leczyć co najmniej tydzień. Lakiery na bazie oleju i poliuretan powinien leczyć co najmniej dwa tygodnie.
Jeśli wykończenie jest gumowaty i ładuje się na papierze w początkowym poziomowania, to nie jest wystarczająco suche. Niech to cure longer.
Rubbing Out ręcznie przy użyciu tradycyjnych materiałów
Rubbing out wykończenie przy użyciu tradycyjnych materiałów, takich jak mokre / suche papiery, pumeks i rottenstone jest proste i łatwe do zrobienia bez inwestycji w materiały. Ta sama procedura może być stosowana z nowoczesnych materiałów ściernych, ale ogólna idea jest taka sama.
Usuwanie niedoskonałości – Zacznij od najniższej ziarnistości mokrej / suchej papieru można usunąć niedoskonałości skutecznie. Zwykle zaczynam od ziarna 400 lub 600, ale przechodzę do 320, jeśli powierzchnia ma duże kawałki gruzu. Owinąć papier wokół bloku oparcia jak korek i piasek tylko tyle, aby usunąć szczyty pryszcze tak, że są one równe z resztą wykończenia. Woda z mydłem może być stosowany na większości wykończeń, ale może powodować problemy z szelakiem i niektórych wykończeń na bazie wody. wykończenia. Użyj stearyfikowanego tlenku aluminium i suchy-szlifować wykończenia z blokiem oparcia. Na teksturowanych powierzchniach z złymi pryszczami kurzu, użyj ręki jako bloku oparcia i idź łatwo. W tym momencie powierzchnia powinna mieć naprzemienne matowe i błyszczące plamy, gdy oglądane w podświetleniu.
Poziomowanie – Gdy wysokie plamy, kapanie i inne wady są usuwane, przejdź do kroku poziomowania. Celem jest stworzenie jednolitego wzoru zarysowań na całej powierzchni drewna. Spróbuj wykonać ten krok z 600 grit, jeśli możesz. Sprawia to, że reszta procedury przebiega szybciej. Jeśli powierzchnia ma chropowate ślady szczotki lub skórkę pomarańczową, prawdopodobnie będziesz musiał zacząć od 400 lub nawet 320. Tak czy inaczej, weź trochę mokrego/suchego papieru i podziel go na ćwiartki. Owiń poćwiartowany arkusz wokół bloku korkowego i wyciśnij trochę wody z mydłem na powierzchnię. Używam rozpylacza do roślin. Najpierw zrób to na krawędziach. Pracuj na krawędziach na całym obwodzie blatu z papierem z krótkimi, chropowatymi pociągnięciami. Następnie pracuj w środku, pracując tylko w jednym kierunku (zwykle z ziarnem). Odsuń na bok papkę i spójrz na blat w podświetleniu, aby sprawdzić postępy. Celem jest uzyskanie powierzchni bez błyszczących miejsc. Często sprawdzaj powierzchnię papieru – jeśli zacznie się zatykać, przesuń papier, aby odsłonić świeże ziarno lub zmień papier. Nie próbuj oszczędzać używając zatkanego papieru, bo doprowadzisz do problemów. Jeśli z jakiegokolwiek powodu odkładasz papier, połóż go na czystej powierzchni. Jeśli zbierze jakieś zanieczyszczenia – porysuje świeże wykończenie.
Pozostaw zawiesinę i przetrzyj kawałek naftą, jeśli chcesz przyspieszyć wysychanie wody. Gdy oglądane w podświetleniu, cała powierzchnia powinna pokazać tępy wzór zarysowania. Więcej niż prawdopodobne, że zobaczysz obszary, które są nadal błyszczące. Rozlej trochę więcej wody na powierzchnię i pracować te obszary, aż ale nie przesadzaj z tym – stworzysz widoczne zagłębienie. Praca błyszczący obszar trochę następnie pióro go w do reszty powierzchni. Pracuj powoli i celowo, aż cała powierzchnia jest matowa. Jeśli jest kilka małych błyszczących obszarów – np. częściowo wypełnione pory, nie próbuj ich wyrównywać. Nie będą one zbyt widoczne, gdy cała powierzchnia zostanie wypolerowana. Jeśli są błyszczące miejsca wokół krawędzi i blisko krawędzi, weź trochę wełny stalowej 0000 i używając jej na sucho, pocieraj powierzchnię, aż stanie się matowa jak reszta powierzchni.
Gdy jesteś zadowolony z poziomowania, przełącz się na papier mokry/suchy o następnej ziarnistości i wykonaj to samo, co powyżej. Zwróć uwagę najpierw na krawędzie, a następnie przejdź do środka deski. Kontynuuj do 800 grit.
Teraz masz wybór. Jeśli chcesz satynowe wykończenie wziąć pad 0000 wełny stalowej, unravel go i złożyć go z powrotem na ćwiartki. Owinąć go wokół bloku korka lub miękki kawałek drewna lub sklejki z korka przyklejone do dna. Posmaruj deskę wodą z mydłem, a następnie nanieś na podkładkę lub deskę trochę smaru do pocierania z wełny stalowej (Behlen Wool-Lube). Pocierając zgodnie z kierunkiem włókien, wykonaj 3 lub 4 pełne przejścia po powierzchni, lekko zachodząc każde z nich na następne. Następnie przełączyć na nowy obszar wełny stalowej i powtórzyć. Zrób to jeszcze 2 razy, przechodząc do nowego obszaru wełny stalowej, aby uzyskać w sumie 12-16 przejść. Odrzuć szlam na bok i sprawdź, czy rysy są równomierne. Być może będziesz musiał pozwolić desce wyschnąć, aby sprawdzić, czy zrobiłeś to dobrze. Jeśli chcesz, aby powierzchnia była woskowana, pozwól, aby zawiesina wełny i smaru wyschła, a następnie spoleruj ją, tak jak wosk. Powierzchnia będzie miała jedwabisty dotyk, a oglądana w podświetleniu powinna wyglądać jak szczotkowany metal.
Jeśli chcesz połysk, pomiń powyższy krok i kontynuuj szlifowanie na mokro do co najmniej 1200 ziarna. Jeśli chcesz uniknąć dużo pracy z polerowania związków, wziąć go do 1500 lub 2000.
Teraz wziąć trochę 4F pumeksu i posypać trochę na powierzchni drewna. Squirt trochę wody lub olej do wcierania na pumeks. Wad up czystą suchą szmatką bawełnianą i pracy w dowolnym kierunku chcesz, polski każdy cal kwadratowy tablicy. Zastosuj dobrą ilość ciśnienia i uzupełnić pumeksu i wody, jak to się robi suche. Pozwól, aby zawiesina zamigotała, a następnie wytrzyj wszystko wilgotną szmatką. Przełącz się na rottenstone i zrobić to samo, aż wykończenie jest tak błyszczące, jak chcesz.
Rubbing do satyny ręcznie nie jest tak trudne, ale pocieranie do połysku ręcznie jest dużo pracy. Możesz zaoszczędzić dużo czasu inwestując w power buffer, jeśli ścierasz duże powierzchnie. Zderzaki elektryczne są skuteczne tylko na wykończeniach z połyskiem. Satynowe wykończenia nadal muszą być ręcznie-rubbed.
Rubbing Out Korzystanie z nowoczesnych materiałów
Podstawowa koncepcja tarcie się wykończenie przy użyciu nowoczesnych materiałów jest dokładnie taka sama jak tarcie się przy użyciu tradycyjnych materiałów. Ja zawsze wolę szlifować na mokro ręcznie, ale jeśli chcesz, przejdź na sprzęt napędzany powietrzem do szlifowania na mokro. Najlepsza maszyna do szlifowania na mokro ma przeciwstawne, rzędowe pady, które nie tworzą kolistego wzoru zarysowań. Dwaj wielcy producenci takich maszyn to Stuhr i National-Detroit. Używam z dobrym skutkiem szlifierki z talerzem orbitalnym, ale należy poruszać nią bardzo powoli. Można szlifować na sucho poziom wykończenia z elektrycznym random-orbit, ale tylko niektóre wykończenia. Poliuretan, lakier na bazie oleju, lakiery dwuczęściowe i większość lakierów na bazie wody można szlifować na sucho dość dobrze, jeśli używa się papieru stearynizowanego lub nie obciążającego. Oczywiście nie należy używać szlifierek elektrycznych podczas szlifowania na mokro.
Proces rozpocznij dokładnie tak jak powyżej, używając papieru o ziarnistości 400 lub 600. Możesz użyć 320, jeśli powierzchnia jest mocno pomarańczowa, ale tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że masz wystarczająco grube wykończenie. Obrabiaj najpierw krawędzie, a następnie przejdź do sekwencji kreskowania i pracuj aż do ziarnistości 600. Jeśli chcesz satyny, nadal trzeba to zrobić ręcznie, przy użyciu wełny stalowej i wełny-lube (Można zastąpić rozcieńczony wosk, jeśli chcesz).
Jeśli masz na celu połysk, pracować do co najmniej 1500 ziarna. Praca do wyższej ziarnistości sprawi, że polerowanie pójdzie szybciej. Przenieś meble do miejsca, gdzie latający związek nie będzie problemem i załóż fartuch, aby przykryć ubranie. Weź trochę Menzerna 2L (lub równoważny związek pasty) i rozmazać trochę na powierzchni lub squirt kilka pasków w dół środka powierzchni około 8 cali od siebie. Jeśli masz stary pad na buffer, spin off starego związku przez trzymając kij przeciwko niemu, podczas gdy jest obracanie. Lubię używać padów polerujących 3M, ale Meguiar’s robi piankowe pady, które działają tak samo dobrze. Z bufor off, rozmazać związek na całej powierzchni wykończenia. Z buforem trzymane poza powierzchnią, włącz go i trzymając go bardzo lekkim kątem (około 2-3 stopni) umieścić go na powierzchni wykończenia. Przesuń bufor na powierzchni wykończenia powoli, starając się nie pozostać w jednym obszarze zbyt długo. Lubię pracować tej sekwencji tak jak mokre szlifowanie, robię krawędzie pierwszy, a następnie pracy bufora w kierunku centrum. (Możesz spritz związek Menzerna 2L okresowo z wodą z mydłem, aby utrzymać go w pracy)
Jest naturalny strach przed użyciem bufora na jasnym wykończeniu. Staraj się nie być zbyt szarpanym i pracuj buforem w gładkich, pewnych pociągnięciach. Podczas pracy na krawędziach, zwróć uwagę na kąt i obrót zderzaka, ostre krawędzie blatu mogą złapać krawędź podkładki i spowodować odrzut zderzaka. W przypadku dużych przedmiotów, takich jak stoły w jadalni, możesz obrabiać blat, gdy jest on przymocowany do fartuchów i nóg. Na małych, lekkich przedmiotach, takich jak szafki nocne, może być konieczne usunięcie blatu i zabezpieczenie go za pomocą zacisków lub przytrzymania próżniowego.
Zarysowania po szlifowaniu znikają podczas polerowania i łatwo jest zobaczyć, kiedy skończysz z mieszanką. Oświetlenie górne lub podświetlenie uwydatni błędne zadrapania i będziesz mógł pracować nad wszystkimi pominiętymi obszarami za pomocą mieszanki. Pozwól związkowi zamglić się, a następnie wytrzyj go miękką szmatką i sprawdź ponownie. Ważne jest, aby usunąć wszystkie zadrapania za pomocą początkowej mieszanki. Jeśli tego nie zrobisz i odkryjesz rysy przy następnej mieszance, będziesz musiał wrócić i pracować aż do mieszanki, której używasz.
Po użyciu 2L (lub odpowiednika), przełączam się na 16 Pastę Polerską i powtarzam. Powinieneś zobaczyć głęboki połysk pojawiający się w tym momencie. Pokryć całą powierzchnię, niech związek suche, i wytrzeć go z miękką szmatką.
Większość finishers zastosować glazurę lub swirl remover w tym momencie do ostatecznego połysku. Ja przełączam się na PO91E Intensive Polish i nakładam politurę ręcznie lub za pomocą bufora. Jeśli zauważysz ślady swirl od polerowania pad, można użyć swirl-remover, ale uważam, że lekkie polerowanie z czystym suchym pad na wolnych obrotach działa równie dobrze.
Uwaga – Jeśli nie masz bufor mocy, zawsze można zastosować i pracować związki polerowania ręcznie z miękką szmatką. Lub, jeśli posiadasz szlifierkę ręczną z orbitą losową, kup piankowy pad, który jest sprzedawany jako akcesorium pasujące do spodu szlifierki na rzep.
Pasty polerskie Menzerna nie tworzą białawego, zamglonego wyglądu na lakierach na bazie wody. W przypadku innych politur jest to zazwyczaj spowodowane obecnością aromatów w spirytusie mineralnym, które zmiękczają lakier, utrudniając jego polerowanie. Jeśli tak się dzieje z lakierem, którego używasz, zmień go na Menzernę. Nigdy nie miałem problemu z tymi produktami.
Wycieranie trudnych powierzchni
Formy – Owiń trochę 800 grit na mokro/sucho wokół gumowych kijanek do szlifowania, aby przybliżyć wypukłe i wklęsłe krzywe formy. Po wyschnięciu natrzyj formę wełną stalową 0000 i woskiem. Po wyschnięciu wosk można wypolerować, aby przybliżyć połysk pozostałej powierzchni.
Turkusowe nogi – Użyj wełny stalowej 0000 i wosku rozcieńczonego spirytusem mineralnym. Unikaj mocnego pocierania – przetniesz wykończenie na ostrych detalach.
Rzeźby – Rzeźby nie powinny mieć dużo gotowych aplikacji w pierwszej kolejności – to niszczy szczegóły. Podczas tarcia używaj wełny stalowej i wosku i idź lekko. Użyj wosku w ciemnym kolorze na ciemnym drewnie.
Przecieranie do satyny lub półpołysku
Po wyrównaniu papierem mokrym/suchym, użyj padów Mirka Abralon, aby uzyskać efekt satyny lub półpołysku. Zacznij od ziarnistości 1000, następnie pracuj w górę aż do 3000 dla uzyskania efektu satyny lub półpołysku. Użyj szlifierki orbitalnej.
Usuwanie błędów
Podczas wycierania, czasami przetrzesz wykończenie i dostaniesz się do gołego drewna. Istnieją na to proste środki zaradcze. Jeśli dzieje się to podczas polerowania zazwyczaj kontynuować aż połysk jest co chcę i uniknąć pracy obszar wokół rub-through z buffer. Kiedy skończysz, weź trochę alkoholu lub wody barwnik i kolor drewna do oryginalnego koloru bejcy. Barwnik wodny działa lepiej, ponieważ nie będzie „wziąć” na gotowych obszarach. Następnie weź trochę tektury plakatowej i upuść ją nad pracującą piłą stołową, aby zrobić szczelinę. Tape deska tak, że rub-through pokazuje przez szczelinę i spray trochę połysk wykończenia (3-4 warstwy) z pistoletem spray touch-up lub aerozolu może. Nie spryskać zbyt dużo, to będzie tworzyć ostrą linię na tle reszty wykończenia. Gdy wyschnie po dniu, użyj trochę 1500 ziarno papieru ściernego (używam Mirka Royal i suchego piasku), a następnie Menzerna Polishing związki i pióro go do reszty wykończenia.
Jeśli rub-throughs zdarzyć podczas mokrego szlifowania, trzeba będzie je poprawić przed kontynuacją. Bejca i wykończenie jak w powyższej procedury, a następnie bardzo lekko suchej tarcie obszar z 0000 wełny stalowej. To powinno mieszać się z satynowym wykończeniem. Jeśli idziesz do połysku, może chcesz użyć kilka więcej aplikacji lakieru przed buffing.
Jak Sheen jest tworzony
Zarysowania mogą produkować płaskie, satyna, półpołysk, lub połysk przez jak odbijają światło. Na idealnie błyszczącej powierzchni, światło jest odbijane do oka pod tym samym kątem, pod którym uderza w powierzchnię. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że połysk powstaje, gdy kąt padania światła jest równy kątowi odbicia. Jeśli na powierzchni pojawią się rysy o długości fali większej niż długość fali światła widzialnego, będą one rozpraszać światło z dala od oka. Rysy pozostawione przez ziarno o granulacji 400 dają w efekcie bardzo matową powierzchnię. Od 400-1000 uzyskuje się powierzchnię płaską do satynowej. Powyżej 1500 uzyskuje się powierzchnię półbłyszczącą. Gdy szerokość rysy jest mniejsza niż częstotliwość światła widzialnego (jak w przypadku polerowania drobnoziarnistego), powierzchnia zaczyna wydawać się błyszcząca.
Co ciekawe, jeśli spojrzysz na satynową powierzchnię pod niskim kątem (jak blat stołu jadalnego z pozycji klęczącej), zacznie się ona wydawać błyszcząca. To dlatego, że jesteś widząc mniej diffused light.
Uwaga – wiele z technik omówionych poniżej są objęte w książce Complete Illustrated Guide to Finishing i wideo Hand Applied Finishes.
Do dogłębnego kursu, jak zastosować i rub-out nitrocelulozowe wykończenie (przy użyciu gitary akustycznej jako rekwizyt) sprawdzić mój kurs online tutaj
.