Un oraș cu mai mult de 50 de nuanțe de gri și capitala de necontestat a băuturii din Italia, ghidul nostru de informații esențiale despre Milano.
Aceasta nu este La Dolce Vita. Cel puțin nu versiunea Fellini: nu vă aflați în Milano pentru a vă scălda în fântâni baroce, pentru a vă face selfie-uri pe lângă turnurile înclinate sau pentru a vă regăsi pe voi înșivă prin puterea răscumpărătoare a frumuseții Romei, precum Julia Roberts în „Eat Pray Love”. Milano nu este orașul italian al cinematografiei: Luați-vă o umbrelă în loc de un mandolino pentru a vă plimba pe străzi, iar mijloacele de transport în comun s-ar putea chiar să vă ducă la timp la masă. Îndepărtați stereotipurile, puneți-vă cei mai buni pantofi și îmbrățișați-l: Capitala modei din Italia – și a lumii de două ori pe an – se poate simți mai mult ca la Paris și Londra decât la Veneția și Napoli. Acesta este motivul pentru care restul din Bel Paese vede Milano ca fiind neprimitoare și cenușie, iar milanezii suferă de un fel de „complex de inferioritate a italienilor”. Milano nu este un oraș de carte poștală ca multe altele din întreaga cizmă, iar acest lucru este atât un blestem, cât și o binecuvântare: a fost forțat să se reinventeze din nou și din nou (și, judecând după clasarea sa pe primul loc în topul orașelor italiene în Mercer’s 2015 Quality of Living Rankings, a avut destul de mult succes).
Dispuse acestea, urcatul pe un scuter pentru a descoperi orașul ca Audrey Hepburn tot vă va face viața mai ușoară și probabil vă va aduce zece puncte de coolness milanez. Doar nu vă uitați casca de protecție.
Toate străzile duc la Dom. Oficial, este Catedrala din Milano, dedicată Sfintei Maria a Nașterii, dar uitați numele complet: este doar il Duomo. O veți găsi chiar în inima centrului istoric, dincolo de galerii și de străduțele înguste pline de turiști și de mirosul apetisant de pizza. Cea mai mare catedrală din Italia – și a treia cea mai mare biserică catolică din lume, după Catedrala Sfântul Petru din Roma și catedrala din Sevilla – este simbolul incontestabil al orașului de aproape tot atâta timp cât a fost nevoie pentru a o construi: 506 ani, fără a pune la socoteală ornamentele. Cel puțin una dintre fațadele sale este încă acoperită de schele la fiecare două luni. Milanezii se referă la acest lucru ca la „Fabrica Domului” – un simbol al unui lucru care nu este niciodată finalizat. În ultimii ani, zgârie-norii din Milano au început să aglomereze un orizont care înainte aparținea doar Domului. Busola orașului, la madonnina – acea mică statuie pictată cu aur a Mariei care răsare din vârful bisericii – este acum greu de observat de la distanță. Dar, așa cum spune imnul orașului, ea încă domină Milano („domină Milano” în dialectul milanez.)
Trebuie să-ți alegi săptămâna. Faceți acest lucru și cartierul potrivit vă va găsi. Milano este întotdeauna în sezon, dar există unele perioade de vârf. Aprilie este luna designului: „Salone del Mobile – Milano Design Week” și omologul său mai puțin exclusivist „Fuorisalone” au loc de obicei în fostul cartier industrial și muncitoresc (acum doar uber-cool) Zona Tortona sau în zona Porta Romana, și își fac încet-încet drum spre Lambrate și Rho Fiera. Pentru milanezi și pentru mulțimea internațională, Salone înseamnă oficial atât înflorirea primăverii, cât și un set de scuze pentru a bea și a socializa neîntrerupt în aer liber. Dacă sunteți mai degrabă pasionați de haute couture și de observarea celebrităților, ar trebui să vă rezervați sejurul pentru septembrie sau februarie, când are loc de obicei Săptămâna Modei. Dar dacă vă puteți gândi la modalități mai bune de a vă petrece după-amiaza decât să rămâneți blocat în trafic pe Via Montenapoleone în drum spre următoarea pasarelă, stați cu plăcere departe de Quadrilatero della Moda.
2015 ar trebui să fie anul Milano. La cinci ani după ce Shanghai a fost gazdă, Expoziția Universală ajunge la Milano din mai până în octombrie și se așteaptă să atragă 20 de milioane de vizitatori. Drumul care a dus la „Expo” – așa cum se întâmplă adesea în cazul evenimentelor internaționale de mare anvergură, cum ar fi Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială – a fost pavat cu controverse și scandaluri. Într-o țară cu una dintre cele mai mari rate ale șomajului și cu cele mai mari datorii publice din Europa, Expo a oferit publicului dezamăgit ocazia de a nu fi de acord cu aproape fiecare aspect al acestei întreprinderi. Dar orașul se îndreaptă cu pași mari spre linia de sosire, iar câteva lucrări publice legate de Expo vor fi, probabil, în desfășurare până după încheierea expoziției. Dacă de asta va fi nevoie pentru ca cea de-a patra linie de metrou a orașului să fie pusă în funcțiune, cu siguranță este mai bine mai târziu decât niciodată. La urma urmei, de ce nu ar trebui ca Expo să fie și o treabă cu adevărat italiană?
Unde să mâncați local. Milano a petrecut mult timp căutând inspirație culinară în străinătate, dar în ultima vreme și-a redescoperit propriile rădăcini. În spatele aragazului, asta înseamnă o apreciere a produselor cultivate la nivel local – cibo a km 0 – și apariția ciupercilor de hambare „sustenabile la modă” transformate în restaurante cu grădini de legume și puncte de întâlnire culturală, cum ar fi Cascina Cuccagna, Erba Brusca sau Cascina Martesana.
Să urmăriți arta la ieșirea din centru. Cel mai recent efort arhitectural al lui Rem Khoolaas – crearea unui nou sediu pentru Fondazione Prada într-o fostă distilerie – urmează să fie inaugurat în luna mai și este situat în afara circonvallazione, șoseaua de centură care obișnuia să împartă centrul orașului Milano și periferiile sale de clasă inferioară. Aceasta este doar cea mai recentă dovadă că până și arta convențională se mută în afara centrului orașului. Must go-tos în afara perimetrului burghez: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa și Isola.
Este întotdeauna timpul pentru aperitivo. Spritz este din Venezia și Negroni este din Firenze, dar Milano este capitala incontestabilă a băuturii din Italia și patria bitterului Campari. Milano da bere („Milano de băut”) a fost termenul jurnaliștilor locali pentru anii ’80 oscilanți, când orașul a devenit țara happy hour-ului. Milano încă se pricepe bine la ora de cocktail: la cumpărarea unei băuturi puteți mânca oricât de mult doriți din acel bufet – numai să nu-i spuneți tapas. Europenii sunt extrem de atașați de diferențele lor culturale (uneori neglijabile), mai ales în materie culinară, iar „aperitivo” va fi singura voastră evanghelie în Milano. De asemenea, nu veți găsi nicio tortilla.
Există mai mult de o Cină de Apoi. Mărcile de necontestat ale cucina meneghina (milaneză) sunt risotto-ul galben strălucitor cu șofran și cotoletta (cotlet de vițel), ambele lăudându-se cu originile lor prin sufixul „alla Milanese” – în ciuda disputei vechi de secole pentru a stabili dacă vienezii sau milanezii au fost primii care au înecat un cotlet pane într-o mare de unt. De Crăciun, singurul desert acceptabil este mândria autohtonă a orașului, il panettone, în timp ce doar gurmanzii neînfricați (și cu stomacul de fier) ar putea dori să încerce cassoeula, o tocană țărănească făcută cu varză și picioare de porc, coadă și alte părți mai puțin dorite ale animalului. După cum spune o veche zicală, „nu aruncați nimic din ceea ce vine de la porc”. Cassoeula este poate felul de mâncare care reprezintă cel mai bine tradiția culinară a regiunilor lombarde: ingredientele sale spun povestea unei regiuni nordice și umede, un mozaic de orezării și terenuri mai potrivite pentru creșterea vitelor decât pentru recoltarea roșiilor suculente, care reprezintă baza rețetelor din sudul Italiei. Dar Milano găzduiește, de asemenea, a doua cea mai mare comunitate de imigranți din Italia, după Roma, iar proporția rezidenților săi străini este mai mare decât în capitală. Mâncarea milaneză reflectă această diversitate. Zona de lângă gara Centrale este un hotspot pentru mâncarea etiopiană, iar întregul oraș este cunoscut pentru unele dintre cele mai bune și mai sofisticate restaurante de sushi.
Tip: rezervați întotdeauna o masă, altfel coada ar putea fi la fel de mare ca cea din fața Santa Maria delle Grazie pentru a vedea capodopera pictată în frescă a lui Da Vinci.
La Scala sau Le Scale. Milano are mari scene pentru cultura înaltă și joasă. Milano găzduiește unul dintre cele mai faimoase teatre de operă din lume, Teatro alla Scala, dar orașul ar putea fi mai bine cunoscut pentru „cealaltă Scala”, unde se joacă fotbal pe stadionul Giuseppe Meazza – scena pe care se joacă rivalitatea dintre F. C. Internazionale și A. C. Milan – în ciuda faptului că rareori se află în competiție directă.
Păsarea pe mingi aduce noroc. Un ritual popular de Anul Nou, atât pentru milanezi, cât și pentru turiști, este acela de a-și învârti cizmele pe testiculele taurului de mozaic dansator din Galleria Vittorio Emanuele II. Galeria a fost construită în 1877 de Giuseppe Mangoni, dar acesta a căzut de pe schele cu câteva săptămâni înainte de a fi finalizată. Învârtirea pe bilele taurului este menită să prevină un ghinion similar. Fiți atenți la persoanele angajate în acest dans ciudat și alăturați-vă: găsiți petecul uzat de la inghinalul taurului, plantați ferm călcâiul drept și rotiți-vă de trei ori pe spate.
Nu e vorba numai de bani. Milano a fost motorul economic al Italiei încă de la revoluția industrială, dar are o inimă sub Piazza Affari și sub toate acele acțiuni și obligațiuni – și este una activă din punct de vedere politic. În anii 1970 și 1980, orașul a fost scena în care au început violenții anni di piombo („anii de plumb”, decenii de terorism și tulburări civile armate) cu atentatul din Piazza Fontana. Pentru a găsi ceea ce a mai rămas din această moștenire radicală, cele mai bune pariuri sunt bastioanele istorice ale rezistenței și contraculturii din Milano, centri sociali, precum Leoncavallo, Cantiere sau Macao, pentru o scenă mai artistică. Un alt mod de a experimenta brandul milanez de proteste politice este de a intra în ocupazioni sau autogestioni (ocupații ale studenților) care încă mai ocupă liceele și universitățile de câteva ori pe an.
Noaptea este mai tânără decât tine. Datorită Tunnel, Dude și Fabbrica del Vapore și multor altora, orașul are una dintre cele mai solide scene de muzică electronică din Europa. Pentru Afrobeat și Rockabilly încercați BIKO, iar pentru LGBTQF (F de la fun) mergeți la Rocket. Apoi există și nostalgicele bocciofile – cluburi axate pe jocuri precum snooker sau bowling, uneori mobilate cu ringuri de dans. Generația care a crescut așteptând să se termine partidele nesfârșite de bocce ale bunicilor lor la cercul de recreere local conduce acum o renaștere a localurilor de bocce. Vizitați Casello di Porta Volta pentru lovitura de nostalgie și Balera dell’Ortica pentru experiența bocciofila.
Unde să găsiți bijuteriile ascunse. A etala bijuterii mari este de prost gust – iar capitala modei ar trebui să știe. De aceea, Milano ascunde cele mai multe dintre bijuteriile sale în spatele unor uși încuiate sau pe străzi aparent nedescoperite. Căutați curțile ascunse din jurul orașului Brera și, în cazul di ringhiera, casele tipice de tip hambar de pe malurile Navigli. O vânătoare de comori prin oraș ar trebui să includă și o oprire la Villa Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – poate pentru o seară de cinema în aer liber – și păstrați Villa Invernizzi pentru final, unde, credeți sau nu, vă așteaptă un stol de flamingo roz.
Învățați regulile cafelei. În Milano este bine să pari ocupat, ca toată lumea, dar când nimeni nu te privește, ia o pauză pentru o cafea (un espresso, dar nu i-ai spune așa) și lasă-i pe milanezi să alerge și să se preocupe de muncă – până la urmă, pentru asta sunt cunoscuți. Puteți alege locul preferat al lui Boccioni, Marinetti și al altor futuriști, Caffé Camparino, sau alte baruri istorice, precum Cova, Cucchi, Biffi sau Jamaica. Cappuccino în Milano are pur și simplu un gust mai bun. Dar consumul de cafea în timpul mesei echivalează cu rușinea publică: eticheta dezaprobă orice băutură pe bază de cafea la prânz sau cină. Singura excepție este e l’ammazzacaffè, amaro alcoolic – pentru a „ucide” literalmente caloriile.
Vezi dincolo de Navigli. Jurnalistul milanez onorific Dino Buzzati a scris cândva că „l’angolo delle lavandaie” (un colț cu un aer rural, unde spălătoresele mergeau să spele hainele) este imaginea prin excelență a orașului Milano. Acum, când movida domină Porta Ticinese și canalele sunt pline de barje acostate, gata să se legene la happy hour, este greu de imaginat că odinioară singurii oameni de pe malurile noroioase ale Navigli erau spălătoresele și muncitorii care se plimbau cu bicicleta pe malurile pietruite ale râului în drum spre fabrici în zori. Acum, sunt mai ales studenți bărboși pe biciclete fixe. Mulți dintre vechii rezidenți au fugit din zonă, iar acum Quartiere Isola este locul unde se poate prinde sentimentul vechiului Milano al clasei muncitoare – deocamdată. Zgârie-norii de la Garibaldi – o gară și, de asemenea, un cartier – se profilează, semnalând că Isola va fi în curând revendicată de planurile de dezvoltare urbană a zonei.
Cum se ajunge în vârf. Milanezii sunt ambițioși. Dacă vor să ajungă undeva, vor găsi o cale. Și la fel ar trebui să faceți și voi. Orașul este cât se poate de plat – se află în inima Văii Padului, una dintre cele mai mari câmpii din Europa – iar singurul deal este Monte Stella, inițial o movilă artificială de ruine din Al Doilea Război Mondial și acum numai bun pentru a găzdui concerte în aer liber (pentru acei puțini care înfruntă țânțarii.) Totuși, dacă doriți o priveliște a orașului de sus, câteva meraviglie create de om sunt Torre Branca, în mijlocul Parco Sempione, sau terasa Duomo.
Milano este mai mult de 50 de nuanțe de gri. La un moment dat te va lovi: Milano este gri. Gri este betonul, cerul, clădirile, marmura Domului, ceața de dimineață care persistă pe malurile canalelor, fumul care iese din coșuri, gazele de eșapament ale mașinilor. Dar învață să îl apreciezi, precum și viața care pâlpâie sub diferitele sale nuanțe, așa cum au făcut-o mulți înaintea ta. Sub aceste ceruri afumate de iarnă, cu aerul rece și umed care îți intră sub piele, sau în nopțile sufocante și lipicioase de vară, unii dintre cei mai influenți intelectuali și artiști din toate timpurile au scris, cântat, jucat, citit și făcut dragoste, de la Stendhal la Maria Callas, de la Giuseppe Verdi la Leonardo da Vinci și Ernest Hemingway. Ceea ce alții numesc ceață, este un loc al inimii.
.