Cum se construiește un șopron cu acoperiș înclinat [Ghid pas cu pas]

Prima imagine a șopronului finalizat cu acoperiș înclinat. Stilul de acoperiș înclinat este, de asemenea, cunoscut sub numele de skillion, shed sau lean-to. Este un singur acoperiș înclinat și poate fi gândit ca o jumătate de acoperiș înclinat.

Când eram în proces de mutare la noua mea casă, știam că nu-mi pot lua șopronul cu mine. Era primul meu șopron! Era o frumusețe de 6×8, cu un acoperiș în două ape și o ușă dublă. Mi-a luat aproape 6 luni (ugh) să o termin. Am fost devastat!

Pentru a-mi compensa pierderea, m-am consolat știind că va trebui să construiesc un nou șopron de depozitare pentru a-mi adăposti toate lucrurile. Acumulasem o freză de zăpadă, o mașină de tuns iarba, un generator și multe altele. Ar fi fost al doilea meu șopron în 2 ani. Noul meu copil!

În această postare, vă voi însoți pas cu pas în procesul de construire a noului meu șopron de la zero.

Cum se construiește un șopron cu acoperiș înclinat: Pas cu pas

Cum am început să mă gândesc la noul meu șopron, m-am gândit la nevoile mele. Am decis să construiesc un șopron mai mare, cu mai mult spațiu. Nu va trebui să mut mașina de tuns iarba pentru a ajunge la scară, sau mașina de deszăpezire pentru a scoate generatorul. Aș avea chiar spațiu pentru a depozita niște materiale de construcție în loc să le depozitez în garaj.

Am planificat cerințele mele; nu am vrut caracteristici fanteziste sau mansarde. Am vrut ceva practic. Gândindu-mă la celălalt șopron al meu, am făcut o listă:

Acoperiș:

• Din cauza climei și a zăpezii abundente, avea nevoie de o pantă mai mare.
• Ceva ușor și practic pe care să-l pot construi singur.
• Materiale pentru acoperiș ușor de instalat.

Fundație:

• Nu am vrut ca șopronul meu să stea pe pământ.
• Elevat ar însemna mai uscat și ar dura mai mult timp.

Siding:

• Ușor și ieftin de instalat.

Pasul 2: Verificați restricțiile legii locale

Primul meu pas a fost să caut regulamentele locale de construcție pentru câteva răspunsuri:

• Am nevoie de o autorizație de construcție?
• Care este cea mai mare dimensiune a magaziei pe care o pot construi fără și cu autorizație?
• Există restricții privind materialele de construcție?
• Există vreo retragere?
• Există o înălțime maximă pentru un șopron?
• Există cerințe privind lățimea ușilor?

Apoi am verificat cu serviciile publice locale pentru a mă asigura că șopronul meu nu va interfera cu serviciile lor. Pentru a fi sigur, am verificat și la asociația din cartierul meu pentru a vedea dacă au vreo restricție.

Conform reglementărilor orașului meu, aș putea construi un șopron de până la 10×14 fără o autorizație de construcție. Am trimis un e-mail la departamentul local de construcții pentru a vedea cum măsoară dimensiunea șopronului; după amprenta la sol a fundației perimetrale exterioare sau după proiecția acoperișului.

Au răspuns rapid și politicos. Mi-au confirmat că nu am nevoie de niciun permis și au inclus și alte informații utile. Dimensiunea șopronului urma să fie calculată în funcție de amprenta la sol a fundației. De asemenea, înălțimea maximă a unui șopron, măsurată de la nivelul solului până la cel mai înalt vârf al acoperișului, este stabilită la 14′ și nu trebuie să depășească niciodată înălțimea casei.

Regulamentele permiteau ca un șopron de depozitare să fie construit în curtea laterală, în curtea din spate sau în retragerea din spate; dar niciodată deasupra câmpului septic. În răspunsul lor a fost inclusă, de asemenea, o listă de materiale aprobate pentru placarea exterioară, care a fost utilă.

Pasul 3: Alegeți dimensiunea și stilul șopronului

Iată configurația mea: Am trecut în revistă ceea ce aveam nevoie să încapă în magazie astăzi, am luat în considerare câteva dorințe pentru viitor, m-am uitat la bugetul meu și am ajuns la dimensiune. Văzusem o mulțime de magazii, dar aveam câteva idei specifice în minte, după ce am făcut câteva cercetări; am ajuns la stilul meu de magazie.

Dimensiunea

Am decis să profit din plin de reglementări și să construiesc o magazie de 10 x 14.

Stilul magaziei

Am vrut un acoperiș simplu. Nu am vrut creste sau văi care dau mult de lucru și pot avea scurgeri. M-am decis pentru un acoperiș înclinat. Este similar cu un acoperiș de șopron sau cu un acoperiș înclinat, sau cu un acoperiș cu streașină, dar are o diferență vizibilă. Are o înclinație mai mare. Practic, un stil de acoperiș înclinat este un acoperiș plat înclinat foarte sus la o margine pentru a crea o pantă foarte abruptă.

Vantaje:

• Este semnificativ mai ieftin de construit decât un acoperiș cu fronton sau cu mai multe pante, deoarece există mai puțin material în acoperiș.
• Nu există crestături sau văi care să prezinte scurgeri.
• Mai rapid și mai ușor de construit. Fără unghiuri sau tăieturi complicate.
• Un perete mai înalt pe o parte pentru scări sau depozitare.
• Spațiu liber pe acoperiș fără grinzi sau căpriori.
• Scoate rapid ploaia și zăpada.

Dezavantaje:

• Costisitor pentru a converti un acoperiș cu o singură pantă într-un acoperiș cu mai multe pante, deoarece toți pereții trebuie să devină la aceeași înălțime.
• Neava se poate acumula împotriva peretelui inferior al acoperișului și poate provoca umezeală sau putrezire în perete.
• Ecurgerea rapidă a ploii sau a zăpezii poate provoca eroziunea solului în spatele șopronului.

Pasul 4: Determinați o locație pentru șopron

Pasul următor este partea cea mai importantă: găsiți cea mai bună locație pentru șopronul meu.

Regulamentele de construcție cer ca șopronul să fie la o distanță minimă de 5′ față de limita de proprietate, 5′ față de casă și 5′ față de orice altă clădire.

Am decis să-mi amplasez șopronul la 7′ față de gardul cu vecinul meu. Aceasta ar ascunde șopronul lor și ar da loc copacilor să crească. De asemenea, a plasat șopronul mai aproape de aleea mea, ceea ce ar face mai ușor de pus în acțiune freza de zăpadă.

Pasul 5: Pregătiți șantierul de construcție

După ce am decis locul pentru șopronul meu, am curățat zona de acoperire a solului. Am adăugat 2′ de fiecare parte a perimetrului șopronului și am bătut cu ciocanul țăruși de lemn în colțuri pentru a-mi oferi suprafața de care aveam nevoie. Am îndepărtat orice gazon și stratul superior de sol, apoi am compactat ușor locul pentru a împacheta orice sol liber.

Pasul 6: Construiți fundația șopronului

Una dintre deciziile importante atunci când construiți un șopron este fundația. Aceasta asigură o bază plană, nivelată și stabilă pe care să vă construiți șopronul. Fundația ajută, de asemenea, la menținerea șopronului departe de sol, prevenind umezeala și putrezirea.

Am decis să folosesc blocuri de terasă din beton, așa cum am folosit la primul meu șopron. Am folosit suporturi de punte reglabile din oțel 4×4 care se potrivesc în blocurile de punte pentru a face mai ușoară nivelarea. Le-am găsit la vânzare la magazinul meu local de îmbunătățiri pentru casă, dar puteți găsi suporturi de punte similare pe Amazon.

De ce am ales acest tip de fundație?

• Ușor de construit o bază stabilă pentru șopron
• O bază ieftină, chiar și cu pregătirea terenului și pietriș.
• Topșa este în afara solului, permițând ventilația dedesubt și depozitarea curată pe pietriș.
• Beneficiul principal, este foarte ușor de nivelat baza în timpul construcției. De asemenea, în cazul în care terenul se așează și oricare dintre blocuri se scufundă, suporturile de punte din oțel facilitează re-nivelarea.

Iată planul fundației

Am folosit 24 de blocuri de punte și 24 de suporturi de punte reglabile 4×4. Am vrut să mă asigur că nimic nu va face ca podeaua să se îndoaie…vreodată! Aproape că aș putea depozita un tanc în șopronul meu!”

Dacă ar fi să o fac din nou, aș reduce numărul de blocuri și suporturi la jumătate și aș adăuga suspensii de grinzi galvanizate pentru blocaje pentru a adăuga rigiditate structurală la cadrul podelei. Sarcina totală și liniară pentru 2×6 de calitate #2 pe o deschidere de 4′ este de 303 lire sterline pe picior liniar.

Este o fundație excelentă pentru magazii pentru motociclete sau magazii cu utilaje grele, cum ar fi un tractor de gazon, dar pentru nevoile mele a fost exagerată.

După ce am avut blocurile de terasă și suporturile reglabile 4×4, a trebuit să încorporez suporturile în blocuri. Folosind amestecul de beton și urmând procesul pas cu pas am fixat suporturile în blocuri.

Iată pașii:

Imaginea 1: Curățați orice material liber de pe blocurile de terasă.
Imaginea 2: Curățați orice ulei sau grăsime de pe suportul reglabil 4X4.
Imaginea 3: Demontați suportul.

Imaginea 4: Acesta este modul în care am ales să instalez suporturile.
Imaginea 5: Cu suporturile instalate în acest mod ar fi mai multă rigiditate și un suport mai mare.
Imaginea 6: Pentru a ține betonul departe de coloana de bolțuri am închis-o cu bandă adezivă.

Imaginea 7 & 8: Am umezit blocul de beton pentru a forma o legătură mai bună cu betonul nou. Umpleți gaura și fantele din blocul de punte, apoi împingeți capătul cu bandă adezivă al suportului 4×4 în gaura din blocul de beton.

Imaginea 9: Asigurați-vă că placa de suport este înclinată astfel încât să se sprijine atât pe blocul de beton, cât și pe noul beton. Curățați orice mizerie și neteziți betonul proaspăt. Acum lăsați betonul să se întărească.

Recomandăm să așezați toate blocurile împreună și să faceți același pas pentru fiecare bloc înainte de a trece la pasul următor.

În timp ce blocurile se întăresc, puneți jos pânza de grădină și întindeți un strat nivelat de pietriș.

Am așezat blocurile de terasă în conformitate cu planul în care se vor alinia cu structura podelei. Am nivelat blocurile și am folosit suporturile reglabile pentru a nivela structura pardoselii.

Relaționat: Cum să construiți baza unui șopron cu blocuri de punte

Etapa 7: Construiți podeaua șopronului

Acum începe distracția și munca!

De ce veți avea nevoie :

• Măsură de bandă
• Nivel de 48 de inci
• Fierăstrău circular sau fierăstrău de tăiat în două
• Pistol de cuie

Reunește uneltele de care vei avea nevoie pentru a nu fi nevoit să le cauți mai târziu: ciocan, fierăstrău, nivel, cheie, șurubelniță, măsură de bandă și creion. Aveți la îndemână și cuiele și șuruburile.

Nu aveți nevoie de unelte sofisticate, dar un fierăstrău de tăiat face treabă scurtă cu tăieturile și unghiurile, iar un fierăstrău circular este excelent pentru tăierea placajului. De asemenea, am fost foarte norocos; magazinul meu local de îmbunătățiri pentru casă lichida cuie de încadrare fără fir Paslode Impulse. Am reușit să obțin unul și mi-a salvat mult timp.

Cadrul podelei a fost de fapt simplu; 6 scânduri tratate sub presiune 2x6x14′ și 2 scânduri tratate sub presiune 2x6x10′. Furnizorul meu local nu avea nici o scândură de 14′, așa că am luat în schimb 16′. Știam că lemnul în plus nu va fi irosit.

Suporturile reglabile pentru terasă 4×4 sunt concepute pentru lemn adevărat de 4×4, așa că a trebuit să adaug distanțiere. Piesele rămase de la 2x6x16 mi-au fost de folos.

Am sigilat tăieturile de capăt cu conservant pentru lemn CopperCoat Green.

Pentru a fixa împreună suporții ajustabili, grinzile și blocurile, am folosit șuruburi de punte #8 x 2 in. Este o idee bună să verificați dacă structura de grinzi este pătrată înainte de a o fixa.

Am adăugat blocuri 2×6 tratate sub presiune cam la fiecare 4′ pentru a crea o bază de podea în stil grilă. Blocurile previn ca grinzi de podea să se răsucească sub sarcină și oferă mai mult sprijin, astfel încât să existe mai puține salturi între grinzi. Am folosit noua mea mașină de bătut cuie pentru a fixa plăcile și blocurile cu cuie galvanizate cu tijă inelară. Cu siguranță un economisitor de timp!

Grila creată de blocuri.

Înainte de a începe să fixez placajul tratat sub presiune de 3/4 inch, am verificat din nou dacă structura podelei este dreaptă și nivelată.

O bază de 10×14 înseamnă că o parte din placaj va trebui să fie tăiată. De asemenea, nu am vrut să fiu nevoit să mă târăsc cândva pe sub șopron pentru a strânge suporturile reglabile 4×4.

Cu acest lucru în minte, am planificat dispunerea placajului astfel încât să pot îndepărta 2 piese interioare

și să am acces la toate blocurile interioare.

Am folosit șuruburi de punte #8×2 inch pentru a fixa placajul. Tot ce trebuie să fac pentru a ajusta oricare dintre suporturile interioare este să îndepărtez una sau ambele bucăți de placaj și să strâng sau să slăbesc piulița (piulițele) necesară(e).

Pasul 8: Construirea pereților

Când mi-am planificat șopronul, am stabilit unde vor fi amplasate ferestrele și ușile. Am decis să folosesc lemn de 2×4 pe centre de 16 inci pentru pereți și 2×6 pentru căpriori. De asemenea, voi avea nevoie de cherestea de 2×6 pentru capetele ferestrelor și ușilor. Apoi am trasat planul cu bolțari pentru construcția pereților. Acest lucru a facilitat întocmirea unei liste de materiale cu ceea ce trebuia cumpărat.

Există mai multe metode de a cumpăra cherestea. Puteți suna la furnizorul dvs. local și îi puteți cere să vă livreze materialele de pe listă. Acest lucru funcționează foarte bine dacă nu aveți acces la un camion sau la o remorcă. Dar, primiți ceea ce aleg ei, care s-ar putea să nu fie ceea ce ați alege dacă ați face-o singur. De asemenea, este posibil să existe o taxă de livrare.

Dacă aveți acces la un camion sau o remorcă, atunci vă puteți alege cheresteaua…de obicei. Unele depozite de cherestea nu vor ca tu să înmânezi cheresteaua din diverse motive. Cele mai multe magazine Box Stores vă permit totuși să vă alegeți singur cheresteaua. Dacă vă puteți alege singuri cheresteaua, iată o serie de lucruri la care trebuie să fiți atenți.

Torsiuni: Uitați-vă de-a lungul marginii înguste a cherestelei, dacă aceasta are o răsucire vizibilă, puneți-o înapoi. Va fi dificil de îndreptat și face dificilă fixarea gips-cartonului sau a învelitorii.

Îndoire: Priviți din nou de-a lungul marginii înguste, dacă lemnul se îndoaie ușor spre stânga sau spre dreapta, este încă utilizabil. Se poate îndrepta cu blocaje, sau atunci când este bătut în cuie sau înșurubat la o piesă dreaptă; ca în cazul unei dublări pentru o garnitură sau un colțar.

Curbat, încovoiat sau arcuit: Căutați de-a lungul lungimii plane a cherestelei. Dacă cheresteaua se îndoaie ușor spre stânga sau spre dreapta, aceasta va forma un arc sau o înclinare pe orizontală. Este încă utilizabil pentru grinzi sau pentru grinzi/traverse, nu este grozav ca și montant. Asigurați-vă că sunt așezate în arc în sus; greutatea podelei sau a materialului de acoperiș (gravitația) poate să o preseze drept.

Subiect profesional: Cumpărați cherestea în plus pentru blocarea (noduri) pereților la înălțimea de 4 picioare. Aceasta împiedică montanții să se răsucească și oferă lemn pentru a bate în cuie învelișul sau gips-cartonul. De asemenea, asigură rafturi între montanți.

Subiect profesional: Măsurați întotdeauna dimensiunile cherestelei. Dacă aveți nevoie de 12 picioare și primiți în schimb 10, nu veți fi mulțumit.

Cu cheresteaua la locul de construcție, eram gata să încep. Folosind podeaua de placaj pe post de masă de lucru, am împerecheat placa de sus și cea de jos pentru peretele din spate, una lângă alta, la orizontală, pe punte.

M-am asigurat că au o lungime de 14 picioare, apoi, urmând planul meu cu bolțari, am marcat unde vor merge bolțarii, trasând liniile cu un mic pătrat de căpriori; marcând un X pe partea corectă a liniei unde va merge bolțarul.

Am măsurat cu atenție un stâlp și l-am tăiat la lungime; amintindu-mi că pentru o înălțime a peretelui de 6 picioare trebuia să scad o placă superioară dublă și placa de pervaz. Folosind acel stâlp, am marcat restul stâlpilor pentru acel perete și i-am tăiat și pe aceștia.

Apoi am așezat stâlpii între placa superioară și cea inferioară, i-am aliniat cu semnele și am întins mâna după ciocan. Mașina mea de bătut cuie la îndemână a făcut o treabă scurtă pentru a bate în cuie plăcile pe montanți. După ce peretele a fost construit, l-am glisat de pe terasă și l-am sprijinit la distanță de gard.

Am folosit același procedeu pentru a construi peretele lateral fără ferestre. Amintindu-mi să tai plăcile de sus și de jos cu 7 inci mai puțin de 3 metri, astfel încât să se potrivească între pereții din față și din spate.

Petrele au avut aceeași lungime ca cele din peretele din spate. După ce l-am bătut în cuie, m-am asigurat că este drept și am bătut în cuie două diagonale opuse de 2×4 pentru a-l menține drept. L-am bătut în cuie pe fiecare stâlp și placă încrucișată. Apoi am glisat-o din drum și am sprijinit-o de copac.

Consiliu profesional: Folosiți șuruburi pentru a atașa bretelele diagonale, mai ușor de îndepărtat.

Peretele lateral cu fereastra a avut câteva diferențe. Am folosit un header dublu 2×6 deasupra ferestrei. Între cele 2 x 6 am folosit distanțiere din placaj de ½”.

Tegumentul transferă greutatea structurii de deasupra ferestrei și o transportă prin combinația de stâlpi king stud-trimmer până la podea. Distanța dintre capătul de susținere și pervazul brut și cei doi stâlpi de tăiere reprezintă deschiderea brută pentru fereastra de 27 ½” x 27″ înălțime.

Nu uitați de stâlpii de schilodire dintre pervazul brut și placa inferioară a peretelui. După ce am măsurat și am tăiat cu atenție, am repetat pașii urmați pentru celălalt perete de capăt.

Ultimul perete a fost cel mai înalt (9 picioare) și mai greu, cu cele mai multe deschideri. Odată construit, urma să fie primul pe care îl ridicam. Am așezat placa de jos și am marcat locația stâlpilor, inclusiv a stâlpilor king și trimmer pentru ușă și fereastră.

Această fereastră ar fi de 27 ½” x 37 înălțime. Reglementările au restricționat dimensiunea ușii la maximum 1,80 m; așa că am încadrat deschiderea brută pentru o ușă de 76 ½” înălțime x 1,80 m lățime.

Am încadrat cele două capete ale acestui perete cu montanți tripli. Stâlpul exterior a conectat capătul plăcii de sus și al plăcii de jos. Cel din mijloc a susținut capătul plăcii de sus până la placa de jos.

Și stâlpul interior a susținut placa dublă de pervaz a ferestrelor superioare, care a acționat ca placă de sus pentru stâlpi. Am folosit un header dublu de 2×6 deasupra ușii și a ferestrei, cu distanțiere de placaj intercalate între ele.

Utilizarea designului de acoperiș de tip skillion a însemnat că am putut avea ferestre până aproape de streașină. Placa de sus pentru peretele mare am rotit-o pe margine și am folosit distanțiere de ½” între cele două 2×4.

Aceasta a făcut din 2×4 un antet pentru a suporta greutatea acoperișului deasupra ferestrelor înalte și, de asemenea, o placă de sus. Am folosit 2×4-uri duble pentru a susține placa de sus a peretelui cu bolțari și placa de sus a peretelui / grinda.

Suporturile duble de 2×4 au fost distanțate în mod egal de-a lungul peretelui, creând 5 deschideri de 29 ¾” lățime x 14 ¾” înălțime. Odată ce am asamblat acest perete, m-am asigurat că este pătrat și am bătut din nou în cuie două diagonale opuse de 2×4 pentru a-l menține pătrat. Eram acum gata să ridic pereții.

Cele patru stâlpi de colț: Am folosit un colț cu patru știfturi pentru a crea un colț puternic și un stâlp pentru susținerea acoperișului. Această configurație oferă, de asemenea, mai mult material pentru bătutul în cuie a învelitorii exterioare și oferă suport pentru fixarea gips-cartonului interior (dacă este necesar).

Ajustați blocuri de-a lungul perimetrului podelei pentru a împiedica peretele să alunece de pe bază pe măsură ce îl ridicați în poziție.

Provocarea: Cum să ridicați singur (fără ajutor) peretele frontal greu?

Soluția mea: Cu un cric de mașină!

Îmi dau seama că există și alte modalități de a ridica singur un perete, iar a mea nu a fost poate cea mai sigură, dar a fost creativă și a funcționat. Indiferent de metoda pe care o alegeți, cunoașteți-vă căile de evacuare în siguranță!

Într-o zi în care nu era vânt, am ridicat marginea superioară a peretelui și am pus niște blocuri sub el. Odată ce a fost suficient de înalt de pe podea, am strecurat cricul de mașină sub el.

Am fixat câteva curele la grinda superioară, astfel încât să pot împiedica peretele să se încline în afară odată ridicat. Am folosit resturi de la construcția peretelui, astfel încât am avut diferite lungimi pentru contravântuiri și ridicare. Înainte de fiecare ridicare cu cricul de mașină, m-am asigurat că nu se va rostogoli prea mult.

Data viitoare voi atașa o contravântuire lungă de 2×4 pe partea exterioară a ambelor capete și o voi așeza pe pământ, astfel încât să se tragă spre fundație pe măsură ce peretele se ridică.

Cum se ridică peretele, mai sus acționează și ele ca niște contravântuiri.

Cu peretele nivelat pe verticală, am fixat contravântuiri diagonale la partea superioară a peretelui și la țăruși bătuți în pământ.

După ce peretele mare a fost nivelat și fixat la locul lui, am bătut în cuie placa de jos pe podea. Apoi am ridicat pereții din capăt la locul lor, nivelându-i și bătându-i în cuie de podea și de peretele din față.

Am așezat placa inferioară a peretelui din spate pe podea. Am bătut în cuie blocuri perimetrale pentru a preveni căderea acestuia de pe podea și am ridicat peretele până când s-a lipit de cei doi pereți de capăt.

Am fixat blocuri de bătut în cuie pe planșeul podelei și am nivelat și contravântuit pereții. Capetele frontonului au fost construite pe loc pe pereții de capăt.

Relaționat: Ghidul de izolare a șopronului

Pasul 9: Învelișul pereților șopronului

Am folosit 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB pentru a înveli pereții cu șuruburi de punte de 2″ pentru a le fixa în poziție. A fost puțin amuzant să o instalez singur. Învelișul de 4 picioare x 8 picioare se potrivește pe orizontală sau pe verticală pe pereți cu stâlpi cu centre de 16″.

Am mers pe verticală din două motive. Nu ar trebui să ridic o foaie pentru a se așeza pe o altă foaie; și mai puține șanse ca umezeala să se așeze pe o cusătură verticală față de o cusătură orizontală.

Subiect profesional: Atașați o scândură sau un bloc de nivel la perimetrul feței platformei la înălțimea de la care va începe învelișul. Acest lucru oferă un sprijin pe care se va așeza învelișul și eliberează o mână sau două pentru montarea T&G și pentru fixare.

Pro Tip: Asigurați-vă că canelura este liberă și deschisă înainte de a monta foaia; economisește multă frustrare.

Am folosit hârtie de pâslă (hârtie de gudron) pentru a înveli pereții din mai multe motive. Hârtia de gudron este mai ieftină și se usucă mai repede decât Typar. O rolă de 3’x72′ de hârtie de pâslă #15 costă în jur de 15$, o rolă de 3’x100′ de Typar costă aproximativ 50$ în localul meu. Am folosit 2 role de hârtie fetru.

Am început să învelesc șopronul de jos și am urcat în sus; suprapunând stratul de sus peste cel de jos pentru a evacua orice umezeală de pe lemn.

Am folosit un capsator de mână și o mulțime de capse galvanizate. Data viitoare voi folosi un capsator cu ciocan, este mai ușor pentru mână.

Pasul 10: Construiți un acoperiș Skillion

Materialul cu care ați ales să vă acoperiți acoperișul este foarte important. Acesta este cel care împiedică apa sau topirea zăpezii să se infiltreze în șopronul dumneavoastră. Acesta protejează lemnul șopronului dvs. de putrezire și de daunele provocate de insecte și rozătoare, precum și de intemperii. O decizie importantă cu multe opțiuni; asfalt, oțel, aluminiu, argilă, ardezie sau scândură de cedru.

Există avantaje și dezavantaje pentru toate materialele pentru acoperișuri, faceți cercetări și luați o decizie. Eu am ales șindrila de asfalt. Prețul a fost corect, culoarea acceptabilă, iar cu designul acoperișului cu o singură pantă și cu direcția spre care se îndrepta magazia mea, doar vecinul meu le-ar fi văzut.

Vantaje:

• Bani! Șindrila de asfalt este unul dintre cele mai puțin costisitoare materiale pentru acoperișuri. De asemenea, sunt frecvent scoase la vânzare.
• Instalare ușoară chiar și pentru un începător. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul pachetului sau consultați clipurile video online.
• Tiglele de asfalt sunt disponibile pe scară largă în diferite culori și texturi.

Dezavantaje:

• Se degradează în timp; pot dura între 7 și 20 de ani înainte de a fi nevoie să fie înlocuite.
• Sunt un produs petrolier, deci o problemă de mediu și un cost atunci când le eliminați.
• Susceptibile la daune cauzate de vânt și căldură. Ele transferă câștigul solar în clădirea dumneavoastră.

Ventilație

Dacă șopronul dumneavoastră este destul de ermetic, va trebui să puneți ventilație; mai ales dacă depozitați benzină sau pesticide în el. Nu are rost să vă otrăviți. Adăugați o gură de aerisire în fiecare capăt al frontonului, aproape de linia acoperișului.

Aceasta permite o ventilație încrucișată, iar surplombul acoperișului adaugă o anumită protecție pentru guri de aerisire. Eu am optat pentru ventilația naturală prin golurile dintre acoperiș și pereți. S-ar putea totuși să fie nevoie să le ecranez pentru a ține insectele și creaturile afară.

Acoperișul

Am folosit pin 2x6x16ft pentru căpriori.

Am tăiat unghiular capetele, le-am crestat pentru pereți, apoi le-am instalat la centre de 16″.

legaturi pentru uragane Simpson Strong-Tie de calibrul 18 pentru a ajuta la fixarea fiecărei căpriori.

Am construit capete de scări care să treacă peste frontoane pentru supraînălțarea la fiecare capăt. Apoi am adăugat blocaje între fiecare căprior la fiecare 1,5 m pentru a susține marginile învelitorii și pentru a împiedica căpriorii să se răsucească sub sarcina zăpezii.

Planșele de bordură peste capetele căpriorilor previn răsucirea și asigură o margine finisată.

Am învelit acoperișul cu 23/32 in. x 4 ft. x 8 ft. T&G OSB. O provocare amuzantă este să o faci singur. Am acoperit OSB-ul cu hârtie gudronată; începând mai întâi peste marginea de jos și lucrând în straturi suprapuse până la marginea de sus.

Am lăsat suficient pentru a plia peste panourile de bordură. Am folosit cuie de aluminiu pentru a fixa marginea de picură din aluminiu. Bordul de aluminiu alunecă în sus sub marginea de picurare și este atașat de placa de bordură cu cuie de aluminiu. Adesea atârnă cu ½” sub placa de bordură, iar streașina se așează pe buza de jos.

Să urmați instrucțiunile de pe învelișul de țiglă pentru o instalare corectă. Am folosit cuie de acoperiș electro-galvanizate de 1½” pentru a fixa șindrila.

Consiliu profesional: Înainte de a ridica învelitoarea pe acoperiș, construiește-ți o „scară”. Sprijiniți și fixați două scânduri de 2×4 sau 2×6 pe tabla de fațadă a peretelui de jos; înclinate de la sol spre acoperiș.

Ajustați o „treaptă” orizontală la cele două scânduri pe care să sprijiniți învelitoarea. Cu cât „treapta” este mai lată, cu atât mai multe piese va susține. Așezați mai multe bucăți de lambriu pe treaptă astfel încât acestea să se ridice deasupra liniei acoperișului. Puteți apoi să stați pe placa de sus a peretelui sau pe căpriori și să ridicați fiecare bucată în sus, după cum este necesar; mai puțin să urcați și să coborâți pe o scară.

Consiliu profesional: Folosiți cherestea tratată sub presiune pentru plăcile de bordură și căpriorii de capăt.

Pasul 11: Construiți uși duble pentru șopron

Ați avut vreodată zgârieturi la încheieturi încercând să cărați ceva printr-o ușă?

Eu mi-am construit șopronul cu o ușă dublă de 1,80 m lățime, deoarece era cea mai mare pe care o permitea Regulamentul. Pot să deschid una sau ambele. Este mult mai ușor să muți echipamentul înăuntru sau în afara șopronului.

Mi se deschid spre exterior, așa că nu irosesc spațiul de depozitare din interior. De asemenea, este ușor de etanșat împotriva intemperiilor și a rozătoarelor. Și nu-mi zgârii încheieturile degetelor.

Amintiți-vă să tăiați placa de prag din ușă.

Am decis să-mi construiesc propria ușă. Am folosit 1x6x8ft T&G knotty pine pentru ușă. T&G are o contracție redusă și nu ar trebui să aibă goluri sau deformări în viitor. Bretelele transversale și diagonale de pe spate sunt resturi de cherestea 2×4. Lemnul mai gros îl face mai rezistent și oferă mai mult lemn de care să se atașeze balamalele.

Tăiați pinul la lungime, lipiți canelura și împingeți împreună, apoi atașați-l la contraforturile din spate cu șuruburi de 1½”. Am dat ușilor 2 straturi de vopsea albă. Aceasta a acoperit nodurile, dar cu timpul unele vor deveni vizibile.

Ușile erau grele, așa că am folosit balamale în T cu resorturi grele de 8 inci. Arcurile ar fi ajutat la menținerea ușilor închise.
Pentru a îmbunătăți securitatea șopronului, am înlocuit unul dintre șuruburile din fiecare cu un bolț.

Subiect profesional: Brațele diagonale sunt întotdeauna îndreptate în jos și în montantul suspendat; niciodată în altă parte (în afară de filmele western vechi).

Înrudite: 31 de idei și planuri privind construirea unei uși de șopron

Pasul 12: Încadrați ferestrele

Sălașul dvs. ar trebui să aibă cel puțin o fereastră. Aceasta lasă lumina să intre și facilitează vederea. Dacă se deschide, poate lăsa, de asemenea, să intre aer proaspăt, astfel încât ușa nu trebuie să rămână deschisă. Stilul de acoperiș Skillion Roof facilitează amplasarea unor ferestre suplimentare la înălțime pentru a lăsa lumina să intre fără a face conținutul șopronului vizibil pentru vizitatorii nedoriți.

Am tăiat hârtia de pâslă în diagonală de la un colț la altul la ferestre și la ușă. Am înfășurat pâsla în deschizătură și am capsat-o la locul ei.

Apoi am folosit scânduri de gard 1×4 vopsite cu 2 straturi de alb pentru a încadra și a tăia ferestrele și ușa.

Ferestrele sunt realizate din foi de policarbonat practic incasabil. Ferestrele din față și cele laterale au fost tăiate din foi de policarbonat transparent de 0,118 in. Ferestrele superioare sunt realizate din panouri din foi de policarbonat transparent cu pereți multipli de 1/4 inch.

Am folosit o lamă de ferăstrău circular de 7-1/4″ cu 40 de dinți pentru a face tăieturile. Pentru a evita zgârieturile, nu am îndepărtat folia protectoare de pe foi decât după ce am terminat tăieturile. Am prins panourile de masa mea de lucru, astfel încât să nu vibreze sau să se miște. O șină de ghidare din aluminiu mi-a menținut tăieturile drepte.

Am instalat piesele ferestrei folosind benzi de bătut cuie. Am adăugat grile decorative în interiorul ferestrelor inferioare, care adaugă, de asemenea, o oarecare rigiditate ferestrei din plastic.

Etapa 13: Instalarea de placări exterioare

Departamentul local de construcții mi-a furnizat o listă de placări exterioare pe care le-aș putea folosi. Inițial aveam de gând să folosesc scânduri de pin T&G. După ce am calculat costul și am luat în considerare deranjul de a vopsi pinul la fiecare 2 – 3 ani, am optat pentru siding de vinil.

Vantaje:

• Costisitoare! Vinilul este un produs ieftin dacă alegeți bej, alb, gri, albastru deschis sau kaki. Dacă doriți o culoare sau un profil de volum redus, acesta va costa mai mult.
• Durabil! Vinilul este un material foarte indulgent și flexibil. Poate suporta lovituri și zgârieturi și rezistă la aproape orice vreme dacă este instalat corect. De asemenea, culoarea nu se decolorează.
• Fără întreținere; odată instalat corect, sidingul rareori necesită întreținere. Poate necesita o spălare cu furtunul pentru a îndepărta praful sau murdăria, dar nu este nevoie de vopsire sau colorare la fiecare 2-3 ani.
• Instalare ușoară, aproape „nu necesită abilități”. Urmați instrucțiunile simple și măsurați cu atenție, este rapid și ușor.
• Este, de asemenea, o barieră impermeabilă pentru șopronul dvs. și conținutul său.

Dezavantaje:

• Temperaturile extreme sunt unul dintre puținele dezavantaje ale placării de vinil. Vinilul se va dilata la temperaturi ridicate și se va contracta în zilele reci. De obicei, acest lucru nu este o problemă dacă este instalat corespunzător. Se poate contracta și flexa fără notificare. Dar atunci când este tăiat și instalat la temperaturi scăzute, se poate deforma la temperaturi ridicate. Acest lucru îl poate face susceptibil la daune cauzate de vânt și arată îngrozitor.
• Produsele pe bază de ulei pot păta vinilul, așa că aveți grijă când curățați pensulele și utilajele.
• Când instalați vinilul, amintiți-vă că marginile tăiate sunt ascuțite. Aveți la îndemână niște pansamente.

Instalarea siding-ului de vinil a fost ușoară. Am urmat doar instrucțiunile producătorului. Chiar și uneltele sunt simple! Un ciocan și aceleași cuie galvanizate pentru acoperișuri folosite pentru șindrilă. O foarfecă Fiskars pentru a tăia sidingul, iar eu am închiriat un perforator de blocare cu clichet pentru a pune găuri pentru cuie acolo unde era nevoie.

Începeți cu banda de pornire în partea de jos și atașați colțurile exterioare. Asigurați-vă că acestea sunt la nivel! Instalați sclipirile și canalele în J pentru ferestre și uși, precum și garnitura de sub pervaz.

După ce toate acestea au fost la locul lor, am instalat panourile de siding.

Proiectul de siding mi-a luat doar un weekend!

Costul construcției DIY a unui șopron de depozitare 10×14

Acum pentru întrebarea cât m-a costat. Chiar în jur de 3.800 de dolari.

Gânduri finale

Cinci ani mai târziu:

Construirea acestei singure magazii cu acoperiș înclinat a fost o experiență de învățare excelentă. Planificarea prealabilă a fost esențială pentru construcție. Stilul șopronului a permis mai multe ferestre în apropierea liniei înalte a peretelui acoperișului, ceea ce adaugă multă lumină.

Panta mai mare a acoperișului evacuează ușor și zăpada și apa. În prezent am un spațiu amplu pentru depozitare și nu am nici un scârțâit sau săritură la podea. Și arată Minunat!

Sperăm că acest articol v-a oferit câteva informații utile despre cum să construiți o magazie cu acoperiș înclinat. Comentariile dvs. sunt apreciate. Dacă știți pe cineva care se gândește, de exemplu, să construiască un șopron pentru a depozita o bicicletă, împărtășiți cu el dacă v-a plăcut.

.