Copyright 2000 by Jeff Jewitt. Toate drepturile rezervate. Nu poate fi reprodus sub nici o formă, scrisă sau electronică, fără permisiune.
Nota: Granulele abrazive la care se face referire în acest articol sunt de clasa P (FEPA). Cele mai multe produse utilizate în acest articol pot fi comandate aici
Finisajele rareori arată sau se „simt” bine dacă sunt lăsate direct din pensulă sau pistol. Bule, bucățele de praf și alte resturi se pot depune în suprafața finisajului. Le puteți simți cu mâna în timp ce o treceți peste suprafață. Urmele de pensulă și modelele de la aplicarea prin pulverizare vor lăsa o suprafață neregulată care este vizibilă, în special pe finisajele lucioase. Frecarea unui finisaj este ultimul pas în finisare și scopul este de a elimina imperfecțiunile, de a uniformiza și netezi suprafața și de a stabili o strălucire consistentă a finisajului.
În timp ce frecarea unui finisaj eradică multe probleme care apar în timpul finisării, este surprinzător faptul că puțini finisori o fac. Fără îndoială că există multă teamă generată de conceptul de șlefuire și frecare a unui finisaj transparent care are o grosime de numai șase miimi de centimetru. Dar frecarea este mult mai ușoară dacă înțelegeți teoria a ceea ce faceți și dacă o faceți în etape. Acest articol vă va arăta cum să frecați orice finisaj transparent folosind atât tehnici tradiționale, cât și moderne. Veți putea controla gradul de luciu (plat, satinat sau strălucitor) prin materialele și tehnicile pe care le folosiți.
Ce finisaje să frecați
Care finisaj care formează o peliculă poate fi frecat, doar că unele finisaje sunt mai ușoare decât altele. Finisajele care sunt dure și fragile se freacă ușor și pot fi lustruite rapid până la un luciu uniform. Printre acestea se numără shellac, lacurile pe bază de solvent (nitroceluloză, catalizate și acrilice), lacurile pe bază de rășină fenolică, poliuretanul în două părți, poliesterul și majoritatea lacurilor pe bază de apă. Finisajele care sunt moi sau dure și flexibile pot fi frecate, dar nu iau întotdeauna un luciu uniform și sunt dificil de lustruit până la strălucire. Acestea includ finisajele în ulei, lacurile îndelungate în ulei, poliuretanul pe bază de ulei și lacurile catalizate. Orice finisaj lucios poate fi șlefuit până la plat sau satinat, dar adevărata diferență între un finisaj fragil și un finisaj flexibil este atunci când încercați să îl lustruiți din nou până la luciu. Finisajele elastice se rup atunci când le abrazi. Este imposibil să se stabilească un model bine definit și uniform de zgârieturi. Finisajele dure și fragile lasă un model de zgârieturi bine definit și, prin micșorarea modelului de zgârieturi cu fiecare schimbare de abraziv, finisajul va ajunge în cele din urmă să fie lustruit. Este ca diferența dintre lustruirea tălpii pantofului și lustruirea unei piese de alamă.
Finisajele satinate, semilucioase, plate și mate nu sunt, de asemenea, potrivite pentru frecare, deși pot fi abrazive și apoi frecate pentru a elimina imperfecțiunile. Aceste finisaje produc diferitele străluciri – satinat, plat, etc., prin adăugarea de silice fină care determină difuzia (împrăștierea) luminii la suprafața finisajului uscat. Abrațarea și apoi frecarea acestor finisaje distruge acest efect și poate să nu producă rezultate adecvate.
Materiale:
Materialele necesare pentru frecare sunt abrazive. Primele două etape, îndepărtarea imperfecțiunilor și aplatizarea finisajului, se realizează cu hârtii abrazive. Ultima etapă, lustruirea până la luciul dorit, se face cu vată de oțel, vată de oțel sintetică și pulberi abrazive. Acestea pot fi amestecate de către utilizator cu un purtător, cum ar fi apa sau uleiul, sau sunt furnizate sub formă de pastă, care este un amestec de solvent și ceară. Unele materiale există de mult timp, iar altele sunt versiuni moderne.
Hârtii abrazive – Hârtia tradițională folosită pentru îndepărtarea imperfecțiunilor și nivelarea finisajului sunt hârtiile umede/uscate din carbură de siliciu. Acestea trebuie utilizate cu un lubrifiant. Uleiul de frecare, spiritele minerale sau nafta sunt folosite de multe ateliere, dar unii preferă să folosească apă cu săpun cu un strop de săpun de spălat vase adăugat. Acest lucru reduce tensiunea superficială a apei și îi permite să „ude” mai bine suprafața finisată. Apa cu săpun este, în general, mai puțin murdară decât folosirea uleiului și un pic mai ușoară pentru mâini.
Pentru șlefuirea uscată, se folosesc hârtii de oxid de aluminiu sau de carbură de siliciu fără încărcare. Acestea se înfundă rapid cu finisaje precum lacuri pe bază de ulei, lacuri cu solvent, unele produse pe bază de apă, lacuri și shellac. La alte finisaje, cum ar fi cele acrilice (pe bază de apă și solvent), poliuretanice (apă și solvent) și lacuri și lacuri catalizate, acestea nu se înfundă la fel de repede. Avantajul șlefuirii uscate este că aveți un control mai bun, deoarece puteți vedea ce faceți. Șlefuirea umedă cu un lubrifiant creează o suspensie care dă falsa iluzie a unui finisaj gros. Este ușor să șlefuiți până la straturile de etanșare sau de culoare cu șlefuirea umedă.
Sunt disponibile mai multe hârtii noi care merită încercate. Acestea folosesc procese noi, brevetate, pentru a asigura o granulație precisă și uniformă. Procesele tradiționale permit o abatere de până la 35% față de dimensiunea nominală a granulației. Mirka, Norton și 3M Fre-Cut Gold sunt produse care utilizează o granulație uniformă. Acest lucru le face mai costisitoare, dar acestea taie mult mai rapid și mai eficient. Ambele hârtii sunt clasificate „P”, ceea ce reprezintă o clasificare diferită de cea cu care poate sunteți obișnuiți. În cazurile în care obișnuiam să folosesc o hârtie cu granulație standard de 400 (CAMI), folosesc o granulație de 600 sau mai mare cu noile hârtii.
Lână de oțel, Vată de oțel sintetică – Vata de oțel sunt fire de oțel filate într-un tampon. Ea este clasificată în sistemul aught de la 3 (foarte grosier) la 0000 (cel mai fin). Singurul grad pe care îl folosesc eu este 0000.
Vata de oțel sintetică este un tampon din fibre sintetice nețesute care este impregnat cu particule abrazive – de obicei oxid de aluminiu. Vata de oțel sintetică este clasificată după o descriere generică – de la grosieră la super fină. Ambele acționează ca niște hârtii abrazive, dar pentru că sunt abrazive amortizate, ele nu forfecează punctele înalte, cum ar fi coșurile de praf, și nici nu uniformizează neregularitățile de pe suprafața finisată. Ele trec peste punctele înalte. În general, sunt utilizate după șlefuirea umedă pentru a stabili un model de zgâriere consistent pentru finisaje plane și satinate și cu un lubrifiant – fie apă cu săpun, fie ceară diluată sau un lubrifiant fabricat special pentru lână de oțel, numit wool-lube. Tamponul de culoare gri este echivalent cu 000 de vată de oțel, iar tamponul alb este impregnat cu talc, astfel încât este folosit pentru lustruire.
Pudre abrazive – Pulberile abrazive sunt folosite pentru lustruirea până la luciul dorit după șlefuire și lână de oțel. Pulberile tradiționale pentru lustruire sunt piatra ponce (praf de sticlă vulcanică) și putregaiul (praf de calcar descompus). Aceste pulberi minerale sunt compuse din fragmente ascuțite, unghiulare, care zgârie finisajul. Piatra ponce este vândută în diferite calități, de la 1F (grosier) la 4F (fin). Piatra putrezită este mai fină decât piatra ponce și este vândută într-o singură calitate, care este suficient de fină pentru a lustrui o suprafață până la strălucire.
Pudrele abrazive de mai sus pot fi combinate cu alte materiale pentru a produce suspensii lichide sau paste care pot fi utilizate manual sau la mașină. Puteți găsi aceste produse la magazinele de aprovizionare pentru automobile. Doi producători, 3M și Meguiars, au sisteme de compuși de frecare care funcționează foarte bine pe finisajele de mobilă. Cu toate acestea, am constatat că linia de produse de lustruire Menzerna pe care o vindem este superioară. Dacă folosiți aceste produse, rămâneți la un singur producător – deoarece un compus de frecare finală de la un producător poate fi diferit în ceea ce privește granulația abrazivă față de altul
Etapele de frecare
Procesul de frecare este împărțit în etape – îndepărtarea imperfecțiunilor, nivelarea și apoi lustruirea. Primele două etape – îndepărtarea imperfecțiunilor și nivelarea – implică abraziunea finisajului, ideea fiind că finisajul este îndepărtat pentru a stabili o suprafață netedă, nivelată, care este apoi lustruită. Lustruirea constă în aducerea finisajului la luciul dorit prin crearea unui model de zgârieturi. Diferența dintre cele două este neclară, deoarece ambele metode implică îndepărtarea finisajului. Diferența constă în materialele utilizate. Șlefuirea implică abrazivi cu granulație de până la 600-1200. Lustruirea utilizează materiale abrazive mai mari de 1200 grit. Deoarece zgârieturile lăsate de această granulație și mai mari sunt atât de mici, îndepărtarea finisajului este minimă. Înainte de a începe să frecați, există câteva puncte importante de care trebuie să țineți cont.
- Umplerea porilor – Finisajele lucioase arată cel mai bine atunci când suprafața apare ca o suprafață plană, neîntreruptă. Dacă intenționați să dați un finisaj lucios, umpleți porii lemnelor cu pori deschiși, cum ar fi mahon, nuc și stejar, cu o pastă de umplere a lemnului. Nu trebuie să umpleți porii, dar veți avea probleme cu unii compuși de frecare care se blochează în pori și se usucă alb. (caz în care folosiți lacuri de culoare închisă, cum ar fi seria „Ebony” de la 3M) Un finisaj lucios, cu pori deschiși, este problematic de șlefuit și nu arată la fel de elegant ca un finisaj cu pori umpluți.
- Atenție la margini – Pe măsură ce unele finisaje se usucă, există forțe care acționează și le fac mai subțiri la margini. Finisajele se micșorează pe măsură ce se usucă și tensiunea superficială face ca finisajul să se micșoreze de la margini spre centru. Tensiunea superficială este o forță prezentă în lichide care le face să ia o formă sferică (ca o picătură de apă) atunci când intră în contact cu o suprafață solidă. Gândiți-vă la un finisaj ca la o picătură mare de lichid – de fapt, acesta se trage singur în sus, îndepărtându-se de margini, la fel cum o picătură de apă se strânge pe o suprafață de sticlă. Deși unele finisaje se îndepărtează mai rău decât altele, toate o fac într-o anumită măsură. Finisatorii profesioniști învață să compenseze acest fenomen pulverizând finisaj suplimentar în jurul marginilor pe măsură ce finisează. Cu toate acestea, dacă aplicați finisajele manual, acest lucru nu este posibil, așa că luați-o ușor.
- Finisajul în sine – Deoarece frecarea îndepărtează finisajul, asigurați-vă că începeți cu unul suficient de gros. Tipul de finisaj pe care îl folosiți are, de asemenea, un efect. Finisajele care se eliberează cu solvenți, cum ar fi shellac, lacurile cu solvenți și unele finisaje pe bază de apă fuzionează împreună pentru a forma o singură grosime de peliculă de finisaj. Finisajele reactive, cum ar fi lacurile și unele finisaje în două părți, nu se topesc unul în celălalt. Acest lucru poate reprezenta o problemă dacă frecați prea mult – puteți freca prin ultimul finisaj în cel anterior și acest lucru apare ca o linie martoră. Din fericire, majoritatea finisajelor reactive au un conținut mai mare de solide, ceea ce înseamnă că aveți mai mult finisaj uscat construit
Cel mai mare pericol de a freca prin straturile de finisare apare atunci când nivelați imperfecțiunile. Pentru a preveni ca acest lucru să se întâmple, utilizați următoarele proceduri:
Finisaje evaporative (lacuri, shellac, pe bază de apă) – Aplicați trei straturi pentru a bloca ultimul material de colorare sau ultima aplicare de umplutură de lemn în pastă. Lăsați să se usuce o zi, apoi nivelați cu hârtie uscată/umedă cu granulație 400. (A se vedea mai jos- Nivelare) Reparați orice depresiuni mici, crestături, depuneri de gumă etc., cu shellac în băț și reanalizați. Aplicați trei straturi pline, umede, după nivelare.
Finisaje reactive (lac) – aplicați două straturi pentru a bloca ultimul material colorant sau pasta de umplere a lemnului și lăsați să se usuce până când se va șlefui. Faceți orice reparații ca mai sus, apoi nivelați cu nisip 400 sau 600. Aplicați un strat umed complet.
Această procedură asigură o bază nivelată pentru ultimul (ultimele) strat(e) de finisare și rezultatul final este că există mai puțin finisaj de îndepărtat pentru a-l nivela.
- Lăsați finisajul să se întărească – Finisajele întărite se lustruiesc mai bine și mai repede decât finisajele care nu sunt complet întărite. Cu cât așteptați mai mult, cu atât mai bine. Shellac, lacurile pe bază de solvent și apă și finisajele în două părți trebuie să se întărească cel puțin o săptămână. Lacurile pe bază de ulei și poliuretanul ar trebui să se întărească cel puțin două săptămâni.
Dacă finisajul este gumos și încarcă hârtia la nivelarea inițială, nu este suficient de uscat. Lăsați-l să se întărească mai mult timp.
Robuirea manuală folosind materiale tradiționale
Robirea unui finisaj folosind materiale tradiționale, cum ar fi hârtii umede/uscate, piatră ponce și piatră putredă, este simplă și ușor de făcut fără o investiție în materiale. Aceeași procedură poate fi folosită cu abrazivi moderni, dar ideea generală este aceeași.
Îndepărtarea imperfecțiunilor – Începeți cu hârtia umedă/uscată cu cel mai mic granulație pe care o puteți folosi pentru a îndepărta eficient imperfecțiunile. De obicei, încep cu granulația 400 sau 600, dar voi ajunge la 320 dacă suprafața are bucăți mari de resturi. Înfășurați hârtia în jurul unui bloc de susținere, cum ar fi pluta, și șlefuiți doar atât cât să îndepărtați vârfurile coșurilor, astfel încât acestea să fie la același nivel cu restul finisajului. Apa cu săpun poate fi folosită pe majoritatea finisajelor, dar poate cauza probleme cu shellac și cu unele finisaje pe bază de apă. finisaje. Folosiți oxid de aluminiu stearat și șlefuiți la uscat finisajele cu un bloc de susținere. Pe suprafețele texturate cu coșuri de praf grave, folosiți mâna ca bloc de susținere și mergeți ușor. În acest moment, suprafața ar trebui să aibă alternanță de pete mate și lucioase atunci când este privită în lumină de fundal.
Nivelare – Odată ce petele înalte, picăturile și alte defecte sunt eliminate, treceți la etapa de nivelare. Scopul aici este de a stabili un model de zgâriere consistent pe întreaga suprafață a lemnului. Încercați să faceți acest pas cu granulație 600 dacă puteți. Aceasta face ca restul procedurii să decurgă mai repede. Dacă suprafața are urme aspre de periere sau coajă de portocală, probabil că va trebui să începeți cu 400 sau chiar 320. În orice caz, luați niște hârtie umedă/uscată și rupeți-o în sferturi. Înfășurați o foaie tăiată în patru în jurul unui bloc de plută și stropiți puțină apă cu săpun pe suprafață. Eu folosesc un brumizator de plante. Faceți mai întâi marginile. Lucrați marginile pe tot perimetrul blatului cu hârtia cu ajutorul hârtiei, cu mișcări scurte și tăioase. Lucrați apoi centrul, lucrând într-o singură direcție (de obicei, cu firul) Periați deoparte suspensia și priviți blatul în contralumină pentru a vă verifica progresul. Ceea ce urmăriți este o suprafață fără pete lucioase. Verificați des suprafața hârtiei – dacă începe să prezinte colmatare, deplasați hârtia pentru a expune granulație proaspătă sau schimbați hârtia. Nu încercați să economisiți folosind hârtie înfundată, veți crea probleme. Dacă așezați hârtia pentru orice motiv, așezați-o pe o suprafață curată. Dacă adună orice resturi- va zgâria finisajul proaspăt.
Spălați deoparte mâzga și ștergeți piesa cu nafta dacă doriți să accelerați uscarea apei. Când este privită în contralumină, întreaga suprafață ar trebui să prezinte un model de zgârietură mată. Mai mult ca sigur că veți vedea zone care sunt încă lucioase. Mai stropiți puțină apă pe suprafață și lucrați aceste zone până când, dar nu exagerați – veți crea o scobitură vizibilă. Lucrați puțin zona lucioasă, apoi înmuiați-o în restul suprafeței. Lucrați încet și deliberat până când întreaga suprafață este mată. Dacă există mai multe zone mici care sunt lucioase – cum ar fi porii parțial umpluți, nu încercați să le șlefuiți la nivel. Acestea nu vor fi prea vizibile atunci când întreaga suprafață va fi șlefuită. Dacă există zone strălucitoare în jurul marginilor și în apropierea marginilor, luați niște vată de oțel 0000 și, folosind-o uscată, frecați suprafața până când aceasta devine mată ca restul suprafeței.
Când sunteți mulțumit de nivelare, treceți la hârtia umedă/uscată cu granulația următoare și procedați la fel ca mai sus. Acordați atenție mai întâi marginilor, apoi treceți la centrul plăcii. Continuați până la granulația 800.
Acum aveți de ales. Dacă doriți un finisaj satinat, luați un tampon de 0000 de lână de oțel, desfaceți-l și împăturiți-l înapoi în sferturi. Înfășurați-o în jurul unui bloc de plută sau a unei bucăți moi de lemn sau placaj cu plută lipită la bază. Stropiți puțină apă cu săpun pe placă și apoi aplicați un lubrifiant pentru frecare din lână de oțel (Behlen Wool-Lube) pe tampon sau pe placă. Frecând cu firul, faceți 3 sau 4 treceri complete pe suprafață, suprapunând ușor fiecare trecere cu următoarea. Apoi treceți la o nouă zonă cu vată de oțel și repetați. Faceți acest lucru de încă 2 ori, trecând la o zonă nouă de vată de oțel pentru un total de 12-16 treceri. Dați la o parte suspensia cu peria și verificați dacă ați aplicat un model de zgâriere uniform. Este posibil să trebuiască să lăsați placa să se usuce pentru a vedea dacă ați făcut-o bine. Dacă doriți ca suprafața să aibă o senzație de ceară, lăsați să se usuce suspensia de lână lubrifiantă, apoi lustruiți-o, la fel ca la ceară. Suprafața va avea o senzație mătăsoasă și, atunci când este privită în contralumină, ar trebui să arate ca un metal periat.
Dacă doriți luciu, săriți peste pasul de mai sus și continuați șlefuirea umedă până la cel puțin 1200 de granule. Dacă doriți să evitați multă muncă cu compușii de șlefuit, duceți-o la 1500 sau 2000.
Acum luați niște piatră ponce 4F și presărați puțin pe suprafața lemnului. Stropiți puțină apă sau ulei de frecare peste piatră ponce. Înfășurați o cârpă de bumbac curată și uscată și, lucrând în orice direcție doriți, lustruiți fiecare centimetru pătrat al plăcii. Aplicați multă presiune și reumpleți piatra ponce și apa pe măsură ce se usucă. Lăsați ca suspensia să se brumeze, apoi ștergeți totul cu o cârpă umedă. Treceți la piatră putredă și procedați la fel până când finisajul este atât de lucios pe cât doriți.
Folirea până la satinat cu mâna nu este atât de greu, dar frecarea până la lucios cu mâna este foarte grea. Puteți economisi mult timp investind într-un tampon electric dacă frecați suprafețe mari. Șlefuitoarele electrice sunt eficiente doar pe finisajele lucioase. Finisajele satinate trebuie în continuare frecate manual.
Frișarea cu ajutorul materialelor moderne
Conceptul de bază al frecării unui finisaj cu ajutorul materialelor moderne este exact același cu cel al frecării cu ajutorul materialelor tradiționale. Eu prefer întotdeauna să șlefuiesc umed manual, dar dacă doriți, treceți la echipamente cu aer comprimat pentru șlefuirea umedă. Cel mai bun utilaj pentru șlefuirea umedă are tampoane opuse, în linie, care nu fac un model de zgârieturi circulare. Cei doi mari producători ai acestora sunt Stuhr și National-Detroit. Am folosit un șlefuitor orbital cu tampoane cu un succes bun, dar mișcați-l foarte încet. Poți șlefui la uscat nivelul finisajului cu o șlefuitoare electrică cu orbită aleatorie, dar numai anumite finisaje. Poliuretanul, lacurile pe bază de ulei, lacurile în două părți și majoritatea finisajelor pe bază de apă, toate vor fi șlefuite la uscat destul de bine dacă folosiți hârtii stearate sau fără încărcare. Evident, nu folosiți șlefuitoare electrice la șlefuirea umedă.
Începeți procesul exact ca mai sus, cu hârtie cu granulație 400 sau 600. Puteți folosi 320 dacă suprafața este foarte portocalie, dar numai dacă sunteți sigur că aveți un finisaj suficient de gros. Lucrați mai întâi marginile, apoi treceți la secvența de hașurare și lucrați până la granulația 600. Dacă doriți satinat, tot trebuie să o faceți manual, folosind lână de oțel și lubrifiant pentru lână (Puteți înlocui ceara diluată dacă doriți).
Dacă urmăriți să obțineți luciu, lucrați până la cel puțin 1500 de granulație. Lucrul la o granulație mai mare va face ca lustruirea să meargă mai repede. Mutați mobila într-o zonă în care compusul care zboară nu va fi o problemă și puneți-vă un șorț pentru a vă acoperi hainele. Luați niște Menzerna 2L (sau o pastă de compoundare echivalentă) și întindeți puțin pe suprafață sau stropiți câteva dungi pe centrul suprafeței la o distanță de aproximativ 20 cm. Dacă aveți un tampon vechi pe tampon, învârtiți pasta veche ținând un bețișor de el în timp ce se învârte. Îmi place să folosesc tampoane de lustruire 3M, dar Meguiar’s face tampoane din spumă care funcționează la fel de bine. Când tamponul este oprit, întindeți compoziția pe toată suprafața finisajului. Cu tamponul ținut departe de suprafață, porniți-l și, ținându-l într-un unghi foarte ușor (aproximativ 2-3 grade), puneți-l pe suprafața finisajului. Deplasați încet tamponul pe suprafața finisajului, încercând să nu rămâneți prea mult timp într-o singură zonă. Mie îmi place să lucrez această secvență la fel ca la șlefuirea umedă, fac mai întâi marginile, apoi lucrez cu tamponul spre centru. (Puteți stropi periodic compusul Menzerna 2L cu apă cu săpun pentru a-l menține în funcțiune)
Există o teamă naturală de a folosi un tampon pe un finisaj transparent. Încercați să nu fiți prea sacadat și lucrați cu tamponul în mișcări netede și încrezătoare. Când lucrați marginile, fiți atenți la unghiul și la rotația tamponului, marginile ascuțite ale părții superioare pot prinde marginea tamponului și pot cauza reculul tamponului. La obiectele mari, cum ar fi mesele de sufragerie, puteți lucra blatul în timp ce acesta este atașat de șorțuri și picioare. La obiectele mici și ușoare, cum ar fi noptierele, este posibil să fie nevoie să scoateți blatul și să îl fixați cu cleme sau cu un dispozitiv de fixare prin aspirare.
Zgârieturile de la șlefuire dispar pe măsură ce șlefuiți și este ușor de văzut când ați terminat cu compoziția. Iluminarea de deasupra capului sau retroiluminarea va evidenția zgârieturile eronate și puteți lucra orice zonă ratată cu compound. Lăsați compusul să se brumeze, apoi ștergeți-l cu o cârpă moale și examinați din nou. Este important să îndepărtați toate zgârieturile cu ajutorul compusului inițial. Dacă nu o faceți și descoperiți zgârieturi cu următorul compus, va trebui să vă întoarceți și să lucrați până la compusul pe care îl folosiți.
După ce am folosit 2L (sau echivalent), trec la 16 Polishing Paste și repet. Ar trebui să vedeți că în acest moment apare un luciu profund. Acoperiți întreaga suprafață, lăsați compusul să se usuce și ștergeți-l cu o cârpă moale.
Cei mai mulți finisori aplică o glazură sau un dispozitiv de îndepărtare a vârtejurilor în acest punct pentru un luciu final. Eu trec la PO91E Intensive Polish și aplic luciul cu mâna sau cu tamponul. Dacă observați urme de vârtejuri de la tamponul de lustruire, puteți folosi un eliminator de vârtejuri, dar am constatat că o lustruire ușoară cu un tampon curat și uscat, la viteză mică, funcționează la fel de bine.
Nota – Dacă nu aveți un tampon electric, puteți întotdeauna să aplicați și să lucrați compușii de lustruire manual cu o cârpă moale. Sau, dacă aveți un șlefuitor de palmă cu orbită aleatorie, achiziționați un tampon de spumă care este vândut ca accesoriu pentru a se potrivi pe fundul șlefuitorului cu Velcro.
Menzerna Polishes nu va crea un aspect albicios, încețoșat pe lacurile pe bază de apă. La alte tipuri de lacuri, acest lucru se datorează, de obicei, prezenței substanțelor aromatice în spiritele minerale care înmoaie lacul, făcându-l greu de lustruit. Dacă acest lucru se întâmplă cu o ojă pe care o folosiți, treceți la Menzerna. Nu am avut niciodată o problemă cu aceste produse.
Scoaterea suprafețelor dificile
Modeluri – Înfășurați niște granulație 800 umedă/uscată în jurul unor blocuri de șlefuit cu morcov de cauciuc pentru a aproxima curbele convexe și concave ale mulajului. După uscare, frecați mulajul cu 0000 lână de oțel și ceară. După ce s-a uscat, ceara poate fi lustruită pentru a aproxima luciul restului suprafeței.
Picioare strunjite – Folosiți vată de oțel 0000 și ceară diluată cu alcool mineral. Evitați frecarea puternică – veți tăia prin finisaj pe detaliile ascuțite.
Sculpturi – Sculpturile nu ar trebui să aibă mult finisaj aplicat în primul rând- acesta distruge detaliile. Când frecați folosiți vată de oțel și ceară și mergeți ușor. Folosiți ceară de culoare închisă pe lemnele închise la culoare.
Folirea până la satinat sau semilucios
După nivelarea cu hârtie umedă/uscată, folosiți tampoanele Mirka Abralon pentru a crea un efect satinat sau semilucios. Începeți cu 1000, apoi măriți granulația până la 3000 pentru un efect satinat sau semilucios. Folosiți cu o șlefuitoare cu orbită aleatorie.
Rezolvarea greșelilor
Când frecați, veți freca uneori prin finisaj și în lemnul gol. Există remedii ușoare pentru acest lucru. Dacă se întâmplă în timpul șlefuirii, de obicei continui până când luciul este cel dorit și evit să lucrez cu tamponul zona din jurul frecării. Când ați terminat, luați niște vopsea cu alcool sau apă și colorați lemnul la culoarea originală a colorantului. Vopseaua de apă funcționează mai bine, deoarece nu se va „lua” pe zonele finisate. Apoi luați niște carton de poster și lăsați-l să cadă peste un fierăstrău de masă în funcțiune pentru a face o tăietură. Lipește placa cu bandă adezivă, astfel încât să se vadă prin fantă și pulverizează niște finisaj lucios (3-4 straturi) cu un pistol de retușare sau cu o cutie de aerosoli. Nu pulverizați prea mult, pentru că va crea o linie ascuțită față de restul finisajului. Când s-a uscat, după o zi, folosiți niște șmirghel de 1500 (eu folosesc șmirghelul Mirka Royal și șmirghel uscat), apoi compuși de șlefuire Menzerna Polishing compounds și dați cu pană în restul finisajului.
Dacă apar rub-through-uri în timpul șlefuirii umede, va trebui să le corectați înainte de a continua. Colorați și finisați ca în procedura de mai sus, apoi frecați foarte ușor la uscat zona cu vată de oțel 0000. Aceasta ar trebui să se îmbine cu finisajul satinat. Dacă doriți să obțineți luciu, este posibil să mai folosiți câteva aplicări de lac înainte de șlefuire.
Cum se creează luciul
Scurturile pot produce un luciu plat, satinat, semilustru sau lucios prin modul în care reflectă lumina. Pe o suprafață perfect lucioasă, lumina este reflectată către ochiul dumneavoastră în același unghi în care lovește suprafața. În termeni tehnici, acest lucru înseamnă că luciul este creat atunci când unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie. Atunci când se pun zgârieturi pe suprafață și acestea sunt mai mari decât lungimea de undă a luminii vizibile- acestea vor difuza lumina departe de ochi. Zgârieturile lăsate de granulația 400 au ca rezultat o suprafață foarte mată. De la 400-1000 rezultă o suprafață plată spre satinată. Peste 1500 rezultă o suprafață semilucioasă. Atunci când lățimea zgârieturii este mai mică decât frecvența luminii vizibile (ca în cazul lustruirii fine), suprafața începe să pară lucioasă.
Interesant este faptul că, dacă priviți o suprafață satinată dintr-un unghi mic (cum ar fi un blat de masă din poziția îngenuncheată), aceasta va începe să pară lucioasă. Acest lucru se datorează faptului că vedeți mai puțină lumină difuză.
Nota – multe dintre tehnicile discutate mai jos sunt abordate în cartea Complete Illustrated Guide to Finishing (Ghid complet ilustrat pentru finisare) și în videoclipul Hand Applied Finishes (Finisaje aplicate manual).
Pentru un curs în profunzime despre cum să aplicați și să frecați un finisaj nitrocelulozic (folosind o chitară acustică pe post de recuzită) consultați cursul meu online aici
.