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Nota: Los granos abrasivos a los que se hace referencia en este artículo son de grado P (FEPA). La mayoría de los productos utilizados en este artículo pueden pedirse aquí
Los acabados rara vez se ven o «se sienten» bien si se dejan directamente en la brocha o la pistola. Las burbujas, los trozos de polvo y otros residuos pueden alojarse en la superficie del acabado. Puede sentirlos con la mano al pasarla por la superficie. Las marcas de la brocha y los patrones de la aplicación por pulverización dejarán una superficie irregular que se nota, sobre todo en los acabados brillantes. Frotar un acabado es el último paso en el acabado y el objetivo es eliminar las imperfecciones, igualar y alisar la superficie, y establecer un brillo consistente en el acabado.
Aunque frotar un acabado erradica muchos problemas que ocurren durante el acabado, es sorprendente que pocos acabadores lo hagan. No hay duda de que hay mucho miedo generado por el concepto de lijar y frotar un acabado claro que sólo tiene seis milésimas de pulgada de espesor. Pero frotar es mucho más fácil si entiendes la teoría de lo que estás haciendo y lo haces por etapas. Este artículo le mostrará cómo frotar cualquier acabado transparente utilizando técnicas tradicionales y modernas. Podrá controlar el grado de brillo (liso, satinado o brillante) mediante los materiales y las técnicas que utilice.
Qué acabados frotar
Cualquier acabado que forme una película puede ser frotado, sólo que algunos acabados son más fáciles que otros. Los acabados que son duros y quebradizos se frotan con facilidad y se pueden pulir rápidamente hasta conseguir un brillo uniforme. Entre ellos se encuentran la goma laca, la laca al disolvente (nitrocelulosa, catalizada y acrílica), el barniz a base de resina fenólica, el poliuretano de dos partes, el poliéster y la mayoría de las lacas al agua. Los acabados blandos o resistentes y flexibles se pueden frotar, pero no siempre adquieren un brillo uniforme y son difíciles de pulir hasta que queden brillantes. Entre ellos se encuentran los acabados al aceite, los barnices al aceite largos, los poliuretanos al aceite y los barnices catalizados. Cualquier acabado brillante se puede frotar hasta convertirlo en plano o satinado, pero la verdadera diferencia entre un acabado quebradizo y uno flexible es cuando se intenta volver a pulirlo hasta que quede brillante. Los acabados elásticos se desgarran cuando se desgastan. Es imposible establecer un patrón de arañazos bien definido y uniforme. Los acabados duros y quebradizos dejan un patrón de arañazos bien definido y, al hacer que el patrón de arañazos sea más pequeño con cada cambio de abrasivo, el acabado acabará puliéndose hasta alcanzar el brillo. Es como la diferencia entre pulir la suela de un zapato y pulir una pieza de latón.
Los acabados satinados, semibrillantes, lisos y mates tampoco son aptos para el frotamiento, aunque pueden lijarse y luego frotarse para eliminar las imperfecciones. Estos acabados producen los distintos brillos -satinado, plano, etc.- mediante la adición de sílice fina que provoca la difusión (dispersión) de la luz en la superficie del acabado seco. El lijado y posterior frotamiento de estos acabados destruye este efecto y puede no producir resultados adecuados.
Materiales:
Los materiales necesarios para el frotamiento son abrasivos. Las dos primeras etapas, eliminar las imperfecciones y aplanar el acabado, se realizan con papeles abrasivos. La última etapa, el pulido hasta alcanzar el brillo deseado, se realiza con lana de acero, lana de acero sintética y polvos abrasivos. Éstos pueden ser mezclados por el usuario con un portador, como agua o aceite, o se suministran en forma de pasta, que es una mezcla de disolvente y ceras. Algunos materiales existen desde hace mucho tiempo y otros son versiones modernas.
Papeles abrasivos – El papel tradicional utilizado para eliminar imperfecciones y nivelar el acabado son los papeles húmedos/secos de carburo de silicio. Deben utilizarse con un lubricante. Muchos talleres utilizan aceite para frotar, alcohol mineral o nafta, pero algunos prefieren utilizar agua jabonosa con una pizca de jabón para lavar platos. Esto reduce la tensión superficial del agua y le permite «mojar» mejor la superficie del acabado. El agua jabonosa generalmente es menos sucia que el uso de aceite y un poco más fácil para las manos.
Para el lijado en seco, se utilizan papeles de óxido de aluminio o de carburo de silicio que no se cargan. Se atascan rápidamente con acabados como el barniz al aceite, la laca al disolvente, algunos productos al agua, lacas y goma laca. En otros acabados, como el acrílico (con base de agua y disolvente), el poliuretano (con base de agua y disolvente) y los barnices y lacas catalizados, no se obstruyen tan rápidamente. La ventaja del lijado en seco es que se tiene un mejor control porque se puede ver lo que se está haciendo. El lijado en húmedo con lubricante crea una lechada que da la falsa ilusión de un acabado grueso. Es facil lijar a traves del sellador o de las capas de color con el lijado en humedo.
Hay varios papeles nuevos que valen la pena probar. Utilizan nuevos procesos patentados para garantizar un tamaño de grano preciso y uniforme. Los procesos tradicionales permiten hasta un 35% de desviación del tamaño de grano nominal. Mirka, Norton y 3M Fre-Cut Gold son productos que utilizan un tamaño de grano uniforme. Esto los hace más costosos, pero cortan mucho más rápido y con mayor eficiencia. Ambos papeles tienen una clasificación «P», que es una clasificación diferente a la que usted está acostumbrado. En los casos en los que solía utilizar un papel de grano 400 estándar (CAMI), utilizo un grano 600 o superior con los nuevos papeles.
Lana de acero, lana de acero sintética – La lana de acero son hebras de acero hiladas en una almohadilla. Se clasifica en el sistema aught de 3 (muy grueso) a 0000 (más fino). El único grado que utilizo es el 0000.
La lana de acero sintética es una almohadilla de fibra sintética no tejida que está impregnada con partículas abrasivas, normalmente óxido de aluminio. La lana de acero sintética se clasifica según una descripción genérica: de gruesa a superfina. Ambas actúan como papeles abrasivos, pero como son abrasivos acolchados, no cortan los puntos altos como los granos de polvo ni igualan las irregularidades de la superficie del acabado. Pasan por encima de los puntos altos. Generalmente se utilizan después del lijado en húmedo para establecer un patrón de rayado consistente para los acabados planos y satinados y con un lubricante – ya sea agua jabonosa, cera diluida o un lubricante hecho específicamente para la lana de acero, llamado wool-lube. La almohadilla de color gris es equivalente a la lana de acero 000 y la almohadilla blanca está impregnada de talco por lo que se utiliza para pulir.
Polvos abrasivos – Los polvos abrasivos se utilizan para pulir hasta el brillo deseado después del lijado y la lana de acero. Los polvos tradicionales para pulir son la piedra pómez (vidrio volcánico en polvo) y la piedra podrida (piedra caliza descompuesta en polvo). Estos polvos minerales están compuestos por fragmentos afilados y angulosos que rayan el acabado. La piedra pómez se vende en diferentes grados, desde 1F (gruesa) hasta 4F (fina). La piedra rotense es más fina que la piedra pómez y se vende en un solo grado que es lo suficientemente fino como para pulir una superficie hasta que quede brillante.
Los polvos abrasivos anteriores pueden combinarse con otros materiales para producir suspensiones líquidas o pastas que pueden utilizarse a mano o a máquina. Puede encontrar estos productos en las tiendas de suministros de automoción. Dos fabricantes, 3M y Meguiars, tienen sistemas de compuestos para frotar que funcionan muy bien en los acabados de los muebles. Sin embargo, hemos encontrado que la línea de pulimentos Menzerna que vendemos es superior. Si usted utiliza estos productos, quédese con un fabricante – ya que un compuesto de frotamiento final de un fabricante puede ser diferente en grano abrasivo que otro
Etapas en el frotamiento
El proceso de frotamiento se divide en etapas – eliminación de imperfecciones, nivelación y pulido. Las dos primeras etapas -eliminación de imperfecciones y nivelación- implican la abrasión del acabado, con la idea de que se elimine el acabado para establecer una superficie lisa y nivelada que luego se pulirá. El pulido consiste en dar al acabado el brillo deseado creando un patrón de arañazos. La diferencia entre los dos es confusa porque ambos métodos implican la eliminación del acabado. La diferencia está en los materiales utilizados. En el lijado se utilizan materiales abrasivos de hasta 600-1200 de grano. El pulido utiliza materiales abrasivos de grano superior a 1200. Como los arañazos que dejan estos granos y los superiores son muy pequeños, la eliminación del acabado es mínima. Antes de empezar a frotar, hay que tener en cuenta varios puntos importantes.
- Rellenar los poros – Los acabados brillantes se ven mejor cuando la superficie aparece como una superficie plana e ininterrumpida. Si planea un acabado brillante, rellene los poros de las maderas de poros abiertos como la caoba, el nogal y el roble con una masilla para madera en pasta. No tiene que rellenar los poros, pero tendrá problemas con algunos compuestos de frotamiento que se atascan en los poros y se secan en blanco. (En ese caso, utilice pulimentos de color oscuro como la serie «Ebony» de 3M) Un acabado brillante de poros abiertos es problemático de pulir y no tiene un aspecto tan elegante como un acabado de poros rellenos.
- Vigile los bordes – Cuando algunos acabados se secan hay fuerzas que los hacen más delgados en los bordes. Los acabados se encogen al secarse y la tensión superficial hace que el acabado se aleje de los bordes hacia el centro. La tensión superficial es una fuerza presente en los líquidos que hace que adopten una forma esférica (como una gota de agua) cuando entran en contacto con una superficie sólida. Piense en un acabado como una gran gota de líquido, que se aleja de los bordes, de la misma manera que una gota de agua se acumula en una superficie de cristal. Aunque algunos acabados se alejan más que otros, todos lo hacen en cierta medida. Los profesionales del acabado aprenden a compensar este fenómeno rociando un poco más de acabado alrededor de los bordes. Sin embargo, si usted está aplicando los acabados a mano, esto no es posible, así que tómelo con calma.
- El acabado en sí mismo – Ya que frotar elimina el acabado, asegúrese de comenzar con uno lo suficientemente grueso. El tipo de acabado que utilice también tiene un efecto. Los acabados con disolventes como la goma laca, la laca con disolventes y algunos acabados con base de agua se funden para formar una película de acabado de un solo grosor. Los acabados reactivos como el barniz y algunos acabados de dos partes no se funden entre sí. Esto puede suponer un problema si se frota demasiado: se puede frotar a través del último acabado en el anterior y esto aparece como una línea testigo. Afortunadamente, la mayoría de los acabados reactivos tienen un mayor contenido de sólidos, lo que significa que tiene más acumulación de acabado seco
El mayor peligro de frotar a través de las capas de acabado ocurre cuando está nivelando imperfecciones. Para evitar que esto ocurra, utilice los siguientes procedimientos:
Acabados evaporativos (lacas, goma laca, base de agua) – Aplique tres capas para fijar el último material de coloración o la aplicación de relleno de madera en pasta. Deje secar un día y luego nivele con papel de lija de 400. (Ver más abajo – Nivelación) Repare las pequeñas depresiones, gubias, depósitos de goma, etc., con goma laca en barra y vuelva a nivelar. Aplique tres capas completas y húmedas después de nivelar.
Acabados reactivos (barniz) – aplique dos capas para fijar el último material de coloración o pasta de relleno de madera y deje secar hasta que se pueda lijar. Haga las reparaciones como se indica arriba, luego lije a nivel con 400 o 600. Aplique una capa húmeda completa.
Este procedimiento proporciona una base nivelada para la(s) última(s) capa(s) final(es) y el resultado final es que hay menos acabado que quitar para nivelarlo.
- Deje que el acabado se cure – Los acabados curados se pulen mejor y más rápido que los acabados que no están completamente curados. Cuanto más tiempo espere, mejor. La goma laca, los barnices al disolvente y al agua y los acabados de dos partes deben curarse al menos una semana. Los barnices a base de aceite y el poliuretano deben curar al menos dos semanas.
Si el acabado es gomoso y carga el papel en la nivelación inicial, no está suficientemente seco. Deje que se cure más tiempo.
Remover a mano usando materiales tradicionales
Remover un acabado usando materiales tradicionales como papeles húmedos/secos, piedra pómez y piedra podrida es sencillo y fácil de hacer sin una inversión en materiales. El mismo procedimiento se puede utilizar con abrasivos modernos, pero la idea general es la misma.
Eliminación de imperfecciones – Empiece con el papel húmedo/seco de menor grano que pueda para eliminar las imperfecciones de forma eficiente. Yo suelo empezar con un papel de lija de 400 o 600, pero puedo llegar a 320 si la superficie tiene grandes trozos de suciedad. Envuelve el papel alrededor de un bloque de soporte como el corcho y lija lo suficiente para eliminar la parte superior de los granos para que estén nivelados con el resto del acabado. El agua jabonosa se puede utilizar en la mayoría de los acabados, pero puede causar problemas con la goma laca y algunos acabados a base de agua. acabados. Utilice óxido de aluminio estearado y lije en seco los acabados con un bloque de apoyo. En superficies texturizadas con granos de polvo, utilice su mano como bloque de apoyo y vaya con cuidado. En este punto la superficie debe tener puntos opacos y brillantes alternados cuando se ve a contraluz.
Nivelación – Una vez eliminados los puntos altos, goteos y otros defectos, pase al paso de nivelación. El objetivo aquí es establecer un patrón de rayado consistente en toda la superficie de la madera. Intente realizar este paso con grano 600 si puede. Hace que el resto del procedimiento sea más rápido. Si la superficie tiene marcas de cepillado ásperas o piel de naranja, probablemente tendrá que empezar con 400 o incluso 320. En cualquier caso, coge un poco de papel húmedo/seco y rómpelo en cuartos. Envuelve una hoja en cuartos alrededor de un bloque de corcho y echa un chorro de agua jabonosa en la superficie. Yo utilizo un pulverizador para plantas. Haz primero los bordes. Trabaja los bordes por todo el perímetro de la tapa con el papel con trazos cortos y picados. A continuación, trabaje el centro, trabajando en una sola dirección (normalmente con la veta) Cepille a un lado la lechada y mire la parte superior a contraluz para comprobar su progreso. El objetivo es que la superficie no tenga puntos brillantes. Compruebe la superficie del papel con frecuencia: si empieza a mostrar atascos, desplace el papel para exponer grano fresco o cambie el papel. No intentes economizar utilizando papel obstruido, pues crearás problemas. Si dejas el papel por cualquier motivo, ponlo sobre una superficie limpia. Si recoge algún residuo, rayará el acabado fresco.
Aparte la lechada y limpie la pieza con nafta si quiere acelerar el secado del agua. Cuando se ve a contraluz, toda la superficie debería mostrar un patrón de arañazos sin brillo. Lo más probable es que veas zonas todavía brillantes. Echa un poco más de agua en la superficie y trabaja estas zonas hasta que, pero no te pases, crearás un hueco visible. Trabaja un poco la zona brillante y luego aplícalo al resto de la superficie. Trabaje lenta y deliberadamente hasta que toda la superficie quede sin brillo. Si hay varias áreas pequeñas que son brillantes, como poros parcialmente rellenos, no intente lijarlas a nivel. No serán demasiado visibles cuando toda la superficie esté pulida. Si hay puntos brillantes en los bordes y cerca del borde, coge un poco de lana de acero 0000 y, con ella seca, frota la superficie hasta que quede opaca como el resto de la superficie.
Cuando esté satisfecho con la nivelación, cambie al siguiente papel húmedo/seco de grano y haga lo mismo que arriba. Preste atención a los bordes primero y luego cambie al centro de la tabla. Continúe con el grano 800.
Ahora tiene una opción. Si quieres un acabado satinado coge una almohadilla de lana de acero 0000, desenrédala y dóblala en cuartos. Envuélvelo alrededor de un bloque de corcho o un trozo de madera blanda o contrachapado con corcho pegado en la parte inferior. Echa un chorro de agua jabonosa en la tabla y aplica un poco de lubricante para lana de acero (Behlen Wool-Lube) en la almohadilla o en la tabla. Frotando en el sentido de la veta, haga 3 o 4 pasadas completas sobre la superficie, solapando ligeramente cada pasada con la siguiente. A continuación, cambie a una zona nueva de la lana de acero y repita. Haga esto 2 veces más, cambiando a una zona nueva de la lana de acero para un total de 12-16 pasadas. Cepille a un lado la lechada y compruebe que está poniendo un patrón de rayado uniforme. Puede que tengas que dejar secar la tabla para ver si lo has hecho bien. Si quieres que la superficie tenga una sensación de cera, deja que la lechada de lana y lubricante se seque y luego púlela, como si fuera cera. La superficie tendrá un tacto sedoso y cuando se vea a contraluz, debería parecer metal cepillado.
Si quiere brillo, sáltese el paso anterior y continúe lijando en húmedo hasta al menos el grano 1200. Si quiere evitar mucho trabajo con los compuestos de pulido, llévelo a 1500 o 2000.
Ahora tome un poco de piedra pómez 4F y espolvoree un poco en la superficie de la madera. Echa un chorro de agua o aceite para frotar sobre la piedra pómez. Enrolle un paño de algodón limpio y seco y, trabajando en la dirección que desee, pula cada centímetro cuadrado de la tabla. Aplica una buena presión y repone la piedra pómez y el agua a medida que se vaya secando. Deja que la lechada se empañe y luego límpiala toda con un trapo húmedo. Cambie a la piedra pómez y haga lo mismo hasta que el acabado sea tan brillante como desee.
Frotar hasta el satinado a mano no es tan difícil, pero frotar hasta el brillo a mano es mucho trabajo. Se puede ahorrar mucho tiempo invirtiendo en un pulidor eléctrico si se frotan grandes superficies. Las pulidoras sólo son eficaces en los acabados brillantes. Los acabados satinados tienen que ser lijados a mano.
Lijado con materiales modernos
El concepto básico del lijado con materiales modernos es exactamente el mismo que el lijado con materiales tradicionales. Yo siempre prefiero lijar en húmedo a mano, pero si lo desea, cambie a un equipo de aire para lijar en húmedo. La mejor máquina para el lijado en húmedo tiene almohadillas opuestas y en línea que no hacen un patrón de rayado circular. Los dos grandes fabricantes son Stuhr y National-Detroit. He utilizado una lijadora orbital con buen éxito, pero la muevo muy lentamente. Se puede lijar en seco el nivel de acabado con una orbital eléctrica, pero sólo ciertos acabados. El poliuretano, el barniz a base de aceite, las lacas de dos partes y la mayoría de los acabados a base de agua se pueden lijar en seco razonablemente bien si se utilizan papeles estearados o sin carga. Obviamente, no utilice lijadoras eléctricas cuando lije en húmedo.
Inicie el proceso exactamente igual que el anterior con papel de lija de 400 o 600. Puede usar 320 si la superficie está muy anaranjada, pero sólo si está seguro de que tiene un acabado suficientemente grueso. Trabaja primero los bordes, luego pasa a la secuencia de sombreado y trabaja hasta el grano 600. Si se quiere satinar, hay que hacerlo a mano, con lana de acero y lubricante de lana (se puede sustituir por cera diluida si se quiere).
Si se quiere brillar, hay que trabajar al menos hasta el grano 1500. Trabajar con un grano más alto hará que el pulido sea más rápido. Mueve el mueble a una zona en la que el compuesto volador no sea un problema y ponte un delantal para cubrir tu ropa. Coge un poco de Menzerna 2L (o pasta de pulir equivalente) y unta un poco en la superficie o echa unas rayas en el centro de la superficie a unos 20 cm de distancia. Si tienes una almohadilla vieja en la pulidora, retira el compuesto viejo sujetando un palo contra ella mientras está girando. Me gusta usar almohadillas de pulido 3M, pero Meguiar’s hace almohadillas de espuma que funcionan igual de bien. Con el pulidor apagado, unta el compuesto por toda la superficie del acabado. Con el pulidor alejado de la superficie, enciéndelo y manteniéndolo en un ángulo muy ligero (unos 2-3 grados) colócalo sobre la superficie del acabado. Mueve el tampón por la superficie del acabado lentamente, intentando no quedarte en una zona demasiado tiempo. A mí me gusta trabajar esta secuencia igual que el lijado en húmedo, primero los bordes y luego el tampón hacia el centro. (Puede rociar el compuesto Menzerna 2L periódicamente con agua jabonosa para que siga funcionando)
Hay un miedo natural a usar un pulidor en un acabado claro. Intente no ser demasiado brusco y trabaje con el pulidor con movimientos suaves y seguros. Cuando trabaje en los bordes, preste atención al ángulo y a la rotación del pulidor, los bordes afilados de la parte superior pueden atrapar el borde de la almohadilla y causar un retroceso del pulidor. En objetos grandes, como las mesas de comedor, puede trabajar la encimera mientras está sujeta a los delantales y las patas. En los objetos pequeños y ligeros, como las mesitas de noche, es posible que tenga que quitar la tapa y asegurarla con abrazaderas o con una sujeción por vacío.
Los arañazos del lijado desaparecen a medida que se pule y es fácil ver cuando se termina con el compuesto. La iluminación superior o la retroiluminación resaltará los arañazos erróneos y podrá trabajar las zonas que faltan con el compuesto. Deje que el compuesto se empañe, luego límpielo con un paño suave y vuelva a examinarlo. Es importante eliminar todos los arañazos con el compuesto inicial. Si no lo hace y descubre arañazos con el siguiente compuesto, tendrá que volver a trabajar hasta el compuesto que esté usando.
Después de usar el 2L (o equivalente), cambio a la pasta de pulir 16 y repito. Usted debe ver un brillo profundo aparecer en este punto. Cubra toda la superficie, deje secar el compuesto y límpielo con un paño suave. Yo cambio a PO91E Intensive Polish y aplico el pulido a mano o con el pulidor. Si se observan marcas de remolinos en la almohadilla de pulido, se puede utilizar un eliminador de remolinos, pero creo que un pulido ligero con una almohadilla limpia y seca a baja velocidad funciona igual de bien.
Nota – Si no tiene una pulidora eléctrica, siempre puede aplicar y trabajar los compuestos de pulido a mano con un paño suave. O, si tiene una lijadora de palma de órbita aleatoria, compre una almohadilla de espuma que se vende como accesorio para encajar en el fondo de su lijadora de velcro.
Los pulimentos de Menzerna no crearán un aspecto blanquecino y brumoso en las lacas de base acuosa. Con otros pulimentos esto suele deberse a la presencia de aromáticos en los alcoholes minerales que ablandan la laca, haciendo que sea difícil de pulir. Si esto ocurre con un esmalte que estás usando, cambia a Menzerna. Nunca he tenido problemas con estos productos.
Refrescar superficies difíciles
Molduras – Envuelva unos tacos de lijado de goma en forma de renacuajo de grano 800 en húmedo/seco para aproximar las curvas convexas y cóncavas de la moldura. Después de secar, frote la moldura con lana de acero 0000 y cera. Una vez seco, la cera puede ser pulida para aproximarse al brillo del resto de la superficie.
Piernas torneadas – Utilice lana de acero 0000 y cera diluida con alcohol mineral. Evite frotar con fuerza – cortará el acabado en los detalles afilados.
Tallas – Las tallas no deberían tener mucho acabado aplicado en primer lugar – destruye los detalles. Cuando frote, utilice lana de acero y cera, y hágalo suavemente. Usar cera de color oscuro en maderas oscuras.
Retocar para satinar o semibrillar
Después de nivelar con papel húmedo/seco, usar las almohadillas Mirka Abralon para crear un efecto satinado o semibrillante. Empiece con 1000, y luego suba los granos hasta 3000 para un efecto satinado o semibrillante. Utilícelo con una lijadora de órbita aleatoria.
Cómo arreglar los errores
Cuando se frota, a veces se frota a través del acabado y en la madera desnuda. Hay remedios fáciles para esto. Si ocurre durante el pulido, suelo continuar hasta que el brillo es el deseado y evito trabajar la zona alrededor del roce con el pulidor. Cuando termine, coja un poco de alcohol o tinte al agua y coloree la madera con el color original del tinte. El tinte al agua funciona mejor, ya que no se «agarra» a las zonas acabadas. A continuación, coge una cartulina y déjala caer sobre una sierra de mesa en funcionamiento para hacer una hendidura. Ponga cinta adhesiva en la cartulina para que el tinte se vea a través de la hendidura y rocíe un poco de acabado brillante (3-4 capas) con una pistola de retoque o una lata de aerosol. No rocíe demasiado, ya que se creará una línea nítida contra el resto del acabado. Cuando se haya secado después de un día, utilice un poco de papel de lija de grano 1500 (yo uso el Mirka Royal y lijado en seco) y luego compuestos de pulido Menzerna y pluma en el resto del acabado.
Si se producen roces durante el lijado en húmedo, tendrá que corregirlos antes de continuar. Tinte y acabado como en el procedimiento anterior, luego frote muy ligeramente en seco la zona con lana de acero 0000. Esto debería mezclarse con el acabado satinado. Si va a ser brillante, es posible que desee utilizar varias aplicaciones más de laca antes de pulir.
Cómo se crea el brillo
Los arañazos pueden producir un brillo plano, satinado, semibrillante o brillante por cómo reflejan la luz. En una superficie brillante perfecta, la luz se refleja hacia el ojo en el mismo ángulo en que incide en la superficie. En términos técnicos, esto significa que el brillo se crea cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Cuando los arañazos se colocan en la superficie y son mayores que la longitud de onda de la luz visible, difunden la luz lejos del ojo. Los arañazos que deja el grano 400 dan como resultado una superficie muy mate. De 400 a 1000, el resultado es una superficie plana o satinada. Por encima de 1500 se obtiene una superficie semibrillante. Cuando la anchura del arañazo es menor que la frecuencia de la luz visible (como en el pulido fino) la superficie empieza a parecer brillante.
Es interesante que si se mira una superficie satinada desde un ángulo bajo (como una mesa de comedor desde una posición arrodillada) empezará a parecer brillante. Esto se debe a que se ve menos luz difusa.
Nota: muchas de las técnicas que se comentan a continuación se tratan en el libro Guía completa ilustrada de acabados y en el vídeo Acabados aplicados a mano.
Para un curso en profundidad sobre cómo aplicar y frotar un acabado de nitrocelulosa (utilizando una guitarra acústica como soporte) consulte mi curso en línea aquí