En stad med mer än 50 nyanser av grått och Italiens obestridda drickhuvudstad, vår guide till viktig information om Milano.
Detta är inte La Dolce Vita. Åtminstone inte Fellinis version: du är inte i Milano för att bada i barockfontäner, ta selfies mot lutande torn eller för att hitta dig själv genom den förlösande kraften i Roms skönhet, som Julia Roberts i ”Eat Pray Love”. Milano är inte den italienska filmstaden: Skaffa ett paraply i stället för en mandolino för att gå på gatorna, och kollektivtrafiken kanske till och med tar dig till ditt bord i tid. Borsta bort stereotyperna, ta på dig dina bästa skor och omfamna den: Italiens modehuvudstad – och världens två gånger per år – kan kännas mer som Paris och London än som Venedig och Neapel. Det är därför som resten av Bel Paese betraktar Milano som ovälkomnande och grått, och milaneserna lider av ett slags ”italienskt mindervärdeskomplex”. Milano är inte en vykortsstad som många andra i hela stöveln, och det är både en förbannelse och en välsignelse: staden har tvingats återuppfinna sig själv om och om igen (och att döma av dess första plats bland italienska städer på Mercers rankning av livskvalitet 2015 har den varit ganska framgångsrik).
Med det sagt, hoppar du på en skoter för att upptäcka staden likt Audrey Hepburn kommer det ändå att göra ditt liv enklare och förmodligen ge dig tio Milano-coolhetspoäng. Glöm bara inte hjälmen.
Alla gator leder till kupolen. Officiellt är det katedralen i Milano, tillägnad den heliga Maria av födelsen, men glöm det fullständiga namnet: det är bara il Duomo. Du hittar den mitt i hjärtat av den historiska stadskärnan, förbi gallerian och de smala gränderna fyllda av turister och den munväckande lukten av pizza. Italiens största katedral – och världens tredje största katolska kyrka efter Peterskyrkan i Rom och Sevillas katedral – har varit stadens obestridda symbol nästan lika länge som det tog att bygga den: 506 år, utan att räkna med tillbehören. Minst en av dess fasader är fortfarande täckt av byggnadsställningar varannan månad. Milaneserna kallar detta för ”Duomofabriken” – en symbol för något som aldrig blir färdigt. På senare år har Milanos skyskrapor börjat tränga sig på en skyline som tidigare bara tillhörde Domkyrkan. Stadens kompass, la madonnina – den lilla guldmålade statyn av Maria som stiger upp från toppen av kyrkans topp – är nu svår att upptäcka på avstånd. Men, som stadens hymn lyder, den dominerar fortfarande Milano (”dominerar Milano” på milanesisk dialekt.)
Du måste välja din vecka. Gör detta så kommer det rätta kvarteret att hitta dig. Milano har alltid säsong, men det finns vissa högsäsonger. April är designmånaden: ”Salone del Mobile – Milano Design Week” och dess mindre exklusiva motsvarighet ”Fuorisalone” äger vanligtvis rum i det tidigare industriella och arbetarklassiga (numera bara övercoola) Zona Tortona-kvarteret eller i Porta Romana-området, och håller långsamt på att ta sig ut mot Lambrate och Rho Fiera. För milaneserna och den internationella publiken innebär Salone officiellt både våren och en rad ursäkter för oavbrutet drickande och umgänge utomhus. Om du är mer intresserad av haute couture och kändisspaning bör du boka din vistelse i september eller februari, då modeveckan vanligtvis äger rum. Men om du kan tänka dig bättre sätt att tillbringa din eftermiddag än att fastna i trafiken på Via Montenapoleone på väg till nästa löparbana, håll dig gärna borta från Quadrilatero della Moda.
2015 ska vara Milanos år. Fem år efter att Shanghai stod värd för världsutställningen kommer världsutställningen till Milano från maj till oktober och förväntas locka 20 miljoner besökare. Vägen till ”Expo” har – som ofta är fallet med stora internationella evenemang som OS eller fotbolls-VM – varit belagd med kontroverser och skandaler. I ett land med en av de värsta arbetslöshetstalen och högsta statsskulderna i Europa har Expo gett den desillusionerade allmänheten en möjlighet att vara oenig om nästan alla aspekter av projektet. Men staden är på väg mot mållinjen, och några Expo-relaterade offentliga arbeten kommer förmodligen att pågå till efter det att mässan är över. Om det är vad som krävs för att få igång stadens fjärde tunnelbanelinje är det säkert bättre sent än aldrig. När allt kommer omkring, varför skulle Expo inte också vara ett verkligt italienskt jobb?
Var kan man äta lokalt. Milano sökte länge utomlands efter kulinarisk inspiration, men har på senare tid återupptäckt sina egna rötter. Bakom spisen innebär det en uppskattning av lokalt odlade produkter – cibo a km 0 – och svampandet av ”hållbart hippa” lador som omvandlats till restauranger med grönsaksträdgårdar och kulturella mötesplatser, som Cascina Cuccagna, Erba Brusca eller Cascina Martesana.
Följ konsten ut ur centrum. Rem Khoolaas senaste arkitektoniska satsning – att skapa ett nytt hem för Fondazione Prada i ett före detta destilleri – kommer att presenteras i maj och ligger utanför circonvallazione, den ringväg som tidigare delade Milanos centrum och dess lågklassiga utkanter. Detta är bara det senaste beviset på att även konventionell konst håller på att flytta ut ur stadskärnan. Måste gå till platser utanför den borgerliga perimetern: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa och Isola.
Det är alltid dags för aperitivo. Spritz är från Venezia och Negroni är från Firenze, men Milano är Italiens obestridda drickhuvudstad och hemvist för Campari bitter. Milano da bere (”Milano att dricka”) var de lokala journalisternas term för det svängiga 1980-talet då staden blev happy hour-land. Milano gör fortfarande cocktailtimmen bra: med köp av en drink kan du äta så mycket du vill från buffén – kalla det bara inte tapas. Européerna är oerhört förtjusta i sina (ibland försumbara) kulturella skillnader, särskilt i kulinariska frågor, och ”aperitivo” ska vara ditt enda evangelium i Milano. Dessutom kommer du inte att hitta någon tortilla.
Det finns mer än en sista måltid. De obestridda varumärkena för cucina meneghina (Milanese) är den ljusgula saffransrisotton och cotoletta (kalvkotlett), som båda kan skryta med sitt ursprung genom suffixet ”alla Milanese” – trots den sekelgamla dispyten om huruvida det var wienarna eller milaneserna som var först med att dränka en panerad kotlett i ett hav av smör. Till jul är den enda acceptabla efterrätten stadens egenproducerade stolthet, il panettone, medan endast de orädda (och med en mage av gjutjärn) gourmanderna kanske vill prova cassoeula, en bondgryta gjord på kål och grisfötter, svans och andra mindre önskade delar av djuret. Som ett gammalt ordspråk säger: ”Släng inget som kommer från grisen”. Cassoeula är kanske den maträtt som bäst representerar de lombardiska regionernas kulinariska tradition: dess ingredienser berättar historien om en nordlig och fuktig region, ett lapptäcke av risfält och mark som lämpar sig bättre för boskapsuppfödning än för att skörda de saftiga tomater som är grundbulten i syditalienska recept. Men Milano är också hemvist för Italiens näst största invandrargrupp efter Rom, och andelen utländska invånare är högre än i huvudstaden. Den milanesiska maten återspeglar denna mångfald. Området intill tågstationen Centrale är en hotspot för etiopisk mat och hela staden är känd för några av de bästa och mest sofistikerade sushirestaurangerna.
Tip: Boka alltid bord, annars kan kön bli lika lång som den framför Santa Maria delle Grazie för att se Da Vincis freskerade mästerverk.
La Scala eller Le Scale. Milano har storslagna scener för hög- och lågkultur. Milano är hemvist för ett av världens mest kända operahus, Teatro alla Scala, men staden är kanske mer känd för ”det andra Scala”, där fotboll spelas på Giuseppe Meazza-stadion – scenen där rivaliteten mellan F. C. Internazionale och A. C. Milan utspelar sig – trots att de sällan tävlar direkt.
Träd på bollar ger lycka. En populär nyårsritual för både milaneser och turister är att snurra sina bohål på testiklarna på den dansande mosaiktjuren i Galleria Vittorio Emanuele II. Galeria byggdes 1877 av Giuseppe Mangoni, men han föll ihjäl från en byggnadsställning några veckor innan den var färdigställd. Att snurra på tjurens kulor är tänkt att förhindra liknande otur. Håll utkik efter människor som ägnar sig åt denna pinsamma dans och delta: hitta den slitna fläcken vid tjurens ljumske, placera din högra häl stadigt och snurra baklänges tre gånger.
Det handlar inte bara om pengar. Milano har varit Italiens ekonomiska motor sedan den industriella revolutionen, men staden har ett hjärta under Piazza Affari och alla dessa aktier och obligationer – och det är ett politiskt aktivt hjärta. På 1970- och 1980-talen var staden scenen där de våldsamma anni di piombo (”blyåren”, decennierna av terrorism och väpnad civil oro) inleddes med bombningen av Piazza Fontana. Om du vill hitta det som finns kvar av detta radikala arv är dina bästa tips Milanos historiska högborgar för motstånd och motkultur, centri sociali, som Leoncavallo, Cantiere eller Macao för en mer konstnärlig scen. Ett annat sätt att uppleva det milanesiska varumärket av politiska protester är att krascha vid de occupazioni eller autogestioni (studenternas ockupationer) som fortfarande tar över gymnasieskolor och universitet några gånger om året.
Natten är yngre än du är. Tack vare Tunnel, Dude och Fabbrica del Vapore och många andra har staden en av de mest robusta elektroniska musikscenerna i Europa. För afrobeat och rockabilly prova BIKO och för LGBTQF (F står för fun) gå till Rocket. Sedan finns de nostalgiska bocciofile – klubbar med fokus på spel som snooker eller bowling som ibland är inredda med dansgolv. Den generation som växte upp och väntade på att deras mor- och farföräldrars ändlösa bocciaspel skulle avslutas vid den lokala fritidscirkeln leder nu ett återupplivande av bocciaspelställen. Kolla in Casello di Porta Volta för en nostalgisk upplevelse och Balera dell’Ortica för en bocciofila-upplevelse.
Var hittar du de gömda pärlorna. Att visa upp stora smycken är smaklöst – och modehuvudstaden borde veta det. Därför gömmer Milano de flesta av sina pärlor bakom låsta dörrar eller till synes otippade gator. Leta efter dolda innergårdar runt Brera och i fallet di ringhiera, de typiska ladugårdsliknande husen på Naviglis stränder. En skattjakt runt staden bör också inkludera ett stopp vid Villa Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – kanske för en utomhusbiokväll – och spara Villa Invernizzi till sist, där tro det eller ej en flock rosa flamingos väntar på dig.
Lär dig kaffereglerna. I Milano är det bra att se upptagen ut, som alla andra, men när ingen ser på, ta en paus för en caffé (en espresso, men det skulle man inte kalla det) och låt milaneserna springa runt och oroa sig för jobbet – det är trots allt vad de är kända för. Du kan välja Boccioni, Marinetti och andra futuristers favoritställe, Caffé Camparino, eller andra historiska barer som Cova, Cucchi, Biffi eller Jamaica. Cappuccino i Milano smakar helt enkelt bättre. Men att dricka kaffe under en måltid är lika med offentlig skam: etiketten rynkar på näsan åt alla kaffebaserade drycker till lunch eller middag. Det enda undantaget är e l’ammazzacaffè, den alkoholhaltiga amaro – för att bokstavligen ”döda” kalorierna.
Gå bortom Navigli. Den hederslediga milanesiske journalisten Dino Buzzati skrev en gång att ”l’angolo delle lavandaie” (ett hörn med landsbygdskänsla, där tvättkvinnor gick för att tvätta kläder) var den typiska bilden av Milano. Nu när movida dominerar Porta Ticinese och kanalerna är fyllda av förtöjda pråmar som är redo att gunga i happy hour är det svårt att föreställa sig att de enda människorna som en gång i tiden befann sig på Naviglis leriga stränder var tvättkvinnor och arbetare som cyklade på de steniga flodbankerna på väg till fabrikerna i gryningen. Nu är det mest skäggiga studenter på fixies. Många av de gamla invånarna flydde från området, och nu är Quartiere Isola platsen där man kan få en känsla av det gamla arbetarklass-Milano – för tillfället. Skyskraporna vid Garibaldi – en tågstation och även ett kvarter – tornar upp sig och signalerar att Isola snart kommer att tas i anspråk av områdets stadsutvecklingsplaner.
Hur man tar sig till toppen. Milaneserna är ambitiösa. Om de vill komma någonstans hittar de ett sätt. Och det borde du också göra. Staden är så platt som den kan bli – den ligger i hjärtat av Po-dalen, en av Europas största slätter – och den enda kullen är Monte Stella, ursprungligen en konstgjord hög av ruiner från andra världskriget och numera bara bra för att hysa friluftskonserter (för de få som trotsar myggen.) Om du vill ha en utsikt över staden från ovan är dock några konstgjorda meraviglie Torre Branca, mitt i Parco Sempione, eller Duomo terrassen.
Milan är mer än 50 nyanser av grått. Någon gång kommer det att slå dig: Milano är grått. Grått är betongen, himlen, byggnaderna, marmorn i Domkyrkan, morgondiset som dröjer sig kvar på kanalernas stränder, röken från skorstenarna, avgaserna från bilarna. Men lär dig att uppskatta det, liksom livet som flimrar under dess olika toner, som många före dig har gjort. Under dessa rökiga vinterhimlar, den kalla, fuktiga luften som går in under huden, eller under de svindlande och klibbiga sommarnätterna, har några av de mest inflytelserika intellektuella och konstnärerna genom tiderna skrivit, sjungit, spelat, läst och älskat, från Stendhal till Maria Callas, från Giuseppe Verdi till Leonardo da Vinci och Ernest Hemingway. Det som andra kallar dimma är en plats för hjärtat.