Hur man bygger ett skjul med snedtak [Steg-för-steg-guide]

Den färdiga bilden av skjul med snedtak först. Stilen med snedtak är också känd som skillion, skjul eller lean-to. Det är ett enkelt lutande tak och kan ses som hälften av ett sadeltak.

När jag höll på att flytta till mitt nya hus visste jag att jag inte kunde ta med mig mitt skjul. Det var mitt första! Det var en 6×8 skönhet med ett sadeltak och en dubbeldörr. Det tog nästan 6 månader (ugh) för mig att färdigställa. Jag var förkrossad!

För att kompensera för min förlust tröstade jag mig själv med vetskapen att jag skulle behöva bygga ett nytt förvaringsskjul för alla mina saker. Jag hade samlat på mig en snöslunga, gräsklippare, generator och mycket annat. Det skulle bli mitt andra skjul på två år. Min nya baby!

I det här inlägget går jag steg för steg igenom hur jag byggde mitt nya skjul från grunden.

Hur man bygger ett skjul med lutande tak: Steg för steg

När jag började tänka på mitt nya skjul funderade jag på mina behov. Jag bestämde mig för att bygga ett större skjul med mer utrymme. Jag skulle inte behöva flytta gräsklipparen för att komma åt stegen eller snöslungan för att gräva fram generatorn. Jag skulle till och med få plats att förvara lite byggmaterial i stället för i garaget.

Jag planerade mina behov; jag ville inte ha några tjusiga funktioner eller takkupor. Jag ville ha något praktiskt. När jag tänkte på mitt andra skjul gjorde jag en lista:

Tak:

• På grund av klimatet och mycket snö behövde det en större lutning.
• Något enkelt och praktiskt som jag kunde bygga på egen hand.
• Lätt att installera takmaterial.

Grundläggning:

• Jag ville inte att mitt skjul skulle sitta på marken.
• Höjd skulle betyda torrare och det skulle hålla längre.

Siding:

• Lätt och billigt att installera.

Steg 2: Kontrollera lokal lagbegränsning

Mitt första steg var att slå upp de lokala byggreglerna för att få några svar:

• Behöver jag ett bygglov?
• Vad är den största storleken på ett skjul som jag kan bygga utan, och med, ett tillstånd?
• Är det några restriktioner för byggnadsmaterial?
• Några avgränsningar?
• Är det en maximal höjd för ett skjul?
• Några krav på dörrbredd?

Jag kollade sedan med de lokala försörjningsbolagen för att försäkra mig om att mitt skjul inte skulle störa deras tjänster. För säkerhets skull kollade jag också med min grannskapsförening för att se om de hade några restriktioner.

Enligt min stads regler kan jag bygga ett skjul på upp till 10×14 utan bygglov. Jag skickade ett mejl till den lokala byggnadsavdelningen för att se hur de mäter storleken på skjulet; med hjälp av den yttre omkretsen av fundamentets fotavtryck eller takutsprånget.

De svarade snabbt och artigt. De bekräftade att jag inte behövde några tillstånd och bifogade annan användbar information. Storleken på skjulet skulle beräknas med hjälp av fundamentets fotavtryck. Dessutom är den maximala höjden på ett skjul, mätt från marknivå till takets högsta topp, fastställd till 14′ och får aldrig överstiga husets höjd.

Föreskrifterna tillåter att ett förvaringsskjul byggs på sidogården, bakgården eller i den bakre avsättningen, men aldrig över septiktäktfältet. I deras svar ingick också en lista över godkända material för ytterbeklädnad, vilket var användbart.

Steg 3: Välj storlek och stil på skjulet

Här är mitt upplägg: Jag gick igenom vad jag behövde för att få plats i skjulet i dag, tog hänsyn till några önskemål för framtiden, tittade på min budget och kom fram till storleken. Jag hade sett många skjul men hade några specifika idéer i åtanke, efter att ha gjort lite efterforskningar; jag kom fram till min skjulstil.

Storlek

Jag bestämde mig för att utnyttja bestämmelserna fullt ut och bygga ett skjul på 10 x 14.

Skyddsform

Jag ville ha ett enkelt tak. Jag ville inte ha åsar eller dalar som är mycket arbete och kan läcka. Jag bestämde mig för ett snedtak. Det liknar ett skjul- eller luta-tak eller ett skrymsletak, men har en synlig skillnad. Det har en större lutning. I grund och botten är en snedtaksstil ett platt tak som lutas högt upp i ena kanten för att skapa en mycket brant lutning.

Fördelar:

• Väsentligt billigare att bygga än ett sadeltak eller ett tak med flera lutningar eftersom det finns mindre material i taket.
• Ingen åsar eller dalar som kan läcka.
• Snabbare och enklare att bygga. Inga komplicerade vinklar eller snitt.
• En högre vägg på ena sidan för stegar eller förvaring.
• Klart takutrymme utan fackverk eller takbjälkar.
• Skyddar regn och snö snabbt.

Nackdelar:

• Dyrt att omvandla ett monoplankt tak till ett multisluttande tak eftersom alla väggar måste bli lika höga.
• Snö kan samlas mot den nedre takväggen och orsaka fukt eller röta i väggen.
• Snabb avrinning av regn eller snö kan orsaka jorderosion bakom skjulet.

Steg 4: Bestäm en plats för skjulet

Nästa steg är den viktigaste delen: hitta den bästa platsen för mitt skjul.

Byggnadsbestämmelserna kräver att skjulet ska vara minst 5 fot från fastighetsgränsen, 5 fot från huset och 5 fot från andra byggnader.

Jag bestämde mig för att placera mitt skjul 7 fot från staketet med min granne. Det skulle dölja deras skjul och ge träden utrymme att växa. Det placerade också skjulet närmare min uppfart vilket skulle göra det lättare att få igång min snöslunga.

Steg 5: Förbered byggarbetsplatsen

När jag väl hade bestämt mig för platsen för mitt skjul, rensade jag området från marktäckare. Jag lade till 2 fot på varje sida av skjulets omkrets och hamrade in träpålar i hörnen för att ge mig det område jag behövde. Jag tog bort eventuell gräsmatta och det översta jordlagret och komprimerade sedan platsen något för att packa ner eventuell lös jord.

Steg 6: Bygg skjulets fundament

Ett av de viktiga besluten när man bygger ett skjul är fundamentet. Det ger en plan, jämn och stabil bas som du kan bygga ditt skjul på. Fundamentet hjälper också till att hålla skjulet från marken och förhindrar fukt och röta.

Jag bestämde mig för att använda betongdäcksblock som jag hade använt på mitt första skjul. Jag använde justerbara 4×4 däckstöd av stål som passar in i däckblocken för att underlätta nivelleringen. Jag hittade dessa på rea i min lokala byggvaruaffär, men du kan hitta liknande däckstöd på Amazon.

Varför jag valde den här typen av fundament?

• Lätt att bygga en stabil grund för skjulet
• En billig grund, även med markberedning och grus.
• Skjulet ligger utanför marken vilket möjliggör underliggande ventilation och ren förvaring på gruset.
• Den största fördelen, det är mycket enkelt att jämna ut basen under byggnationen. Dessutom, om marken sätter sig och något av blocken sjunker så gör däckstöden i stål det enkelt att återigen nivellera.

Här är planen för grunden

Jag använde 24 däckblock och 24 justerbara 4×4 däckstöden. Jag ville försäkra mig om att ingenting skulle få golvet att sjunka… någonsin! Jag kan nästan förvara en tank i mitt skjul!

Om jag skulle göra det igen skulle jag minska antalet block och stöd med hälften och lägga till galvaniserade bjälklagshängare för blockering för att lägga till strukturell styvhet till golvramen. Den totala och linjära belastningen för #2 grade 2×6 på en 4′ spännvidd är 303 pounds per linjär fot.

Det är en utmärkt grund för motorcykelskjul eller skjul med tunga maskiner, som en gräsklippare, men för mina behov var det överdrivet.

När jag väl hade däckblocken och de justerbara 4×4-stöden, behövde jag införliva stöden i blocken. Med hjälp av betongblandning och genom att följa steg för steg-processen fixerade jag stöden i blocken.

Här är stegen:

Bild 1: Rensa bort allt löst material från uteplatsblocken.
Bild 2: Rengör eventuella oljor eller fett från det justerbara 4X4-stödet.
Bild 3: Demontera stödet.

Bild 4: Så här valde jag att installera stöden.
Bild 5: Med stöden installerade på detta sätt skulle det bli mer styvhet och större stöd.
Bild 6: För att hålla betongen borta från bultpelaren tejpade jag den igen.

Bild 7 & 8: Våta betongblocket för att bilda en bättre anslutning med den nya betongen. Fyll hålet och slitsarna i däckblocket och tryck sedan in den tejpade änden på 4×4-stödet i hålet i betongblocket.

Bild 9: Se till att stödplattan är vinklad så att den vilar både på betongblocket och på den nya betongen. Städa upp eventuell röra och jämna till den färska betongen. Låt nu betongen härda ut.

Jag rekommenderar att du lägger ut alla block tillsammans och gör samma steg på varje block innan du går vidare till nästa steg.

Under tiden som blocken härdar lägger du ner trädgårdsduken och sprider ut ett jämnt lager grus.

Jag lade ut däckblocken enligt planen där de skulle ligga i linje med golvstrukturen. Jag jämnade ut blocken och använde de justerbara stöden för att jämna ut golvkonstruktionen.

Relaterat: Hur man bygger en skoddsgrund med däckblock

Steg 7: Bygg skoddsgolvet

Nu börjar det roliga och arbetet!

Vad du behöver :

• Måttband
• 48-tumsnivå
• Cirkelsåg eller kapsåg
• Spikpistol

Samla ihop de verktyg du behöver så att du inte behöver leta efter dem senare: hammare, såg, vattenpass, skiftnyckel, skruvmejsel, måttband och penna. Ha spikarna och skruvarna till hands också.

Du behöver inte några avancerade verktyg, men en kapsåg gör kort arbete med snitt och vinklar och en cirkelsåg är bra för att skära plywood. Jag hade också tur; mitt lokala byggvaruhus höll på att avveckla Paslode Impulse sladdlösa ramspikmaskiner. Jag lyckades få tag på en och det sparade mig mycket tid.

Golvstommen var faktiskt enkel; 6 tryckbehandlade 2x6x14′ och 2 tryckbehandlade 2x6x10′ plankor. Min lokala leverantör hade inga 14′ plankor så jag fick 16′ i stället. Jag visste att det extra virket inte skulle gå till spillo.

De justerbara 4×4-däcksstöden är utformade för äkta 4×4-virke, så jag behövde lägga till distanser. De överblivna bitarna från 2x6x16 kom väl till pass.

Jag förseglade ändskärningarna med CopperCoat Green träskyddsmedel.

För att fästa de justerbara stöden, bjälkarna och blocken tillsammans använde jag #8 x 2 tum däckskruvar. Det är en bra idé att kontrollera att bjälklagskonstruktionen är fyrkantig innan den fästs.

Jag lade till tryckbehandlade 2×6-klossar ungefär var 4:e fot för att skapa en golvbas i rutnätsstil. Blocken förhindrar att golvbjälkarna vrider sig under belastning och ger mer stöd så att det blir mindre studs mellan bjälkarna. Jag använde min nya spikare för att fästa brädorna och blockeringen med ring skaft galvaniserade ramspikar. Definitivt en tidsbesparing!

Galler som skapas av blockeringen.

För att börja fästa den 3/4-tums tryckbehandlade plywooden, kontrollerade jag återigen att golvkonstruktionen var kvadratisk och jämn.

En bas på 10×14 innebär att en del av plywooden måste kapas. Jag ville inte heller behöva krypa runt under skjulet en dag för att dra åt de justerbara 4×4-stöden.

Med detta i åtanke planerade jag layouten för plywooden så att jag kan ta bort 2 invändiga bitar

och få tillgång till alla innerblock.

Jag använde #8×2 tums däckskruvar för att fästa plywooden. Allt jag behöver göra för att justera något av de invändiga stöden är att ta bort en eller båda plywoodbitarna och dra åt eller lossa den eller de nödvändiga muttrarna.

Steg 8: Bygga väggarna

När jag planerade mitt skjul bestämde jag var fönster och dörrar skulle placeras. Jag bestämde mig för 2×4 virke på 16-tums centra för väggarna och 2×6 för takbjälkarna. Jag skulle också behöva 2×6 virke för fönster- och dörrförstärkningarna. Därefter lade jag ut en plan för väggkonstruktionen. Detta gjorde det lättare att göra en materiallista över vad som behövde köpas.

Det finns flera metoder för att köpa virke. Du kan ringa din lokala leverantör och be dem leverera materialen på din lista. Detta fungerar utmärkt om du inte har tillgång till en lastbil eller en släpvagn. Men du får vad de väljer vilket kanske inte är vad du skulle välja om du gör det själv. Det kan också tillkomma en leveransavgift.

Om du har tillgång till en lastbil eller släpvagn kan du välja ditt virke … vanligtvis. Vissa timmergårdar vill inte att du ska lämna över virket av olika anledningar. De flesta Box Stores tillåter dock att du plockar ditt eget virke. Om du kan plocka ditt eget virke finns här ett antal saker att se upp för.

Vridningar: Titta längs den smala kanten på virket, om det har en märkbar vridning, lägg tillbaka det. Det blir svårt att räta ut och gör det svårt att fästa gipsväggar eller beklädnader.

Böjning: Titta längs den smala kanten igen, om virket böjer sig något till vänster eller höger är det fortfarande användbart. Det kan rätas ut med spärrning eller när det spikas eller skruvas fast på ett rakt stycke; som i en dubblering för en trimmer eller ett hörn.

Varvad, krökt eller bågformad: Titta längs den platta längden på virket. Om virket böjer sig något till vänster eller höger kommer det att bilda en båge eller ett dopp horisontellt. Det är fortfarande användbart för bjälklag eller fackverk/spant, inte bra som dubbar. Se till att de läggs i båge uppåt; golvets eller takmaterialets vikt (gravitationen) kan trycka dem rakt.

Pro tips: Köp extra virke för att spärra väggarna på 4-fotshöjden. Det förhindrar att dubbarna vrider sig och ger trä för att spika fast beklädnad eller gipsväggar på. Det ger också hyllor mellan stolparna.

Pro tips: Mät alltid dimensionerna på ditt virke. Om du behöver 12 fot och får 10 i stället blir du inte nöjd.

Med virket på byggplatsen var jag redo att börja. Med plywoodgolvet som arbetsbord satte jag ihop topp- och bottenplattan för bakväggen sida vid sida platt på däcket.

Jag försäkrade mig om att de var 14 fot långa, sedan följde jag min dubbarplan och markerade var dubbarna skulle gå, genom att rita linjerna med en liten spantkvadrat; markera ett X på rätt sida av linjen där dubben skulle gå.

Jag mätte noggrant en dubben och kapade den till längden; jag kom ihåg att för en vägghöjd på 6 fot måste jag dra bort en dubbel toppskiva och tröskelskiva. Med hjälp av den dubben markerade jag resten av dubbarna för den väggen och kapade dem också.

Jag lade sedan ut dubbarna mellan topp- och bottenplattan, radade upp dem med markeringarna och tog fram min hammare. Min praktiska spikmaskin gjorde ett kort arbete med att spika fast plåtarna i dubbarna. När väggen var byggd, glidte jag den av däcket och lutade den ur vägen mot staketet.

Jag använde samma process för att bygga den fönsterlösa sidoväggen. Kom ihåg att skära av de övre och nedre plattorna 7 tum under 10 fot så att de passade mellan den främre och bakre väggen.

Steglarna var lika långa som de i den bakre väggen. Efter att ha spikat ihop den såg jag till att den var fyrkantig och spikade två motsatta diagonala 2×4:or för att hålla den fyrkantig. Spikade den till varje stud och platta den korsade. Sedan sköt jag den ur vägen och lutade den mot trädet.

Pro tips: Det är lättare att ta bort dem.

Sidoväggen med fönstret hade några skillnader. Jag använde en dubbel 2×6-huvudena ovanför fönstret. Sandwiched mellan 2×6:orna använde jag ½” plywood distanser.

Huvudet överför vikten av strukturen ovanför fönstret och bär den genom king stud-trimmer stud kombinationen till golvet. Avståndet mellan huvudet och den grova tröskeln och de två trimmerdubbarna är den grova öppningen för det 27 ½” x 27″ höga fönstret.

Glöm inte krympdubbarna mellan den grova tröskeln och väggens bottenplatta. Efter noggrann mätning och skärning upprepade jag de steg som följdes för den andra ändväggen.

Den sista väggen var den högsta (9 fot) och tyngsta väggen med flest öppningar. När den väl var byggd skulle den bli den första att resa. Jag lade ut bottenplattan och markerade dubbarnas placering, inklusive kungsdubbar och trimmerdubbar för dörren och fönstret.

Det här fönstret skulle bli 27 ½” x 37 högt. Reglerna begränsade dörrstorleken till högst 1,5 meter, så jag ramade in den grova öppningen för en 76 ½” hög x 1,5 meter bred dörr.

Jag ramade in de två ändarna av den här väggen med tredubbla dubbar. Den yttersta dubben förband ändarna av topp- och bottenplattan. Den mittersta stöttade ändan av den övre plattan till bottenplattan.

Och den inre dubben stöttade den dubbla tröskelplattan för de övre fönstren, som fungerade som toppskiva för dubbarna. Jag använde en dubbel 2×6-huvudstomme ovanför dörren och fönstret med plywoodavståndare insprängda emellan.

Att använda skiljetakets utformning innebar att jag kunde ha fönster uppe vid gaveln. Toppskivan för den stora väggen roterade jag på kanten och använde ½” distanser mellan de två 2×4:orna.

Detta gjorde att 2×4:orna blev en huvuddel för att bära takets vikt ovanför de höga fönstren, och även en toppskiva. Jag använde dubbla 2×4:or för att stödja toppskivan på studsväggen och väggens toppskiva/balk.

De dubbla 2×4-stöden var jämnt fördelade över väggen och skapade 5 öppningar 29 ¾” breda x 14 ¾” höga. När jag hade den här väggen ihop såg jag till att den var fyrkantig och spikade återigen två motsatta diagonala 2×4:or för att hålla den fyrkantig. Jag var nu redo att sätta upp väggarna.

Fyra stomphörn: Jag använde ett hörn med fyra stag för att skapa ett starkt hörn och en stolpe för att stödja taket. Den här konfigurationen ger också mer material för att spika yttre beklädnad till och ger stöd för att fästa inre gipsväggar (om det behövs).

Befäst klossar längs med golvets omkrets för att hindra väggen från att glida av basen när du lyfter den på plats.

Utmaningen: Hur lyfter man den tunga framväggen ensam (utan hjälp)?

Min lösning: Jag inser att det finns andra sätt att lyfta en vägg på egen hand, och mitt var kanske inte det säkraste, men det var kreativt och det fungerade. Oavsett vilken metod du väljer, känn till dina flyktvägar till säkerhet!

På en dag som inte var blåsig lyfte jag väggens överkant och lade några block under den. När den väl var tillräckligt hög från golvet, sköt jag biljackan under den.

Jag fäste ett par remmar vid den övre balken så att jag kunde förhindra att väggen lutade ut när den väl var uppe. Jag använde avklipp från byggandet av väggen så att jag hade olika längder för stöttning och lyftning. Före varje lyft med bilkraften såg jag till att den inte skulle rulla för mycket.

Nästa gång kommer jag att fästa en lång 2×4-båge på utsidan av båda ändarna och lägga ut den på marken så att de drar in mot fundamentet när väggen lyfts.

När väggen lyfter, högre de fungerar som hängslen också.

Med väggen vertikalt utjämnad, säkrade jag diagonala stag till den övre delen av väggen och till pålar som hamrats ner i marken.

När den stora väggen var jämn och säkrad på plats spikade jag fast bottenplattan i golvet. Därefter lyfte jag ändväggarna på plats, nivellerade och spikade dem till golvet och framväggen.

Jag placerade bakväggens bottenplatta på golvet. Spikade in perimeterblock för att förhindra att den faller ner från golvet och lyfte upp väggen tills den stötte ihop med de två ändväggarna.

Jag fäste spikblock på golvdäcket och nivellerade och stagade väggarna. Gaveländarna byggdes på plats på ändväggarna.

Relaterat: Steg 9: Väggbeklädnad för skjulet

Jag använde 23/32 tum x 4 fot x 8 fot T&G OSB för att bekläda väggarna med 2″ däckskruvar för att fästa dem på plats. Det var lite roligt att installera det ensam. 4 ft x 8 ft beklädnad passar horisontellt eller vertikalt på 16″ center stud väggar.

Jag valde vertikalt av två anledningar. Jag skulle inte behöva lyfta upp en plåt för att sitta på en annan plåt, och mindre chans att fukt sätter sig på en vertikal söm jämfört med en horisontell söm.

Pro tips: Fäst en planka eller ett block på plattformsytans omkrets på samma höjd som beklädnaden kommer att börja. Detta ger en vila för beklädnaden att sitta på och frigör en hand eller två för att montera T&G och för att fästa.

Pro tips: Det sparar mycket frustration.

Jag använde filtpapper (tjärpapper) för att svepa in väggarna av flera skäl. Tjärpapper är billigare och torkar snabbare än Typar. En 3’x72′ rulle #15 filtpapper kostar cirka 15 dollar, en 3’x100′ rulle Typar kostar cirka 50 dollar i min lokal. Jag använde 2 rullar filtpapper.

Jag började linda in skjulet längst ner och arbetade mig uppåt; jag överlappade det översta lagret över det nedre för att avleda eventuell fukt från träet.

Jag använde en handhäftapparat och en massa galvaniserade häftklamrar. Nästa gång ska jag använda en hammarhäftapparat, det är lättare för handen.

Steg 10: Bygg ett Skillion-tak

Materialet du väljer att täcka ditt tak med är mycket viktigt. Det är det som hindrar vatten eller snösmältning från att sippra igenom in i ditt skjul. Det skyddar träet i ditt skjul från röta och skador från insekter och gnagare samt från väder och vind. Ett viktigt beslut med många valmöjligheter; asfalt, stål, aluminium, lera, skiffer eller cederträ.

Det finns fördelar och nackdelar med alla takmaterial, gör din forskning och fatta ditt beslut. Jag valde asfaltskiffer. Priset var rätt, färgen acceptabel, och med den enkellutande takdesignen och riktningen mitt skjul vetter mot, skulle bara min granne se dem.

Fördelar:

• Billigt! Asfaltskiffer är ett av de billigaste takmaterialen. De går ofta på rea också.
• Lätt installation även för en nybörjare. Följ instruktionerna på paketförpackningen eller kolla in videor på nätet.
• Asphaltskiffer finns i stor utsträckning i olika färger och texturer.

Nackdelar:

• Den försämras med tiden; kan hålla i 7 till 20 år innan den behöver bytas ut.
• Det är en petroleumprodukt, så det är en miljöfråga och en kostnad när man ska göra sig av med den.
• Skulle vara känslig för vind- och värmeskador. De överför solvinsten till din byggnad.

Ventilation

Om ditt skjul är ganska lufttätt måste du sätta in ventilation; särskilt om du förvarar bensin eller bekämpningsmedel i det. Det är ingen idé att förgifta sig själv. Lägg till en ventilation i varje gavelända nära taklinjen.

Detta ger möjlighet till tvärventilation och takutsprånget ger ett visst skydd för ventilerna. Jag valde den naturliga ventilationen genom springorna mellan tak och väggar. Jag kan dock behöva skärma av dem för att hålla insekter och djur ute.

Taket

Jag använde 2x6x16ft furu till takbjälkarna.

Vinkelskärning av ändarna, urtagen för väggarna och sedan installerade jag dem med 16-tums mellanrum.

Simpson Strong-Tie 18-gauge hurricane ties för att hjälpa till att säkra varje takbjälke.

Jag byggde stegeändar för att gå över gavlarna för utskjutningen i varje ände. Jag lade sedan till blockering mellan varje takbjälke var 4 fot för att stödja kanterna på manteln och för att förhindra att takbjälkarna vrider sig under snöbelastning.

Fasadbrädorna över spännarnas ändar förhindrar vridning och ger en färdig kant.

Jag mantlade taket med 23/32 tum x 4 fot x 8 fot T&G OSB. En rolig utmaning är att göra det ensam. Jag täckte OSB:n med tjärpapper; jag började över den låga kanten först och arbetade i överlappande lager till den höga kanten.

Jag lämnade tillräckligt mycket för att kunna vika över fasadbrädorna. Jag använde aluminiumspikar för att fästa aluminiumdroppkanten. Aluminiumfasaden glider upp under droppkanten och fästs på fasadbrädan med aluminiumspik. Den hänger ofta ½” under fasadbrädan och soffit sitter på den nedre läppen.

Följ instruktionerna på shingle wrapper för korrekt installation. Jag använde 1½” elektrogalvaniserade takspikspikar för att fästa skifferna.

Pro tips: Innan du lyfter upp manteln på taket ska du bygga dig en ”stege”. Luta och fäst två 2×4- eller 2×6-plankor mot fasadbrädan på den låga väggen; vinklad från marken till taket.

Fäst ett horisontellt ”trappsteg” på de två plankorna som du kan vila beklädnaden på. Ju bredare ”trappsteget” är, desto fler delar kommer det att hålla. Placera flera bitar av manteln på trappsteget så att de sticker upp över taklinjen. Du kan sedan stå på väggens översta platta eller på takbjälkarna och lyfta upp varje bit vid behov; du slipper gå upp och ner för en stege.

Pro tips:

Steg 11: Bygg dubbla dörrar till skjulet

Har du någonsin skrapat knogarna när du har försökt bära något genom en dörr?

Jag byggde mitt skjul med en 6 fot bred dubbeldörr eftersom det var den största dörr som föreskrifterna tillät. Jag kan öppna den ena eller båda. Det är mycket lättare att flytta utrustning in och ut ur skjulet.

Mina dörrar öppnas utåt så att jag inte slösar bort förvaringsutrymme inuti. Det är också lätt att täta mot väder och gnagare. Och jag slipper skrapa mina knogar.

Tänk på att skära ut tröskelplattan ur dörröppningen.

Jag bestämde mig för att bygga min egen dörr. Jag använde 1x6x8ft T&G knotty pine för dörren. T&G har låg krympning och borde inte ha luckor eller skevheter i framtiden. Kors- och diagonalförstärkningarna på baksidan är överblivet 2×4 virke. Det tjockare virket gör det starkare och ger mer virke för gångjärnen att fästa vid.

Skär furu i längd, limma ihop rännan och tryck ihop den och fäst den sedan på bakre stöttor med 1½” skruvar. Jag gav dörrarna två lager vit färg. Den täckte knutarna, men med tiden skulle en del bli synliga.

Dörrarna var tunga, så jag använde 8-tums tunga fjäder-T-hängslen med kraftig fjädring. Fjädrarna skulle hjälpa till att hålla dörrarna stängda.
För att förbättra säkerheten i skjulet ersatte jag en av skruvarna i varje med en bult.

Pro Tips: För mer information se min artikel Hur man bygger dubbla skjuldörrar.

Relaterat: 31 idéer och planer för att bygga en skjuldörr

Steg 12: Ringa in fönstren

Ditt skjul bör ha minst ett fönster. Det släpper in ljus och gör det lättare att se. Om det går att öppna kan det också släppa in frisk luft så att dörren inte behöver stå öppen. Stilen Skillion Roof gör det enkelt att sätta extra fönster högt upp för att släppa in ljus utan att göra innehållet i skjulet synligt för oönskade besökare.

Jag klippte filtpappret diagonalt från hörn till hörn vid fönster och dörr. Virade in filten i öppningen och häftade den på plats.

Jag använde sedan 1×4 staketbrädor som var målade med två lager vitt för att rama in och trimma ut fönstren och dörren.

Fönstren är tillverkade av praktiskt taget okrossbara polykarbonatplattor. Fram- och sidofönstren är skurna av 0,118 tum klara polykarbonatplattor. De övre fönstren är tillverkade av 1/4 tum klara polykarbonatplattor med flera väggar.

Jag använde en 7-1/4″ 40-tandad cirkelsågsklinga för att göra snitten. För att undvika repor tog jag inte bort skyddsfilmen från plåtarna förrän snitten var gjorda. Jag klämde fast panelerna på min arbetsbänk så att de inte skulle vibrera eller röra sig. En styrskena i aluminium höll mina snitt rakt.

Jag monterade fönsterdelarna med hjälp av spiklister. Jag lade till dekorativa galler på insidan av de nedre fönstren som också ger plastfönstret lite styvhet.

Steg 13: Installera sidospår

Den lokala byggnadsavdelningen gav mig en lista över sidospår för utsidan som jag kunde använda. Ursprungligen planerade jag att använda T&G furuplankor. Efter att ha räknat ut kostnaden och övervägt besväret med att färga furu vartannat – vart tredje år, valde jag vinylsida.

Fördelar:

• Billigt! Vinyl är en billig produkt om du väljer beige, vitt, grått, ljusblått eller khaki. Om du vill ha en färg eller profil med låg volym kostar det mer.
• Hållbar! Vinyl är ett mycket förlåtande och flexibelt material. Det kan ta smällar och skrapor och stå emot nästan alla väderförhållanden om det installeras på rätt sätt. Färgen bleknar inte heller.
• Underhållsfritt; när sidospåren har installerats korrekt kräver den sällan något underhåll. Det kan krävas en spolning för att avlägsna damm eller smuts, men ingen målning eller färgning vart 2-3:e år.
• Enklare, nästan ”ingen färdighet krävs” installation. Följ de enkla instruktionerna och mät noggrant, det går snabbt och enkelt.
• Det är också en vattentät barriär för ditt skjul och dess innehåll.

Objektets nackdelar:

• Extrema temperaturer är en av de få nackdelarna med vinylsiding. Vinyl kommer att expandera vid varma temperaturer och dra ihop sig vid kalla dagar. Detta är vanligtvis inget problem om det är korrekt installerat. Den kan krympa och böja sig utan att man märker det. Men när den skärs till och installeras vid kalla temperaturer kan den skeva vid varma temperaturer. Detta kan göra den känslig för vindskador och ser hemskt ut.
• Oilbaserade produkter kan fläcka vinyl, så var försiktig när du rengör penslar och maskiner.
• När du installerar vinyl ska du komma ihåg att snittkanter är vassa. Ha några plåster till hands.

Installationen av vinylerna var enkel. Jag följde bara tillverkarens anvisningar. Till och med verktygen är enkla! En hammare och samma galvaniserade takspik som användes för takläggningen. Fiskars sax för att klippa sidospåren, och jag hyrde en snap lock punch för att sätta spikhål där det behövs.

Först börjar du med startremsan längst ner och fäster de yttre hörnen. Se till att dessa är jämna! Montera infällningar och J-kanaler för fönster och dörrar, och även under tröskeln.

När allt detta var på plats, monterade jag sidospanelerna.

Sidospårsprojektet tog mig bara en helg!

Kostnad för DIY byggande av 10×14 förvaringsskjul

Nu kommer frågan om hur mycket det här kostade mig. Runt 3 800 dollar.

Sluttliga tankar

Fem år senare:

Byggandet av det här enkla skjulet med snedtak var en utmärkt inlärningsupplevelse. Förplanering var avgörande för bygget. Skur stilen möjliggjorde fler fönster nära den höga väggens taklinje vilket ger mycket ljus.

Den större taklutningen avskärmar snö och vatten lätt också. För närvarande har jag gott om utrymme för förvaring och golvet gnisslar eller studsar inte. Och det ser fantastiskt ut!

Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig användbar information om hur man bygger ett skjul med lutande tak. Dina kommentarer är uppskattade. Om du känner någon som funderar på att till exempel bygga ett skjul för att förvara en cykel, dela med dig till dem om du gillade den.