Copyright 2000 av Jeff Jewitt. Alla rättigheter förbehållna. Får inte reproduceras i någon form, vare sig skriftligt eller elektroniskt, utan tillstånd.
Notera: De slipkorn som refereras i denna artikel är P-klassade (FEPA). De flesta produkter som används i denna artikel kan beställas här
Finish ser sällan rätt ut eller ”känns” rätt om den lämnas direkt från penseln eller sprutpistolen. Bubblor, bitar av damm och annat skräp kan fastna i ytbehandlingen. Du kan känna dessa med handen när du för den över ytan. Penselmärken och mönster från sprutning lämnar en oregelbunden yta som är märkbar, särskilt på glänsande ytbehandlingar. Att gnugga ut en finish är det sista steget i efterbehandlingen och syftet är att avlägsna ojämnheter, jämna ut och släta ut ytan och skapa en jämn glans på finishen.
Men även om man genom att gnugga ut en finish kan utplåna många av de problem som uppstår under efterbehandlingen är det förvånande att få efterbehandlare gör det. Utan tvekan finns det en hel del rädsla som genereras av tanken på att slipa och gnugga en klar finish som bara är sex tusendelar av en tum tjock. Men det är mycket lättare att gnugga ut om man förstår teorin om vad man gör och om man gör det i etapper. Den här artikeln visar hur man gnuggar ut vilken klar yta som helst med hjälp av både traditionella och moderna tekniker. Du kommer att kunna styra graden av lyster (slät, satin eller glans) genom de material och tekniker som du använder.
Vilka ytbehandlingar som ska gnidas
Alla filmbildande ytbehandlingar kan gnidas ut, det är bara det att vissa ytbehandlingar är lättare än andra. Ytbehandlingar som är hårda och spröda gnuggar ut lätt och kan snabbt poleras till en jämn glans. Dessa inkluderar shellack, lösningsmedelslack (nitrocellulosa, katalytisk och akryl), fenolhartsbaserad lack, tvådelad polyuretan, polyester och de flesta vattenbaserade lacker. Ytbehandlingar som är mjuka eller hårda och flexibla kan gnidas ut, men de tar inte alltid en jämn glans och är svåra att polera till glans. Till dessa hör oljelack, långoljelack, oljebaserad polyuretan och katalytisk lack. Alla glänsande ytbehandlingar kan gnuggas ut till platt eller satin, men den verkliga skillnaden mellan en spröd yta och en flexibel yta är när man försöker polera upp den igen till glans. Elastiska ytbehandlingar slits sönder när man slipar dem. Det är omöjligt att skapa ett väldefinierat, jämnt mönster av repor. Hårda, spröda ytbehandlingar lämnar ett väldefinierat skrapmönster och genom att göra skrapmönstret mindre med varje slipmedelbyte kommer ytbehandlingen så småningom att poleras till glans. Det är som skillnaden mellan att polera skosulan på din sko jämfört med att polera ett mässingsstycke.
Satin-, halvblank-, flat- och mattfinish är inte heller lämpliga för gnidning, även om de kan slipas och sedan gnidas för att avlägsna ojämnheter. Dessa ytbehandlingar producerar de olika glansen – satin, flat etc. – genom tillsats av fin kiseldioxid som orsakar diffusion (spridning) av ljus på ytan av den torkade ytbehandlingen. Att slipa och sedan gnugga dessa ytbehandlingar förstör denna effekt och kan ge otillräckliga resultat.
Material:
De material som behövs för att gnugga ut är slipmedel. De två första stegen, att avlägsna ojämnheter och utjämna finishen, görs med slippapper. Det sista steget, polering till önskad glans, görs med stålull, syntetisk stålull och slippulver. Dessa kan blandas med en bärare som vatten eller olja av användaren eller levereras i pastaform, som är en blandning av lösningsmedel och vaxer. Vissa material har funnits länge och andra är moderna versioner.
Slippapper – Det traditionella pappret som används för att avlägsna ojämnheter och jämna ut finishen är våt- och torrpapper av kiselkarbid. De bör användas tillsammans med ett smörjmedel. Gnidningsolja, mineralsprit eller nafta används av många verkstäder, men vissa föredrar att använda tvålvatten med en skvätt disktvål tillsatt. Detta minskar vattnets ytspänning och gör att det kan ”blöta” ytan bättre. Tvålvatten är i allmänhet mindre kladdigt än att använda olja och lite lättare för händerna.
För torr slipning används icke lastande aluminiumoxid- eller kiselkarbidpapper. De täpper snabbt till med ytbehandlingar som oljebaserat lack, lösningsmedelslack, vissa vattenbaserade produkter, lacker och shellack. På andra ytbehandlingar som akryl (vatten- och lösningsmedelsbaserad) polyuretan (vatten- och lösningsmedelsbaserad) och katalytiserade fernissor och lacker täpper de inte till lika snabbt. Fördelen med torrslipning är att du har bättre kontroll eftersom du kan se vad du gör. Våtslipning med ett smörjmedel skapar en slam som ger en falsk illusion av en tjock yta. Det är lätt att slipa igenom till tätnings- eller färgskikt med våt-slipning.
Det finns flera nyare papper tillgängliga som är värda att prova. De använder nya, egenutvecklade processer för att säkerställa en exakt och enhetlig kornstorlek. Traditionella processer tillåter så mycket som 35 % avvikelse från den nominella kornstorleken. Mirka, Norton och 3M Fre-Cut Gold är produkter som använder enhetlig kornstorlek. Detta gör dem dyrare, men de skär mycket snabbare och effektivare. Båda dessa papper är P-klassade, vilket är en annan klassning än den du kanske är van vid. I de fall där jag brukade använda ett standardpapper med 400 korn (CAMI) använder jag 600 korn eller högre med de nya papperen.
Stålull, syntetisk stålull – Stålull är trådar av stål som är spunna till en kudde. Den graderas i aught-systemet från 3 (mycket grov) till 0000 (finaste). Den enda kvalitet jag använder är 0000.
Syntetisk stålull är en icke vävd syntetfiberkudde som är impregnerad med slippartiklar – vanligtvis aluminiumoxid. Syntetisk stålull klassificeras enligt generisk beskrivning – grov till superfin. Båda dessa fungerar som slippapper, men eftersom de är dämpade slipmedel skär de inte av höga punkter som dammnoppar eller jämnar ut ojämnheter i den ytbehandlade ytan. De åker över höga punkter. De används i allmänhet efter våtslipning för att skapa ett konsekvent skrapmönster för plana och satinerade ytbehandlingar och med ett smörjmedel – antingen tvålvatten, förtunnat vax eller ett smörjmedel som tillverkats särskilt för stålull, kallat ull-lube. Den grå färgkudden motsvarar 000 stålull och den vita kudden är impregnerad med talk så den används för polering.
Slippulver – Slippulver används för att polera upp till önskad glans efter slipning och stålull. Traditionella pulver för polering är pimpsten (pulveriserat vulkaniskt glas) och rötsten (pulveriserad sönderdelad kalksten). Dessa mineralpulver består av vassa, kantiga fragment som reder upp finishen. Pimpsten säljs i olika kvaliteter från 1F (grov) till 4F (fin). Rottenstone är finare än pimpsten och säljs endast i en kvalitet som är tillräckligt fin för att polera en yta till glans.
Slippulvren ovan kan kombineras med andra material för att producera flytande suspensioner eller pastor som kan användas för hand eller maskin. Du kan hitta dessa produkter i bilaffärer. Två tillverkare, 3M och Meguiars, har system med slipmassor som fungerar mycket bra på möbelfinish. Vi har dock funnit att Menzerna-sortimentet av polermedel som vi säljer är överlägset. Om du använder dessa produkter bör du hålla dig till en tillverkare – eftersom en slipmassa från en tillverkare kan ha en annan slipkornstorlek än en annan
Steg i utgallringsprocessen
Processen för utgallring är uppdelad i steg – avlägsnande av ojämnheter, utjämning och sedan polering. De två första stegen – avlägsnande av ojämnheter och utjämning – innebär att finishen slipas, tanken är att finishen avlägsnas för att skapa en slät, jämn yta som sedan poleras. Polering innebär att man får upp finishen till önskad lyster genom att skapa ett mönster av repor. Skillnaden mellan de två är grumlig eftersom båda metoderna innebär att finishen avlägsnas. Skillnaden ligger i de material som används. Vid slipning används slipmedel upp till 600-1200 korn. Vid polering används slipmaterial högre än 1200 korn. Eftersom de repor som lämnas av denna kornstorlek och högre är så små är avlägsnandet av finish minimalt. Innan du börjar gnugga bort finns det flera viktiga punkter att tänka på.
- Fyllning av porerna – Glansiga ytbehandlingar ser bäst ut när ytan framstår som en plan, oavbruten yta. Om du planerar en glansfinish ska du fylla porerna i öppenporiga träslag som mahogny, valnöt och ek med ett pastafyllmedel för trä. Du behöver inte fylla porerna, men du får problem med att vissa gnidningsmassor fastnar i porerna och torkar vitt. (Använd i så fall mörkfärgade polermedel som 3M:s ”Ebony”-serie) En blank, öppenporig finish är problematisk att polera och ser inte riktigt lika elegant ut som en finish med fyllda porer.
- Se upp med kanterna – När vissa finishar torkar finns det krafter som gör dem tunnare i kanterna. Finishen krymper när den torkar och ytspänningen gör att finishen krymper bort från kanterna mot mitten. Ytspänning är en kraft som finns i vätskor och som gör att de antar en sfärisk form (som en vattendroppe) när de kommer i kontakt med en fast yta. Tänk på en finish som en stor droppe vätska – den drar sig faktiskt uppåt från kanterna, ungefär på samma sätt som en vattendroppe pärlar upp på en glasyta. Även om vissa ytbehandlingar drar bort värre än andra gör de det alla i viss utsträckning. Professionella ytbehandlare lär sig att kompensera för detta fenomen genom att spraya extra finish runt kanterna när de avslutar. Om du applicerar finish för hand är detta dock inte möjligt, så ta det lugnt.
- Själva finishen – Eftersom utrivning avlägsnar finish, se till att börja med en tillräckligt tjock finish. Den typ av finish du använder har också en effekt. Lösningsmedelsfria ytbehandlingar som shellack, lösningsmedelslack och vissa vattenbaserade ytbehandlingar smälter samman och bildar en enda tjocklek av ytbehandlingsfilm. Reaktiva ytbehandlingar som lack och vissa tvådelade ytbehandlingar smälter inte in i varandra. Detta kan vara ett problem om du gnuggar för mycket – du kan gnugga igenom den sista finishen in i den föregående och detta syns som en vittneslinje. Lyckligtvis har de flesta reaktiva ytbehandlingar en högre torrsubstanshalt, vilket innebär att du har mer torkad yta som byggs upp
Den största faran med att gnugga sig igenom ytbehandlingarna uppstår när du jämnar ut ojämnheter. För att förhindra att detta inträffar, använd följande förfaranden:
Dunstande ytbehandlingar (lacker, schellack, vattenbaserad) – Applicera tre lager för att låsa in det sista färgmaterialet eller den sista appliceringen av pastat träspackel. Låt torka en dag och jämna sedan ut med våt/torrt papper med korn 400. (Se nedan – Utjämning) Reparera eventuella små fördjupningar, skåror, gummiavlagringar etc. med shellac och jämna till på nytt. Applicera tre hela, våta lager efter utjämning.
Reaktiva ytbehandlingar (lack) – applicera två lager för att låsa in det sista färgmaterialet eller pastaträspacklet och låt torka tills det går att slipa. Gör eventuella reparationer enligt ovan och jämna sedan ut med 400 eller 600. Applicera ett helt vått lager.
Detta förfarande ger en jämn bas för den eller de sista toppskikten och slutresultatet är att det finns mindre finish att ta bort för att jämna ut den.
- Låt finishen härda – Härdade finishen poleras upp bättre och snabbare än finishen som inte är helt härdade. Ju längre du väntar desto bättre. Shellac, lösningsmedels- och vattenbaserade lacker och tvådelade ytbehandlingar bör härda minst en vecka. Oljebaserade lacker och polyuretan ska härda minst två veckor.
Om finishen är gummiaktig och belastar pappret vid den första utjämningen är den inte tillräckligt torr. Låt den härda längre.
Rubbning för hand med traditionella material
Rubbning av en finish med traditionella material som vått/torrt papper, pimpsten och rötsten är okomplicerat och enkelt att göra utan investering i material. Samma förfarande kan användas med moderna slipmedel, men den allmänna idén är densamma.
Remsortering av ojämnheter – Börja med vått/torrt papper med lägsta möjliga kornstorlek för att effektivt få bort ojämnheterna. Jag brukar börja med korn 400 eller 600 men går ner till 320 om ytan har stora klumpar av skräp. Linda pappret runt ett stödblock, t.ex. kork, och slipa precis tillräckligt mycket för att ta bort toppen av finnarna så att de ligger i nivå med resten av finishen. Tvålvatten kan användas på de flesta ytbehandlingar men kan orsaka problem med shellac och vissa vattenbaserade ytbehandlingar. ytbehandlingar. Använd stållad aluminiumoxid och torrslipa ytbehandlingarna med ett stödblock. På texturerade ytor med svåra dammknölar kan du använda din hand som stödkloss och gå försiktigt fram. Vid det här laget ska ytan ha omväxlande matta och blanka fläckar när den betraktas i motljus.
Nivellering – När de höga fläckarna, dropparna och andra defekter har avlägsnats, övergår du till nivelleringssteget. Målet här är att skapa ett jämnt skrapmönster över hela träets yta. Försök att göra detta steg med 600 grit om du kan. Det gör att resten av förfarandet går snabbare. Om ytan har grova borstmärken eller apelsinskal måste du förmodligen börja med 400 eller till och med 320. Hur som helst, ta lite vått/torrt papper och riv det i kvartar. Linda ett kvartat ark runt ett korkblock och spruta lite tvålvatten på ytan. Jag använder en växtspridare. Gör kanterna först. Bearbeta kanterna hela vägen runt toppens omkrets med pappret med korta, hackiga drag. Bearbeta sedan mitten, arbeta endast i en riktning (vanligtvis med fibern) Borsta undan slammet och titta på toppen i motljus för att kontrollera dina framsteg. Det du strävar efter är en yta utan glänsande fläckar. Kontrollera ytan på pappret ofta – om det börjar visa sig att den är igentäppt, flytta pappret för att exponera nytt grus eller byt papper. Försök inte spara genom att använda igensatt papper, du kommer att skapa problem. Om du ställer ner pappret av någon anledning ska du ställa det på en ren yta. Om det plockar upp något skräp- kommer det att repa den färska finishen.
Bortborsta slammet och torka av stycket med nafta om du vill påskynda torkningen av vattnet. När man tittar i motljus ska hela ytan visa ett matt skrapmönster. Mer än sannolikt kommer du att se områden som fortfarande är blanka. Spruta lite mer vatten på ytan och bearbeta dessa områden tills men överdriv inte – du kommer att skapa en synlig hålighet. Bearbeta det blanka området lite grann och låt det sedan gå in i resten av ytan. Arbeta långsamt och medvetet tills hela ytan är matt. Om det finns flera små områden som är blanka – som delvis fyllda porer – ska du inte försöka slipa dem jämnt. De kommer inte att vara alltför synliga när hela ytan är polerad. Om det finns blanka fläckar runt kanterna och nära kanten, ta lite 0000 stålull och använd den torr och gnugga ytan tills den är matt som resten av ytan.
När du är nöjd med utjämningen byter du till nästa korns vått/torrt papper och gör på samma sätt som ovan. Var uppmärksam på kanterna först och byt sedan till mitten av brädan. Fortsätt till 800 grit.
Nu har du ett val. Om du vill ha en satinfinish tar du en pad med 0000 stålull, rullar upp den och viker tillbaka den i kvartar. Linda den runt ett korkblock eller en mjuk träbit eller plywood med kork limmad i botten. Spruta lite tvålvatten på brädan och applicera sedan lite smörjmedel för stålull (Behlen Wool-Lube) på kudden eller brädan. Gnugga med fiberriktningen och gör tre eller fyra kompletta överfarter över ytan, med en liten överlappning mellan varje överfart och nästa. Byt sedan till ett nytt område med stålull och upprepa. Gör detta ytterligare två gånger och byt till ett nytt område med stålull för totalt 12-16 överfarter. Borsta undan slammet och kontrollera att du lägger ner ett jämnt skrapmönster. Du kan behöva låta brädan torka för att se om du har gjort rätt. Om du vill ha en vaxad känsla på ytan låter du ull- och smörjslammet torka och polerar sedan bort det, precis som vax. Ytan kommer att ha en silkeslen känsla och när den ses i motljus ska den se ut som borstad metall.
Om du vill ha glans, hoppa över ovanstående steg och fortsätt våtslipa upp till minst 1200 korn. Om du vill undvika en massa arbete med polermedel, ta det till 1500 eller 2000.
Nu tar du lite 4F-pimpsten och strör lite på träets yta. Spritsa lite vatten eller gnidningsolja över pimpsten. Vadd upp en ren och torr bomullsduk och arbeta i vilken riktning du vill och polera varje kvadratcentimeter av brädan. Applicera ett rejält tryck och fyll på med pimpsten och vatten när det blir torrt. Låt slammet dra över och torka sedan bort det hela med en fuktig trasa. Byt till rötsten och gör likadant tills finishen är så blank som du vill ha.
Att gnugga till satin för hand är inte så svårt, men att gnugga till glans för hand är mycket arbete. Du kan spara mycket tid genom att investera i en elbuffert om du gnuggar ut stora ytor. Kraftbuffertar är endast effektiva på glänsande ytbehandlingar. Satinfärgningar måste fortfarande gnuggas för hand.
Rubbning med moderna material
Grundkonceptet för att gnugga ut en yta med moderna material är exakt detsamma som att gnugga ut med traditionella material. Jag föredrar alltid att våtslipa för hand, men om du vill kan du byta till luftdriven utrustning för våtslipning. Den bästa maskinen för våt slipning har motsatta, inline-kuddar som inte ger ett cirkulärt skrapmönster. De två stora tillverkarna av dessa är Stuhr och National-Detroit. Jag har använt en svängkuddslipmaskin med god framgång, men rör den mycket långsamt. Du kan torrslipa finishnivån med en elektrisk random-orbit, men bara vissa finishnivåer. Polyuretan, oljebaserad lack, tvådelade lacker och de flesta vattenbaserade ytbehandlingar kan alla torrslipas någorlunda bra om du använder stearated eller icke-lastande papper. Använd självklart inte elektriska slipmaskiner vid våt slipning.
Start processen precis som ovan med papper med korn 400 eller 600. Du kan använda 320 om ytan är illa apelsinskalad, men bara om du är säker på att du har en tillräckligt tjock yta. Bearbeta kanterna först, övergå sedan till skrafferingssekvensen och arbeta upp till 600 grit. Om du vill ha satin måste du fortfarande göra det för hand, med hjälp av stålull och ullolja (du kan ersätta förtunnat vax om du vill).
Om du siktar på glans ska du arbeta till minst 1500 grit. Att arbeta till en högre kornstorlek gör att poleringen går snabbare. Flytta möblerna till ett område där flygande komposit inte är ett problem och ta på dig ett förkläde för att täcka dina kläder. Ta lite Menzerna 2L (eller motsvarande spackelmassa) och smörj ut lite på ytan eller spritsa några ränder i mitten av ytan med cirka 8 tum mellanrum. Om du har en gammal pad på bufferten, snurra bort den gamla massan genom att hålla en pinne mot den medan den snurrar. Jag gillar att använda 3M-buffertkuddar, men Meguiar’s tillverkar skumkuddar som fungerar lika bra. När bufferten är avstängd smetar du ut massan över hela ytan på finishen. När bufferten hålls borta från ytan, sätt på den och håll den i en mycket liten vinkel (ca 2-3 grader) och placera den på ytan av finishen. Flytta bufferten långsamt över ytan och försök att inte stanna för länge på ett område. Jag gillar att arbeta i den här sekvensen precis som vid våt slipning, jag gör kanterna först, sedan arbetar jag buffern in mot mitten. (Du kan spruta Menzerna 2L-medel med jämna mellanrum med tvålvatten för att hålla den igång)
Det finns en naturlig rädsla för att använda en buffert på en klar yta. Försök att inte vara alltför ryckig och arbeta med bufferten i jämna, säkra drag. När du arbetar med kanter ska du vara uppmärksam på buffertens vinkel och rotation, skarpa kanter på ovansidan kan fånga padens kant och orsaka kick-back av bufferten. På stora föremål, t.ex. matbord, kan du bearbeta toppen medan den är fäst vid förkläden och ben. På små, lätta föremål som nattduksbord kan du behöva ta bort bordsskivan och säkra den med klämmor eller en vakuumhållare.
Raderna från slipningen försvinner när du polerar och det är lätt att se när du är klar med kompositionen. Överbelysning eller bakgrundsbelysning framhäver felande repor och du kan bearbeta alla missade områden med komposit. Låt komposten bli oklar, torka sedan av den med en mjuk trasa och undersök den igen. Det är viktigt att ta bort alla repor med den första massan. Om du inte gör det och upptäcker repor med nästa blandning måste du gå tillbaka och arbeta dig upp till den blandning du använder.
Efter att ha använt 2L (eller motsvarande) byter jag till 16 Polishing Paste och upprepar. Du bör se att en djup glans uppstår vid denna tidpunkt. Täck hela ytan, låt massan torka och torka av den med en mjuk trasa.
De flesta finisierare applicerar en glasyr eller en virvelborttagare vid denna punkt för den ultimata glansen. Jag byter till PO91E Intensive Polish och applicerar polish för hand eller med buffert. Om du märker virvelmärken från polerplattan kan du använda en virvelborttagare, men jag tycker att en lätt polering med en ren torr pad på långsam hastighet fungerar lika bra.
Anm. – Om du inte har en elbuffert kan du alltid applicera och bearbeta polermassorna för hand med en mjuk trasa. Eller, om du har en handflatslipmaskin med slumpmässig bana, köp en skumkudde som säljs som ett tillbehör som passar på din kardborrbandsförsedda slipbotten.
Menzerna Polishes kommer inte att skapa ett vitaktigt, dimmigt utseende på vattenbaserade lacker. Med andra polermedel beror detta vanligtvis på förekomsten av aromater i mineralspriten som mjukar upp lacken och gör den svår att polera. Om detta händer med ett polish du använder byt till Menzerna. Jag har aldrig haft problem med dessa produkter.
Rubbning av svåra ytor
Lister – Linda lite 800 grit våt/torr runt gummislipblock för att approximera de konvexa och konkava kurvorna på listen. Efter torkning gnuggar du formen med 0000 stålull och vax. När det är torrt kan vaxet poleras upp för att närma sig glansen på resten av ytan.
Svarvade ben – Använd 0000 stålull och vax förtunnat med mineralsprit. Undvik hård gnidning – du skär igenom finishen på skarpa detaljer.
Skulpturer – Skulpturer bör inte ha en massa färdigbehandlad yta på sig i första hand – det förstör detaljerna. När du gnuggar använder du stålull och vax och går försiktigt till väga. Använd mörkfärgat vax på mörka träslag.
Rubbning till satin eller halvblank
Efter utjämning med vått/torrt papper, använd Mirka Abralon-pads för att skapa en satin- eller halvblank effekt. Börja med 1000 och arbeta sedan upp till 3000 för en satin- eller halvblank effekt. Använd med en slipmaskin.
Fixering av misstag
När du gnuggar ut kommer du ibland att gnugga genom finishen och in i det nakna träet. Det finns enkla lösningar på detta. Om det händer under polering brukar jag fortsätta tills glansen är den jag vill ha och undviker att bearbeta området runt gnuggen med polermaskinen. När du är klar tar du lite alkohol- eller vattenfärgningsmedel och färgar träet till den ursprungliga färgen på fläckarna. Vattenfärg fungerar bättre, eftersom det inte ”tar” på de färdiga områdena. Ta sedan lite affischbräda och släpp ner den över en löpande bordssåg för att göra en skåra. Tejpa fast brädan så att genomslaget syns genom slitsen och spraya lite glanslack (3-4 lager) med en touch-up-sprutpistol eller aerosolburk. Spraya inte för mycket, det kommer att skapa en skarp linje mot resten av finishen. När det har torkat efter en dag använder du lite sandpapper med 1500 korn (jag använder Mirka Royal och torrslipning) och sedan Menzerna Polishing compounds och fjädrar in det i resten av finishen.
Om det uppstår gnidningar under våt slipning måste du korrigera dem innan du fortsätter. Betsa och finishen som i ovanstående förfarande och gnugga sedan området mycket lätt torrt med 0000 stålull. Detta bör smälta in i den satinerade finishen. Om du vill ha glans kan du kanske använda ytterligare flera lacker innan du polerar.
Hur glans skapas
Rutor kan ge en platt, satin, halvblank eller glansig glans genom hur de reflekterar ljuset. På en perfekt blank yta reflekteras ljuset till ögat i samma vinkel som det träffar ytan. I tekniska termer innebär detta att glans skapas när infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln. När repor läggs på ytan och de är större än våglängden för synligt ljus – kommer de att sprida ljuset bort från ögat. Repor som lämnas av 400 grit ger en mycket matt yta. Från 400-1000 är resultatet en slät till satinerad yta. Över 1500 blir resultatet en halvblank yta. När bredden på reporna är mindre än frekvensen av synligt ljus (som vid finpolering) börjar ytan verka glansig.
Interessant nog, om man tittar på en satin yta från en låg vinkel (t.ex. en matbordsskiva från en knäböjande position) kommer den att börja verka glansig. Det beror på att du ser mindre diffust ljus.
Notera – många av de tekniker som diskuteras nedan behandlas i boken Complete Illustrated Guide to Finishing och videon Hand Applied Finishes.
För en djupgående kurs om hur man applicerar och gnuggar ut en nitrocellulosafärg (med en akustisk gitarr som rekvisita), kolla in min online-kurs här