ピンクの水玉とフリルが付いた薄いボール紙の包み紙が、渦巻状のホイップクリームタワーを包んでいる。 乳製品のブーファンの上には、クリームの雲の中に宝石のように輝く真っ赤なチェリーが乗っています。 スプーンに手を伸ばせば届きそうなものだが、ニューヨークのおばあちゃんは、そんな間違ったエチケットを正してくれるだろう。
乳製品の山の麓にある、視界から隠された柔らかいスポンジケーキは、しばしば新鮮なベリーのフィリングと層状またはドロップされています。 シャルロット・ラッセは、現在では街のパティスリーではあまり見かけなくなりましたが、都会に住む人々は、5セントでこの秋冬のおやつが買えた時代を懐かしく思い出しています。 子供たちが泡だらけの顔で帰ってくる一方で、経験豊かな（そして倹約家な）人々は、何時間もカップを味わい、ゆっくりと舐め、段ボールの土台を押し上げ、最後に下のしっとりしたケーキが現れるのである。 19世紀の料理本『The Royal Parisian Pastry Cook and Confectioner』に記載されているこの料理の原型は、レディフィンガーを八角形の型に入れ、その上にババロアクリームを詰め、さらにレディフィンガーをトッピングしたもので、フランスのグラン・クリュの巨匠マリー・アントワーヌ・カレームが考案したものと言われている。
しかし、ニューヨークの初期のケーキプッシュポップを覚えている人は、それもまたリスクとリターンを伴う壮大な出来事であったと誓っている。 ゆっくり押して、軽くなめるだけで、液体が1周してしまうかもしれない。 ニューヨークのパン職人たちに、この食べられる芸術（と食べる芸術）を守る価値があることを納得させるときが来たのかもしれない。