Uma cidade com mais de 50 tons de cinza e capital indiscutível da bebida na Itália, o nosso guia para a inteligência essencial de Milão.
Esta não é La Dolce Vita. Pelo menos não a versão Fellini: você não está em Milão para se banhar em fontes barrocas, tomar selfies contra torres inclinadas, ou para se encontrar através do poder redentor da beleza de Roma, como Julia Roberts em “Eat Reze Amor”. Milão não é a cidade italiana do cinema: Arranja um guarda-chuva em vez de um mandolino para andar pelas ruas, e os transportes públicos podem até levar-te à tua mesa a tempo. Tire os estereótipos, calce os seus melhores sapatos e abrace-o: A capital da moda italiana – e do mundo duas vezes por ano – pode parecer mais Paris e Londres do que Veneza e Nápoles. É por isso que o resto da Bel Paese vê Milão como pouco acolhedora e cinzenta, e os milaneses sofrem de uma espécie de “complexo de inferioridade italiana”. Milão não é uma cidade de cartão postal como muitas outras, e isso é tanto uma maldição quanto uma bênção: ela foi forçada a se reinventar de novo e de novo (e, a julgar pelo seu primeiro lugar no ranking de cidades italianas no ranking de Qualidade de Vida de 2015 de Mercer, ela tem tido bastante sucesso).
Having disse que, saltando em uma scooter para descobrir a cidade como Audrey Hepburn ainda vai facilitar a sua vida e provavelmente lhe dará dez pontos de frieza milanesa. Só não se esqueça do seu capacete.
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Todas as ruas levam ao Dome. Oficialmente é a Catedral de Milão, dedicada a Santa Maria da Natividade, mas esqueça o nome completo: é apenas il Duomo. Você a encontrará bem no coração do centro histórico, passando pela galeria e as ruelas estreitas cheias de turistas e o cheiro de pizza que dá água na boca. A maior catedral da Itália – e terceira maior igreja católica do mundo, depois da de São Pedro em Roma e da catedral de Sevilha – tem sido o símbolo indiscutível da cidade durante quase todo o tempo necessário para a sua construção: 506 anos, sem contar com os enfeites. Pelo menos uma das suas fachadas ainda é coberta por andaimes de dois em dois meses. Os milaneses referem-se a isto como a “Fábrica do Duomo” – um símbolo de algo que nunca é concluído. Nos últimos anos, os arranha-céus de Milão começaram a encher uma linha do horizonte que pertencia apenas à Duomo. A bússola da cidade, la madonnina – aquela pequena estátua de Maria pintada de ouro que surge do topo do topo da igreja – é agora difícil de ser vista de longe. Mas, como diz o hino da cidade, ela ainda domina Milão (“domina Milão” no dialeto milanês.)
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Você tem que escolher a sua semana. Faça isso, e a vizinhança certa vai encontrá-lo. Milão está sempre na estação, mas há algumas horas de ponta. Abril é o mês do design: “Salone del Mobile – Milano Design Week” e a sua contrapartida menos exclusiva “Fuorisalone” geralmente acontece no antigo bairro industrial e operário (agora só uber-cool) Zona Tortona ou na zona da Porta Romana, e estão lentamente a sair em direcção a Lambrate e Rho Fiera. Para os milaneses e para a multidão internacional, Salone significa oficialmente a floração da primavera e um conjunto de desculpas para o consumo ininterrupto de bebidas e socialização ao ar livre. Se você gosta mais de alta costura e de ver celebridades, você deve reservar sua estadia para setembro ou fevereiro, quando a Semana da Moda geralmente acontece. Mas se você puder pensar em formas melhores de passar a tarde do que ficar preso no trânsito na Via Montenapoleone no seu caminho para a próxima pista, fique felizmente longe do Quadrilatero della Moda.
2015 é suposto ser o ano de Milão. Cinco anos depois de Xangai ter sido anfitriã, a Exposição Universal chega a Milão de Maio a Outubro e espera-se que atraia 20 milhões de visitantes. O caminho que leva à “Expo” – como é frequentemente o caso de grandes eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo – tem sido pavimentado com controvérsias e escândalos. Em um país com uma das piores taxas de desemprego e a maior dívida pública da Europa, a Expo deu ao público desiludido uma oportunidade de discordar em quase todos os aspectos do empreendimento. Mas a cidade está a bufar e a soprar para a linha de chegada, e algumas obras públicas relacionadas com a Expo estarão provavelmente em curso até ao fim da exposição. Se é isso que será preciso para pôr a quarta linha de metro da cidade a funcionar, é certamente melhor tarde do que nunca. Afinal, porque a Expo também não deveria ser um trabalho verdadeiramente italiano?
Onde comer local. Milão passou um longo tempo procurando inspiração culinária no exterior, mas ultimamente tem redescoberto suas próprias raízes. Atrás do fogão, isso significa uma apreciação dos produtos cultivados localmente – cibo a km 0 – e o cogumelo dos celeiros “sustainably hip” convertidos em restaurantes com hortas e pontos de encontro culturais, como Cascina Cuccagna, Erba Brusca ou Cascina Martesana.
Sigam a arte para fora do centro. O último empreendimento arquitetônico de Rem Khoolaas – criando uma nova casa para a Fondazione Prada em uma antiga destilaria – está previsto para ser revelado em maio e está localizado fora da circonvallazione, a estrada circular que dividia o centro de Milão e seus arredores de classe baixa. Esta é apenas a última prova de que mesmo a arte convencional está se deslocando para fora do centro da cidade. Deve sair do perímetro burguês: Hangar Bicocca, Ripamonti, Bovisa e Isola.
É sempre um tempo aperitivo. Spritz é de Venezia e Negroni é de Firenze, mas Milão é a capital incontestável da bebida na Itália, e lar de Campari amargo. Milano da bere (“Milão para beber”) foi o termo dos jornalistas locais para o balançar dos anos 80, quando a cidade se tornou a terra da hora feliz. Milão ainda faz bem a hora do coquetel: com a compra de uma bebida você pode comer o quanto quiser daquele buffet – só não o chame de tapas. Os europeus gostam muito das suas diferenças culturais (às vezes insignificantes), especialmente em matéria culinária, e “aperitivo” será o seu único evangelho em Milão. Também não encontrará nenhuma tortilla.
Há mais do que uma Última Ceia. As marcas incontestáveis da cucina meneghina (milanesa) são o risoto de açafrão amarelo brilhante e a cotoletta (costeleta de vitela), ambos ostentando suas origens através do sufixo “alla Milanese” – apesar da discussão secular sobre se os vienenses ou os milaneses foram os primeiros a afogar uma costeleta empanada em um mar de manteiga. No Natal, o único deserto aceitável é o orgulho caseiro da cidade, o panettone, enquanto apenas os gourmands destemidos (e de ferro fundido) podem querer experimentar a cassoeula, um guisado de camponês feito com couve e pés de porco, rabo e outras partes menos desejadas do animal. Como diz um velho ditado, “não jogue nada fora que venha do porco”. A Cassoeula é talvez o prato que melhor representa a tradição culinária das regiões lombardas: seus ingredientes contam a história de uma região norte e úmida, uma manta de retalhos de campos de arroz e terras mais adequadas para a criação de gado do que a colheita dos suculentos tomates que são o prato principal das receitas do sul da Itália. Mas Milão é também o lar da segunda maior comunidade de imigrantes da Itália, depois de Roma, e a proporção de seus residentes estrangeiros é maior do que na capital. A comida milanesa reflete essa diversidade. A área ao lado da estação de trem Centrale é um hotspot para a comida etíope e toda a cidade é conhecida por alguns dos melhores e mais sofisticados restaurantes de sushi.
Tip: sempre reserve uma mesa, ou a linha pode ser tão ruim quanto a da frente de Santa Maria delle Grazie para ver a obra-prima afresco da Vinci.
La Scala ou Le Scale. Milão tem grandes etapas para a alta e baixa cultura. Milão é o lar de uma das mais famosas casas de ópera do mundo, o Teatro alla Scala, mas a cidade talvez seja mais conhecida por “o outro Scala”, onde se joga futebol no Estádio Giuseppe Meazza – o palco em que a rivalidade entre F. C. Internazionale e A. C. Milan se apresenta – apesar de raramente competir diretamente.
Pisar nas bolas traz boa sorte. Um ritual popular de Ano Novo, tanto para os milaneses como para os turistas, é girar os calcanhares nos testículos do touro em mosaico dançante na Galleria Vittorio Emanuele II. A Galeria foi construída em 1877 por Giuseppe Mangoni, mas ele caiu para a morte de andaimes algumas semanas antes de ser concluída. Girar sobre os tomates do touro tem o objectivo de evitar o mesmo azar. Cuidado com as pessoas envolvidas nesta dança embaraçosa e junte-se a elas: encontre o remendo gasto na virilha do touro, plante seu calcanhar direito firmemente e gire para trás três vezes.
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Não é só pelo dinheiro. Milão tem sido o motor econômico da Itália desde a revolução industrial, mas tem um coração sob a Piazza Affari e todas aquelas ações e títulos – e é politicamente ativo. Nos anos 70 e 80, a cidade foi o palco onde o violento anni di piombo (“anos de chumbo”, as décadas de terrorismo e agitação civil armada) começou com o bombardeio da Piazza Fontana. Para encontrar o que resta desse legado radical, suas melhores apostas são os bastiões históricos de resistência e contracultura de Milão, os centri sociali, como Leoncavallo, Cantiere, ou Macau para uma cena mais artística. Outra forma de experimentar a marca milanesa de protestos políticos é através do choque das ocupações ou autogestioni (ocupações estudantis) que ainda tomam conta de escolas e universidades algumas vezes ao ano.
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A noite é mais jovem do que você é. Graças ao Tunnel, Dude e Fabbrica del Vapore e muitos outros, a cidade tem uma das cenas de música electrónica mais robustas da Europa. Para Afrobeat e Rockabilly experimente BIKO e para LGBTQF (F é para se divertir) vá até Rocket. Depois há o nostálgico bocciofile – clubes com foco em jogos como snooker ou tigelas, por vezes mobilados com pistas de dança. A geração que cresceu à espera que os intermináveis jogos de bocha dos seus avós terminassem no círculo recreativo local está agora a liderar um renascimento dos locais de bocha. Confira Casello di Porta Volta para o sucesso nostálgico, e Balera dell’Ortica para a experiência bocciofila.
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Onde encontrar as jóias escondidas. As grandes jóias em flocos são pegajosas – e a capital da moda deve saber. É por isso que Milão esconde a maioria de suas jóias atrás de portas trancadas ou ruas aparentemente sem descrição. Procure por pátios escondidos ao redor de Brera e no caso di ringhiera, as típicas casas tipo celeiro nas margens do Navigli. Uma caça ao tesouro ao redor da cidade também deveria incluir uma parada na Villa Necchi-Campiglio, l’Umanitaria – talvez para uma noite de cinema ao ar livre – e salvar a Villa Invernizzi para último, onde acredite ou não, um bando de flamingos cor-de-rosa o espera.
Aprenda as regras do café. Em Milão é bom parecer ocupado, como toda a gente, mas quando ninguém está a ver, faça uma pausa para um café (um expresso, mas não lhe chamaria isso) e deixe os milaneses correr por aí e preocupar-se com o trabalho – é por isso que eles são conhecidos, afinal de contas. Você pode escolher Boccioni, Marinetti e outros futuristas, Caffé Camparino, ou outros bares históricos como Cova, Cucchi, Biffi ou Jamaica. O Cappuccino em Milão tem um sabor melhor. Mas beber café durante uma refeição equivale a vergonha do público: a etiqueta se desagrada a qualquer bebida à base de café com almoço ou jantar. A única exceção é e l’ammazzacaffè, o amaro alcoólico – para literalmente “matar” as calorias.
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Vá além do Navigli. O jornalista honorário milanês Dino Buzzati escreveu uma vez que “l’angolo delle lavandaie” (um canto com uma sensação de campo, onde as lavadeiras iam lavar roupa) era a imagem quintessencial de Milão. Agora que a movida domina a Porta Ticinese e os canais estão cheios de barcaças atracadas prontas para balançar no happy hour, é difícil imaginar que uma vez as únicas pessoas nas margens lamacentas do Navigli fossem lavadeiras e os operários andando de bicicleta nas margens do rio seixos a caminho das fábricas ao amanhecer. Agora, a maioria são estudantes barbudo em fixes. Muitos antigos residentes fugiram da área, e agora Quartiere Isola é o lugar para se sentir a velha classe trabalhadora de Milão – por enquanto. Os arranha-céus de Garibaldi – uma estação de trem e também um bairro – se aproximam, sinalizando que o Quartiere Isola logo será reivindicado pelos planos de desenvolvimento urbano da área.
Como chegar ao topo. Os milaneses são ambiciosos. Se eles quiserem chegar a algum lugar, eles encontrarão uma maneira. E você também deveria. A cidade é tão plana quanto plana – está no coração do Vale do Pó, uma das maiores planícies da Europa – e a única colina é o Monte Stella, originalmente um monte artificial de ruínas da Segunda Guerra Mundial e agora só serve para receber concertos ao ar livre (para aqueles poucos que valem a pena enfrentar os mosquitos.) Se você quiser uma vista da cidade de cima, porém, alguns meraviglie feitos pelo homem são a Torre Branca, no meio de Parco Sempione, ou o terraço Duomo.
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Milão é mais de 50 tons de cinza. Em algum momento ele vai te atingir: Milão é cinzento. Cinza é o concreto, o céu, os edifícios, os mármores do Duomo, a neblina matinal que permanece nas margens dos canais, a fumaça que sai das chaminés, o escapamento dos carros. Mas aprenda a apreciá-lo, assim como a vida cintilante por baixo dos seus diferentes tons, como muitos antes de si. Abaixo destes céus esfumaçados de inverno, do ar frio e úmido que se infiltra sob a pele, ou nas noites quentes e pegajosas de verão, alguns dos mais influentes intelectuais e artistas de todos os tempos escreveram, cantaram, tocaram, leram e fizeram amor, de Stendhal a Maria Callas, de Giuseppe Verdi a Leonardo da Vinci e Ernest Hemingway. O que outros chamam de nevoeiro, é um lugar do coração.