Copyright 2000 por Jeff Jewitt. Todos os direitos reservados. Não reproduzível em nenhuma forma, escrita ou eletrônica, sem permissão.
Nota: Os grãos abrasivos referenciados neste artigo são de grau P (FEPA). A maioria dos produtos utilizados neste artigo podem ser encomendados aqui
Finais raramente têm aspecto ou “tacto” direito se deixados à direita do pincel ou da pistola de pulverização. Bolhas, pedaços de pó e outros detritos podem se alojar na superfície do acabamento. Você pode senti-los com a mão ao passá-los sobre a superfície. As marcas de pincel e os padrões da aplicação do spray deixarão uma superfície irregular que é perceptível, particularmente nos acabamentos com brilho. Esfregar um acabamento é o último passo no acabamento e o objecto é remover imperfeições, mesmo para fora e alisar a superfície, e estabelecer um brilho consistente no acabamento.
Embora esfregar um acabamento erradique muitos problemas que ocorrem durante o acabamento, é surpreendente que poucos acabadores o façam. Sem dúvida há muito medo gerado pelo conceito de lixar e esfregar um acabamento claro que tem apenas seis milésimos de polegada de espessura. Mas esfregar é muito mais fácil se você entender a teoria do que você está fazendo e o faz por etapas. Este artigo irá mostrar-lhe como esfregar qualquer acabamento claro usando tanto técnicas tradicionais como modernas. Você será capaz de controlar o grau de brilho (plano, acetinado ou brilhante) pelos materiais e técnicas que você usa.
Que Acabamentos para Esfregar
Todos os acabamentos podem ser esfregados, é só que alguns acabamentos são mais fáceis do que outros. Os acabamentos que são duros e quebradiços podem ser esfregados facilmente e podem ser polidos rapidamente para um brilho uniforme. Estes incluem shellac, verniz solvente (nitrocelulose, catalítico e acrílico), verniz à base de resina fenólica, poliuretano em duas partes, poliéster e a maioria das lacas à base de água. Os acabamentos que são macios, ou duros e flexíveis, podem ser esfregados, mas nem sempre levam um brilho uniforme e são difíceis de polir para dar brilho. Estes incluem acabamentos a óleo, vernizes longos a óleo, poliuretano à base de óleo e vernizes catalíticos. Qualquer acabamento brilhante pode ser esfregado até ficar liso ou acetinado, mas a verdadeira diferença entre um acabamento quebradiço e um acabamento flexível é quando se tenta poli-lo de volta ao brilho. Os acabamentos elásticos rasgam-se quando os abranda. É impossível estabelecer um padrão bem definido e uniforme de arranhões. Acabamentos duros e quebradiços deixam um padrão de riscos bem definido e ao fazer o padrão de riscos mais pequeno a cada mudança de abrasivo, o acabamento acabará por polir até obter brilho. É como a diferença entre polir a sola do seu sapato em comparação com o polimento de um pedaço de latão.
Acabamentos acetinados, semi-brancos, planos e sem brilho também não são adequados para friccionar, embora possam ser friccionados e depois friccionados para remover imperfeições. Estes acabamentos produzem os vários brilhos – acetinado, plano, etc., pela adição de sílica fina que provoca a difusão (dispersão) da luz na superfície do acabamento seco. A fricção destes acabamentos destrói este efeito e pode não produzir resultados adequados.
Materiais:
Os materiais necessários para a fricção são abrasivos. As duas primeiras etapas, removendo imperfeições e achatando o acabamento, são feitas com papéis abrasivos. A última etapa, de polimento ao brilho desejado, é feita com palha de aço, palha de aço sintética e pós abrasivos. Estes podem ser misturados com um transportador como água ou óleo pelo usuário ou são fornecidos em pasta, que é uma mistura de solvente e ceras. Alguns materiais existem há muito tempo e outros são versões modernas.
Papéis abrasivos – Os papéis tradicionais utilizados para remover imperfeições e nivelar o acabamento são os papéis úmidos/secos de carboneto de silício. Devem ser utilizados com um lubrificante. O óleo de borracha, as bebidas minerais ou Nafta são usados por muitas lojas, mas algumas preferem usar água com sabão com sabão para lavar a louça adicionado. Isto reduz a tensão superficial da água e permite que ela “molhe” melhor a superfície de acabamento. A água com sabão geralmente é menos suja do que o uso de óleo e um pouco mais fácil nas mãos.
Para lixamento a seco, são usados papéis de óxido de alumínio ou de carboneto de silício sem carga. Eles se entupirão rapidamente com acabamentos como verniz à base de óleo, verniz solvente, alguns produtos à base de água, lacas e shellac. Em outros acabamentos como o poliuretano acrílico (à base de água e solvente) e vernizes catalíticos e lacas, não se entupem tão rapidamente. A vantagem da lixagem a seco é que você tem melhor controle porque você pode ver o que está fazendo. A lixagem a seco com um lubrificante cria uma lama que dá uma falsa ilusão de um acabamento espesso. É fácil de lixar para selar ou colorir camadas com lixa úmida.
Papéis mais recentes estão disponíveis que vale a pena tentar. Eles utilizam processos novos e proprietários para garantir um tamanho de grão preciso e uniforme. Os processos tradicionais permitem até 35% de desvio do tamanho nominal do grão. Mirka, Norton e 3M Fre-Cut Gold são produtos que utilizam grãos de granulometria uniforme. Isto torna-os mais caros, mas cortam muito mais rápido e mais eficientemente. Ambos os papéis têm a classificação “P”, que é uma classificação diferente à qual você pode estar acostumado. Nos casos em que eu costumava usar um papel de 400 gramas padrão (CAMI), eu uso 600 gramas ou mais com os novos papéis.
Lã de aço sintético – Lã de aço é um fio de aço fiado em uma almofada. Ela é classificada no sistema aught de 3 (Muito Grossa) a 0000 (Mais fina). A única classe que eu uso é 0000.
Lã de aço sintética é uma almofada de fibra sintética não tecida que é impregnada com partículas abrasivas – geralmente óxido de alumínio. A palha de aço sintético é classificada por descrição genérica – Grosseira a Super Fina. Ambos agem como papéis abrasivos, mas como são abrasivos amortecidos, não cortam pontos altos como borbulhas de pó ou mesmo irregularidades na superfície de acabamento. Eles cavalgam sobre as manchas altas. São geralmente usados após a lixagem úmida para estabelecer um padrão consistente de arranhões para acabamentos planos e acetinados e com um lubrificante – seja água com sabão, cera fina ou um lubrificante feito especificamente para palha de aço, chamado de lã-lubrificante. A almofada de cor cinza é equivalente a 000 palha de aço e a almofada branca é impregnada com talco, por isso é usada para polimento.
Pó abrasivo – Pós abrasivos são usados para polimento até o brilho desejado após lixamento e lã de aço. Os pós tradicionais para polimento são a pedra-pomes (vidro vulcânico em pó) e a rottenstone (calcário decomposto em pó). Estes pós minerais são compostos por fragmentos angulosos e afiados que riscam o acabamento. A pedra-pomes é vendida em diferentes qualidades de 1F (Grossa) a 4F (Fina). O roxo é mais fino que a pedra-pomes e é vendido em apenas uma classe que é fina o suficiente para polir uma superfície com brilho.
Os pós abrasivos acima podem ser combinados com outros materiais para produzir suspensões líquidas ou pastas que podem ser usadas à mão ou à máquina. Você pode encontrar estes produtos nas lojas de autopeças. Dois fabricantes, a 3M e a Meguiars, possuem sistemas de compostos abrasivos que funcionam muito bem em acabamentos de móveis. No entanto, encontramos a linha Menzerna de vernizes que vendemos para ser superior. Se você usar esses produtos fica com um fabricante – já que um composto de fricção final de um fabricante pode ser diferente em grão abrasivo do que outro
Estágio de fricção
O processo de fricção é dividido em estágios – remoção de imperfeições, nivelamento e depois polimento. Os dois primeiros estágios – remoção de imperfeições e nivelamento – envolvem a abrasão do acabamento, sendo a idéia que o acabamento é removido para estabelecer uma superfície lisa e nivelada que é então polida. O polimento é trazer o acabamento até o brilho desejado, criando um padrão de riscos. A diferença entre os dois é nebulosa porque ambos os métodos envolvem a remoção do acabamento. A diferença está nos materiais utilizados. A abrasão envolve abrasivos de até 600-1200 gramas. O polimento utiliza materiais abrasivos superiores a 1200 grão. Como os riscos deixados por este grão e mais altos são tão pequenos, a remoção do acabamento é mínima. Antes de começar a esfregar, há vários pontos importantes a considerar.
- Encher os poros – O acabamento brilhante tem melhor aspecto quando a superfície aparece como uma superfície plana e ininterrupta. Se planear um acabamento brilhante, preencha os poros de madeiras com poros abertos como mogno, nogueira e carvalho com uma massa de enchimento de madeira. Você não precisa encher os poros, mas terá problemas com alguns compostos de fricção que ficam presos nos poros e secam de branco. (Nesse caso use polimentos de cor escura como os da série “Ebony” da 3M) Um acabamento brilhante e aberto é problemático para polir e não parece tão elegante como um acabamento preenchido.
- Observe as bordas – Como alguns acabamentos secam, há forças no trabalho que os tornam mais finos nas bordas. Os acabamentos encolhem à medida que secam e a tensão superficial faz com que o acabamento encolha longe das bordas em direção ao centro. A tensão superficial é uma força presente nos líquidos que os faz assumir uma forma esférica (como uma gota de água) quando em contacto com uma superfície sólida. Pense em um acabamento como uma grande gota de líquido – na verdade ele se afasta das bordas, muito parecido com uma gota de água em uma superfície de vidro. Embora alguns acabamentos se afastem mais do que outros, todos o fazem até um certo ponto. Os acabadores profissionais aprendem a compensar este fenómeno pulverizando um acabamento extra à medida que acabam. No entanto, se estiver a aplicar acabamentos à mão, isto não é possível, por isso tenha calma.
- O acabamento em si – Uma vez que esfregar remove o acabamento, não se esqueça de começar com um espesso o suficiente. O tipo de acabamento que você usa também tem um efeito. Acabamentos com solventes como shellac, verniz solvente e alguns acabamentos à base de água fundem-se para formar uma única espessura de película de acabamento. Acabamentos reactivos como verniz e alguns acabamentos em duas partes não se derretem um no outro. Isto pode constituir um problema se esfregar demasiado – pode esfregar através do último acabamento no anterior e este aparece como uma linha de testemunha. Felizmente, a maioria dos acabamentos reactivos tem um maior conteúdo de sólidos, o que significa que tem mais acabamento seco construído
O maior perigo de friccionar através das camadas de acabamento ocorre quando se está a nivelar imperfeições. Para evitar que isto aconteça utilize os seguintes procedimentos:
Acabamentos evaporativos (lacas, shellac, à base de água) – Aplique três demãos para bloquear na última aplicação de corante ou de massa de enchimento de madeira. Deixar secar um dia, depois nivelar com 400 grit de papel húmido/seco. (Ver abaixo- Nivelamento) – Reparar qualquer pequena depressão, goivas, depósitos de goma, etc., com goma de concha e re-nivelamento. Aplique três camadas cheias e húmidas após o nivelamento.
Acabamentos reactivos (verniz) – aplique duas camadas para bloquear o último material de coloração ou massa de enchimento de madeira e deixe secar até lixar. Faça qualquer reparo como acima, depois nivele a areia com 400 ou 600. Aplique uma demão molhada completa.
Este procedimento proporciona uma base nivelada para a(s) última(s) demão(ões) e o resultado final é que há menos acabamento a remover para nivelá-la.
- Deixe o acabamento curar – Acabamentos curados polem melhor e mais rápido que os acabamentos que não estão totalmente curados. Quanto mais tempo você esperar, melhor. Shellac, lacas à base de solvente e água e acabamentos em duas partes devem curar pelo menos uma semana. Vernizes à base de óleo e poliuretano devem curar pelo menos duas semanas.
Se o acabamento for gomoso e carregar o papel no nivelamento inicial, não está suficientemente seco. Deixe-o curar mais tempo.
Rubbing Out By Hand Using Traditional Materials
Rubbing out a finish using traditional materials like wet/dry papers, pumice and rottenstone is straightforward and easy to do without an investment in materials. O mesmo procedimento pode ser usado com abrasivos modernos, mas a idéia geral é a mesma.
Remover imperfeições – Comece com o mais baixo grão de papel úmido/seco que você puder para remover as imperfeições de forma eficiente. Eu normalmente começo com 400 ou 600 gramas, mas irei até 320 se a superfície tiver grandes pedaços de resíduos. Envolva o papel à volta de um bloco de suporte como cortiça e areia apenas o suficiente para remover a parte superior das borbulhas de modo a que fiquem niveladas com o resto do acabamento. A água com sabão pode ser usada na maioria dos acabamentos, mas pode causar problemas com shellac e alguns acabamentos à base de água. acabamentos. Use óxido de alumínio estearizado e lixa a seco – e os acabamentos com um bloco de suporte. Em superfícies texturizadas com más borbulhas de pó, use a mão como bloco de apoio e vá com facilidade. Neste ponto, a superfície deve ter manchas alternadamente baças e brilhantes quando vista em retroiluminação.
Nivelamento – Assim que as manchas altas, gotejamentos e outros defeitos forem removidos, mude para o passo de nivelamento. O objetivo aqui é estabelecer um padrão de arranhões consistente em toda a superfície da madeira. Tente fazer este passo com 600 gramas, se puder. Isto faz com que o resto do procedimento seja mais rápido. Se a superfície tiver marcas de pincel áspero ou casca de laranja, você provavelmente terá que começar com 400 ou até 320. De qualquer forma, pegue um pouco de papel molhado/seco e rasgue-o em quartos. Envolva uma folha em quartos à volta de um bloco de cortiça e esguiche um pouco de água com sabão sobre a superfície. Eu uso um senhor de plantas. Faça as bordas primeiro. Trabalhe as bordas em todo o perímetro do topo com o papel com traços curtos e agitados. Depois trabalhe o centro, trabalhando apenas numa direcção (normalmente com o grão) Escove o chorume e olhe para o topo com luz de fundo para verificar o seu progresso. O que você está visando é uma superfície sem manchas brilhantes. Verifique a superfície do papel com frequência – se começar a mostrar entupimento, desloque o papel para expor a granalha fresca ou mude o papel. Não tente economizar usando papel entupido, você vai criar problemas. Se você colocar o papel para baixo por qualquer motivo, coloque-o em uma superfície limpa. Se apanhar algum resíduo, vai riscar o acabamento fresco.
Brush aside the slurry and wipe the piece with naphtha if you want to accelerate drying of the water. Quando visto em luz de fundo, toda a superfície deve mostrar um padrão de arranhões maçante. É mais que provável que você veja áreas que ainda estão brilhantes. Esguiche mais água na superfície e trabalhe essas áreas até que, mas não exagere – você criará um buraco visível. Trabalha a área brilhante um pouco e depois junta-a ao resto da superfície. Trabalhe devagar e deliberadamente até que toda a superfície fique sem brilho. Se houver várias áreas pequenas e brilhantes – como poros parcialmente preenchidos, não tente lixá-los niveladamente. Elas não serão muito visíveis quando toda a superfície estiver desbastada. Se houver pontos brilhantes ao redor das bordas e perto da borda, pegue alguma palha de aço 0000 e, usando-a seca, esfregue a superfície até ficar baça como o resto da superfície.
Quando estiver satisfeito com o nivelamento, mude para o próximo papel de grão molhado/seco e faça o mesmo que acima. Preste atenção às bordas primeiro, depois mude para o centro do tabuleiro. Continue para 800 grit.
Agora você tem uma escolha. Se você quiser um acabamento acetinado, pegue uma almofada de lã de aço 0000, desdobre-a e dobre-a de volta para os quartos. Envolva-o em torno de um bloco de cortiça ou de um pedaço macio de madeira ou contraplacado com cortiça colada ao fundo. Esguiche um pouco de água com sabão sobre a prancha e depois aplique um pouco de lubrificante de fricção com lã de aço (Behlen Wool-Lube) sobre a almofada ou a prancha. Esfregando com o grão, faça 3 ou 4 passagens completas sobre a superfície, sobrepondo ligeiramente cada passagem com a seguinte. Depois mude para uma área fresca da lã de aço e repita. Faça isso mais 2 vezes, mudando para uma área fresca da palha de aço para um total de 12-16 passagens. Escova de lado a lama e verifique se você está colocando um padrão uniforme de arranhões. Você pode ter que deixar a prancha secar para ver se você acertou. Se você quer um toque de cera na superfície, deixe a lã-lubrificante secar, e depois polpa-a, tal como a cera. A superf?cie ter? um toque sedoso e quando vista em contraluz, deve parecer metal escovado.
Se voc? quiser brilho, pule o passo acima e continue lixando com lixa molhada at? pelo menos 1200 gramas. Se você quiser evitar muito trabalho com os compostos de polimento, leve para 1500 ou 2000.
Agora pegue uma pedra-pomes 4F e polvilhe um pouco na superfície da madeira. Esguiche um pouco de água ou óleo de fricção sobre a pedra-pomes. Enrole um pano de algodão limpo e seco e trabalhe na direcção que desejar, polvilhe cada centímetro quadrado da tábua. Aplique uma boa quantidade de pressão e reponha a pedra-pomes e água à medida que seca. Deixe o slurry haze passar, depois limpe-o todo com um pano húmido. Mude para rottenstone e faça o mesmo até que o acabamento seja tão brilhante quanto quiser.
Rubbing to satin by hand is not that hard, but rubbing to gloss by hand is a lot of work. Você pode economizar muito tempo investindo em um buffer de energia se você esfregar grandes superfícies. Os amortecedores de potência só são eficazes em acabamentos brilhantes. Os acabamentos acetinados ainda têm de ser esfregados à mão.
Rubbing Out Using Modern Materials
O conceito básico de esfregar um acabamento usando materiais modernos é exactamente o mesmo que esfregar usando materiais tradicionais. Eu prefiro sempre a areia molhada à mão, mas se quiser, mude para equipamentos movidos a ar para lixar com areia molhada. A melhor máquina para lixar em wet-sanding tem almofadas opostas, em linha, que não fazem um padrão circular de arranhões. Os dois grandes fabricantes destes são a Stuhr e a National-Detroit. Eu usei uma lixadeira orbital com bom sucesso, mas movimente-a muito lentamente. Você pode secar o nível de acabamento com uma lixadeira elétrica de órbita aleatória, mas apenas certos acabamentos. Poliuretano, verniz à base de óleo, lacas em duas partes e a maioria dos acabamentos à base de água, todos secam razoavelmente bem se utilizar papéis com ou sem carga. Obviamente, não utilize lixas eléctricas quando lixar com água.
Inicie o processo exactamente como acima com 400 ou 600 grit de papel. Você pode usar 320 se a superfície for muito cor-de-laranja, mas somente se você tiver certeza de que tem um acabamento espesso o suficiente. Trabalhe primeiro as margens, depois mude para a sequência de eclosão e trabalhe até 600 grão. Se você quiser cetim, você ainda tem que fazê-lo à mão, usando palha de aço e lã-lube (Você pode substituir cera fina se quiser).
Se você estiver apontando para o brilho, trabalhe pelo menos 1500 grit. Trabalhar com uma granalha mais alta fará com que o polimento seja mais rápido. Mova os móveis para uma área onde o composto voador não será um problema e coloque um avental para cobrir suas roupas. Pegue um pouco de Menzerna 2L (ou pasta composta equivalente) e borrar um pouco na superfície ou esguichar algumas faixas pelo centro da superfície a cerca de 8 polegadas de distância. Se você tiver uma almofada velha no tampão, gire o composto velho segurando uma vara contra ele enquanto ele está girando. Eu gosto de usar almofadas de amortecedores 3M, mas o Meguiar faz almofadas de espuma que funcionam tão bem quanto isso. Com o tampão desligado, espalhe o composto por toda a superfície do acabamento. Com o amortecedor afastado da superfície, ligue-o e segure-o num ângulo muito ligeiro (cerca de 2-3 graus) e coloque-o na superfície do acabamento. Mova o tampão através da superfície do acabamento lentamente, tentando não ficar em uma área muito longa. Gosto de trabalhar esta sequência tal como a lixagem húmida, faço primeiro as arestas, depois trabalho o amortecedor em direcção ao centro. (Você pode borrifar o composto Menzerna 2L periodicamente com água com sabão para mantê-lo funcionando)
Há um medo natural de usar um tampão em um acabamento claro. Tente não ser demasiado brusco e trabalhe o amortecedor em traços suaves e confiantes. Ao trabalhar as bordas, preste atenção no ângulo e rotação do amortecedor, bordas afiadas do topo podem prender a borda do amortecedor e causar o pontapé de retorno do mesmo. Em objetos grandes, como mesas de sala de jantar, você pode trabalhar o tampo enquanto ele está preso aos aventais e pernas. Em objetos pequenos e leves, como mesas de cabeceira, você pode precisar remover a parte superior e prendê-la com grampos ou com um suporte a vácuo.
Os arranhões do lixamento desaparecem à medida que você polpa e é fácil de ver quando você termina com o composto. A iluminação superior ou de fundo destacará os riscos errantes e você pode trabalhar quaisquer áreas perdidas com o composto. Deixe o composto embaçar, depois limpe-o com um pano macio e examine-o novamente. É importante remover todos os arranhões com o composto inicial. Se não o fizer e descobrir riscos com o próximo composto, terá de voltar a trabalhar até ao composto que está a usar.
Após usar o 2L (ou equivalente), mudo para 16 Polishing Paste e repito. Você deve ver um brilho profundo aparecer neste ponto. Cubra toda a superfície, deixe o composto secar e limpe-o com um pano macio.
A maior parte dos finalizadores aplica um removedor de esmalte ou remoinho neste ponto para obter o brilho final. Mudo para PO91E Polimento intensivo e aplico o polimento à mão ou com o tampão. Se você notar marcas de redemoinho da almofada de polimento, você pode usar um removedor de redemoinho, mas eu acho que um leve polimento com uma almofada limpa e seca em velocidade lenta funciona muito bem.
Note – Se você não tiver um buffer de energia, você pode sempre aplicar e trabalhar os compostos de polimento à mão com um pano macio. Ou, se tiver uma lixadeira de palmas de órbita aleatória, compre uma almofada de espuma que é vendida como acessório para caber no fundo da sua lixadeira de velcro.
Menzerna Polishes não irá criar um aspecto esbranquiçado e nebuloso em lacas à base de água. Com outros polimentos isto é normalmente devido à presença de aromáticos nas essências minerais que amaciam a laca, tornando-a difícil de polir. Se isto acontecer com um verniz, você está usando a mudança para o Menzerna. Nunca tive problemas com estes produtos.
Rubbing Out Difficult Surfaces
Moldings – Envolva cerca de 800 gramas de areia molhada/seca em torno de blocos de lixa de girino de borracha para aproximar as curvas convexas e côncavas da moldagem. Após a secagem, esfregue a moldagem com 0000 lã de aço e cera. Quando seca, a cera pode ser polida até se aproximar do brilho do resto da superfície.
Pernas torneadas – Use a palha de aço 0000 e a cera desbastada com álcool mineral. Evite esfregar duramente – você cortará o acabamento em detalhes afiados.
Cortantes – Os cortantes não devem ter muito acabamento aplicado em primeiro lugar – destrói os detalhes. Ao friccionar use lã de aço e cera e vá com calma. Use cera de cor escura em madeiras escuras.
Rubbing Out to Satin or Semi-Gloss
Após o nivelamento com papel molhado/seco, use almofadas Mirka Abralon para criar um efeito acetinado ou semi-brilhante. Comece com 1000, depois trabalhe até 3000 para um efeito acetinado ou semi-brilhante. Use com uma lixadeira de órbita aleatória.
Fixing Mistakes
Ao esfregar, às vezes você vai esfregar através do acabamento e em madeira nua. Existem remédios fáceis para isso. Se isso acontecer durante o polimento eu normalmente continuo até que o brilho seja o que eu quero e evito trabalhar a área ao redor da fricção com o buffer. Quando terminar, tome um pouco de álcool ou corante de água e pinte a madeira com a cor do corante original. O corante de água funciona melhor, já que não “toma” nas áreas acabadas. Em seguida, pegue uma tábua de cartazes e deixe-a cair sobre uma serra de mesa correndo para fazer uma fenda. Cole a tábua de modo que a fricção mostre através da fenda e pulverize algum acabamento brilhante (3-4 demãos) com uma pistola de pulverização de retoques ou lata de aerossol. Não borrifar muito, isso vai criar uma linha afiada contra o resto do acabamento. Quando estiver seco após um dia, use cerca de 1500 gramas de lixa (eu uso a Mirka Royal e areia seca), em seguida, Menzerna Compostos de polimento e plume-a no resto do acabamento.
Se as fricções acontecerem durante a lixagem úmida, você terá que corrigi-las antes de continuar. Manchar e terminar como no procedimento acima, depois esfregar levemente a área com lã de aço 0000. Isto deve misturar-se com o acabamento acetinado. Se você estiver indo para o brilho, você pode querer usar várias outras aplicações de laca antes de polir.
Como o brilho é criado
Riscatches podem produzir um brilho liso, acetinado, semi-gloss ou brilhante pela forma como eles refletem a luz. Em uma superfície de brilho perfeito, a luz é refletida ao seu olho no mesmo ângulo em que ela atinge a superfície. Em termos técnicos, isto significa que o brilho é criado quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando os riscos são colocados na superfície e são maiores do que o comprimento de onda da luz visível, eles irão difundir a luz para longe do olho. Os arranhões deixados por 400 gramas resultam em uma superfície muito baça. De 400-1000 uma superfície plana a acetinada é o resultado. Acima de 1500 resulta uma superfície semi-brilhante. Quando a largura do risco é menor que a frequência da luz visível (como no polimento fino) a superfície começa a parecer brilhante.
Interessantemente, se você olhar para uma superfície acetinada a partir de um ângulo baixo (como uma mesa de jantar a partir de uma posição ajoelhada) ela começará a parecer brilhante. Isso é porque você está vendo menos luz difusa.
Note – muitas das técnicas discutidas abaixo são abordadas no livro Complete Illustrated Guide to Finishing e no vídeo Hand Applied Finishes.
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